Une féerie en mouvement

La tournée à travers Oman commence par un artiste au henné ...

Une fleur, des feuilles, des boutons comme des larmes, épaisses applications ou gossamer. Fleurs qui se connectent aux vrilles, pollen en pot. Donc, Sumya peint le henné, filigrane, balançant et plein de fantaisie. Chaque femme du quartier portuaire de Mascate la connaît, car le henné est le plus beau bijou d’une femme omanaise et de Sumya, sa meilleure artiste. Elle habite à la porte arrière du souk de Mutrah, partageant sa chambre avec les jeunes femmes de la famille. Tuiles au sol, motifs arabes, pas de fenêtres, néons sous le plafond. Deux matelas au mur, l'un étant le lit de sa sœur, l'autre celui de sa belle-sœur enceinte qui déroule son tapis de prière et marmonne sa prière du soir.

La pièce est froide comme la lumière. Mais ensuite, Sumya commence à peindre. J'ai admiré le henné chez de nombreuses femmes, mais je n'ai jamais vu comment il était appliqué. Le henné se passe en secret, bon le henné n’est pas un service, c’est quelque chose de personnel, quelque chose qui grandit avec le temps. C'est pourquoi je suis allé à Sumya parce qu'elle prend le temps.

Elle me prend la main en caressant une peau claire, comme si le henné avait besoin d'intimité pour se préparer. Elle regarde de près, se tait, puis elle coupe le bout du sac à seringue bleu et commence sous l'index. Nous ne pouvons pas parler, Sumya ne parle pas anglais et Ibrahim, notre guide et traducteur, ne peut pas entrer dans la salle des femmes.

Le henné brûle en entrant, Sumya gratte les ciseaux avec des ciseaux au fil vert et froid, frotte de la vaseline avec la peau, mes mains sont étranges, mais les dessins sont magnifiques. Merci Sumya, elle attrape déjà le prochain sac de henné et commence à peindre sa main gauche avec sa main droite.

Mascate est probablement la ville la plus propre du monde. Voitures sales à conduire, à jeter, à faire basculer - tout est interdit, au moins à 500 euros de pénalité. Oman est un sultanat et le sultan a horreur du chaos. Même la vieille ville a été nettoyée. Au lieu de la pourriture, vous trouverez des points d'eau scintillants et des promenades polies sur lesquelles les femmes partent se promener le soir sans se cacher. Nous regardons les amoureux aller de pair, ce serait impensable à la campagne. De manière ordonnée, Mascate est presque endémique. Il y a des bars où vous pouvez prendre une bière et des hôtels de luxe, dont l'espace garantit la discrétion. Il y a des femmes en robe noire, les Abayas, avec un ordinateur portable sous les bras. Et à l'université, un quota d'hommes régit l'égalité des chances.

Est-ce la vie quotidienne à Oman, la modernité arabe: des femmes prospères qui dépendent des hommes? Ce changement est-il conforme à la tradition et à la conviction - ou aux deux? Nous demandons à Ibrahim, dit-il, "Demandez aux femmes elles-mêmes." Et laisse jouer ses contacts.

... conduit à une nouvelle génération de femmes

"Nous sommes une nouvelle génération de femmes", a déclaré Noor Hussain Al-Moosa, 34 ans, directrice de banque. "Nous avons été élevés de manière indépendante, nous avons appris à nous faire confiance." Elle est mariée, a deux enfants, une femme voluptueuse qui jette ses réponses comme s’il n’y avait rien à reconsidérer dans sa vie.

Noor Hussain Al-Moosa vit dans le quartier des ambassades et des villas de Qurum, qui est un peu mieux entretenu que le reste de Mascate. Nous la rencontrons à l'heure du déjeuner chez sa tante, ce qui est pratique pour elle, près de la banque. Le salon ressemble à un lieu d’exposition pour le kitch arabe, des poupées en robes à volants, des fleurs artificielles et des photos de famille dans un cadre luxuriant.

Nous nous enfonçons profondément dans les meubles rembourrés et Noor Hussain Al-Moosa raconte à propos de l’équipe qu’elle dirige, la plupart des hommes, tous plus âgés qu’elle. "C'est facile", dit-elle. "Vous devez simplement faire en sorte que tout le monde ait l’impression que vous prenez ses idées au sérieux." Des problèmes? Aucun. "L'égalité est le résultat de l'essor ici: la vie à Oman coûte cher, tout le monde veut en posséder plus, c'est notre chance, les hommes veulent des femmes qui gagnent de l'argent, deux salaires sont les bienvenus dans chaque famille", dit-elle. "Nous, les femmes, planifions notre carrière avec précision, nous n'obtenons pas nos enfants avant 27 ou 28 ans. Et ce sont nos pères qui nous encouragent à apprendre un métier, je ne crois plus aucune femme, qu'elle a été forcée à se marier par son père ".

Elle se frappe les jambes et nous regarde: "Des questions?" Puis elle sort sa carte, poignée de main. Elle pique, regarde ma main de près. "Beau henné", dit-elle en souriant.

... à une histoire contradictoire

Certaines choses semblent contradictoires dans ce pays, toujours déséquilibré, du moins si vous regardez avec les yeux occidentaux. Jusqu'en 1970, Oman était comme au Moyen Âge, il n'y avait guère de routes, d'écoles, d'hôpitaux.Les conflits de clan ont été traités avec le fusil. Et en moins de 40 ans, l’Oman est devenu le pays phare de l’Arabie, sans cesse en plein essor. L'éducation et les soins médicaux sont gratuits, aucun Omanais ne paie d'impôts. D'autre part, il n'y a pas de partis ou de syndicats, ce qui est particulièrement ressenti par les travailleurs invités presque illégitimes d'Inde et du Pakistan: chaque cinquième des 2,8 millions d'habitants vient de l'étranger. Le fait que l’Oman soit considéré comme sûr, pratiquement exempt de tout fanatisme et de tout crime, est principalement dû à sa bureaucratie énorme et vigilante.

Surtout, le sultan se réveille, il est considéré comme modéré, déterminé, il investit des millions de dollars en pétrole dans la construction du pays, sans en faire un second Dubaï. Il déteste tout ce qui est chic. Les Omanais le respectent pour cela. Peut-être que c'est le secret: que les choses existent ensemble, côte à côte. Comme la forêt tropicale humide à côté du désert.

À Salalah, à plus de mille kilomètres de là, dans le hall des arrivées de l'aéroport, des avertissements sont émis: "Faites attention lorsque vous conduisez dans le brouillard, gardez vos distances." Contrôlez vos balais d'essuie-glace. "

Essuie-glaces à Oman.

Des déserts, des rochers, des terres escarpées, dans les oueds, des vallées sèches bordées de palmiers, qui ne mènent qu'après les fortes pluies d'hiver, nous avons appris à connaître le pays. Mais au sud, dans la région du Dhofar, la mousson, appelée ici Khareef, fonctionne. Il met la côte sous l'eau au printemps et la laisse verte jusqu'à la fin de l'été. Rivières brumeuses, pentes fertiles - une apparence étrange dans la tristesse omanaise.

... du côté tropical d'Oman

Pour voir l'Oman tropical, nous acceptons la chaleur estivale. Il fait 50 degrés à l'intérieur des terres, dans le désert de Rub-al-Kahli, qui commence bientôt derrière Salalah - le plus grand désert de sable du monde, avec des dunes de plusieurs centaines de mètres de haut. Notre Land Rover est climatisée, pour les films nous avons une glacière, nous avons des käppis avec une ombre large qui donne de l'ombre au nez et 60 + -Sonnenschutz.

Peut-être qu'une puissance supérieure avait ses propres projets avec ce pays ...

Eh bien, nous n'avions pas de bottes en caoutchouc, bien sûr, nous aurions eu besoin de l'herbe haute et humide des Wadis Darbat, à 30 kilomètres à l'est de Salalah. Une terre hantée, des cascades jaillissent des murs de calcaire, une brume, une pluie fine. Nous nous tenons près de la rivière, les moustiques se lèvent comme des boules noires, je monte sur une grenouille géante qui décolle immédiatement. La forêt tropicale commence devant nous, les figues de Banyan se plient sous de lourdes vrilles à un fourré, une forêt magique, ce qu’il contient, qu’il garde secret.

J'entends des pigeons roucouler et bulbus, petits rossignols. J'entends des hyènes et des chats sauvages, leurs sons sont lointains et à peine distinguables. Du jamais vu, cet endroit est aussi effrayant, incroyable. Comme si une puissance supérieure avait poursuivi ses propres projets avec ce lopin de terre et ne voulait plus révéler pourquoi. Ibrahim raconte à quel point c'est un spectacle lorsque des centaines de chameaux marchent en même temps avec beaucoup de calme sur la berge luxuriante et boivent.

Nous glissons sur le sol humide avec nos sandales du désert, de la boue éclabousse à chaque pas. Khareef, c'est un festival pour les touristes de toute l'Arabie. Si vous avez du temps et de l'argent, venez ici. On souhaite "Happy Khareef!", Les pères de la famille photographient leur femme voilée avec un enfant dans leurs bras contre le fond vert, puis ils pique-niquent derrière leur Land Rover et profitent du répit.

... et ne révèle plus leur secret.

Le soir, ils se rendent au marché de l'encens, car le Dhofar est le pays de l'encens et le souk de Salalah, célèbre pour ses mille senteurs. Les commerçants louent les toits de leurs stands, où ceux de loin dormiront au grand air.

Certains magasins sont pleins à craquer et l'encens est stocké dans des verres à café instantané ou des sacs en plastique.

D'autres sont élégants, le comptoir des ventes en bois sombre, les résines de luxe dans des récipients en verre. À Salalah, il existe les essences les plus chères et les meilleures, sombres, lourdes, sucrées ou fruitées, et les meilleurs mixeurs, les vieilles femmes aux doigts noirs d’encens. Elles jettent constamment des morceaux scintillants ou des écorces noires dans leurs brûleurs et attisent la fumée, nous reniflons, mais les ventes sont faites par les femmes Oomani qui connaissent leur chemin, qui peuvent apporter des nuances, poser des questions ou remuer leurs petites amies à la fin pour acheter une sélection de tout.

... au désert

La terre fertile se termine abruptement à quelques kilomètres derrière Salalah, dix mètres séparant les zones vertes et grises. La bruine devient plus fine, les essuie-glaces distribuent les dernières gouttes. Puis annonce le Rub al-Kahli, le "quartier vide", un tapis de sable gigantesque qui couvre un quart de la péninsule arabique. Cela commence par un panneau gris qui atterrit, des rochers nus de chaque côté de la route. Dans la voiture, une cassette avec de la pop indienne, une version hindi du classique de Celentano "Sono Italiano", nous chantons au refrain dans un fantasme indien, gratté, nous chantons un peu contre le sentiment nauséeux de ne pas savoir comme ce sera.Le désert est un endroit où il faut être jeté.

Le sable ruisselle à chaque pas comme de l'eau.

Nous quittons la route pleine aux premières dunes de sable rouge. Au loin, des points sombres deviennent des chameaux, leurs contours sont flous dans l'air chaud. Ils sont presque noirs, le soleil du désert a brûlé leur fourrure. Nous sortons, le sable est chaud, il est étrangement silencieux, aucun mouvement, notre excitation est étonnée. Quelque chose de blanc brille sous le sable. C'est un crâne. Je regarde de plus près. Nous nous trouvons dans un cimetière de chameaux. Le sable a lavé les os des animaux morts à blanc, comme dans un dernier service d'amour. Seuls les Bédouins connaissent cet endroit, ils amènent leurs chameaux ici.

Nous continuons notre route en cherchant un endroit pour la nuit, le sable est tout simplement du sable pour nous, tout se ressemble. Mais Ibrahim dit à un moment donné: "C'est bien ici." Dans une cuvette, nous installons les tentes et le soleil, s’enfonçant plus profondément, dessine des contours sur le sol avec ses ombres: un fuselage, la grande muraille de Chine, un bateau. Ensuite, tout le monde s'en va. Le sable ruisselle à chaque pas comme de l'eau et projette des vagues et des calottes blanches. Des libellules et des abeilles aux énormes ailes blanches frôlent les quelques broussailles sèches comme des nanobots. Le désert est un immense tapis, maintenant éclairé par la lune.

La plupart des familles sont maintenant installées.

Nous déroulons un grand tapis, épluchons des pommes de terre, coupons des légumes, cuisent le tout et lavons les assiettes avec du sable. Ibrahim verse du café et raconte l'histoire de gangsters yéménites qui viennent parfois dans les camps la nuit et volent les jeeps pour les vendre à la frontière saoudienne. Nous écoutons les moteurs se rapprocher, mais il n'y a rien. Ensuite, nous levons les yeux, couchés sur le dos, dans le ciel. La nuit, à 35 degrés. Jusqu'à ce que toute incertitude soit passée et laisse place à une confiance profonde dans cet étrange monde d'étoiles et de sable. Nous allons seulement à la tente pour éloigner les scorpions.

Le sultan a construit des villages du désert pour les bédouins de Rub al-Kahli. La plupart des familles sont maintenant sédentarisées et gagnent leur vie comme enseignantes ou dans l'administration. Comme dans des villages fantômes, les endroits ressemblent, maintenant au petit matin, à des antennes paraboliques sur chaque toit, alignées comme si elles recevaient des messages du ciel sans nuages ​​qu’ils sont les seuls à pouvoir déchiffrer.

Au milieu de nulle part, nous trouvons une tente verte. Un homme vient vers nous avec un sous-vêtement blanc et une écharpe nouée autour des hanches. Nead Ahmad, 24 ans, est originaire de Peshawar, au Pakistan, et réside à Oman depuis trois ans. La solitude de son camp est écrasante.

Il nous fait du thé, du thé avec du lait de chamelle, qui est doux et fin. Pendant qu'il parle, il touche constamment son sternum avec sa main. Il garde les chameaux d'un homme riche de Hashman, situé à 40 kilomètres d'ici. Les chameaux, 55 animaux, en bon état, sont une expression de la prospérité de cet homme. À Ahmad Ahmad, ils expriment son espoir pour le temps qui suivra. Il gagne 240 euros par mois. Il n'a pas dépensé un sou, il sauve pour trouver bientôt une épouse au Pakistan. Jusque-là, sa vie est cette tente verte.

À cinq heures du matin, il se lève, prie, traite les chameaux, cuit son riz au lait de chamelle, prépare du pain ou prépare une confiture avec des légumes, principalement des haricots verts. Ensuite, il nourrit les jeunes chameaux et pousse le troupeau plus loin. Ou il tire de l'eau d'une source de soufre située à proximité, de l'eau tiède et puante, du soufre pue. S'il se sent seul? Ou juste être seul? Il dit: "Je ne me le demande pas." Une fois, un gros coléoptère scintillant creuse un trou dans le sable à côté de ma tente, mais il continue à couler et à tout déverser, et le coléoptère fait un travail sans aucun avantage. Peut-être que pour survivre dans le désert, ne pas demander de sens, ou ressentir la patience, c'est pratiquer.

... et se termine avec Henna et une femme courageuse

Votre henné est très beau ", dit Hanan." Pour moi, le henné signifie la joie de vivre. Vous savez, dit-elle, l'école de demain recommencera. Je vais prendre le henné pour célébrer la fin des vacances. "Hanan Saleh Mubark Alzedjaly, 28 ans, enseignante en géographie et en entretien ménager, vit dans la ville de Sur, à l'extrémité est d'Oman, le village où elle enseigne, Al Kamil. Elle se trouve à 60 kilomètres de là. Elle y va tous les matins avec un taxi partagé.Ses étudiants sont toujours sous l'influence de leurs parents.Hanan est une petite personne enjouée, elle ne va jamais au travail sans le maquillage. Modèle, "dit-elle," en l'encourageant à prendre confiance en elle. "Le directeur lui a demandé de faire bonne figure, en disant non.

Hanan aime la beauté et elle aime le salon de beauté dans le souk des femmes de Sur, avec ses flacons, safran et pâtes d'encens. Nous y allons, le dernier jour des vacances d'été. "Quand je suis heureuse", dit-elle, "je cherche des parfums qui expriment cela." Elle laisse les crèmes s'égoutter sur sa peau, des employés de magasin voilés aux yeux noirs kohl. Elle achète des particules de henné et de paillettes pour la peau.Elle dit: "Il y a dix ou quinze ans, des femmes divorcées comme moi se cachaient."

Son mari avait été jaloux de son fils, la battant quand elle passait du temps avec lui, la battant encore plus après la naissance de sa fille trois ans plus tard. Il l'a enfermée et elle s'est réfugiée chez sa mère. Hanan voulait le divorce, le prix de la mariée, un bon 5 000 euros, qu'elle a remboursé - il s'agit d'une sorte de caution, qui est due lorsque le contrat, c'est-à-dire le mariage, est dissous. Les enfants sont restés avec elle et son mari a dû payer pour elle.

Elle vit maintenant dans une grande maison recouverte de tapis rouge avec sa mère, ses enfants, un oncle et une femme de chambre. La maison l'a achetée de son salaire et de son héritage, son père est décédé prématurément. Elle est assise dans le couloir, à la taille de la pièce, fumant de l'encens et attrapant parfois l'un de ses enfants, qui se battent frénétiquement sur le tapis. Hanan ne gronde jamais. Elle embrasse seulement ses enfants. Peut-elle imaginer une nouvelle relation? "Il y a des candidats," dit-elle, "mais cette fois, ça devrait être parfait."

La vie à Sur commence à six heures du matin, à la plage, lorsque les pêcheurs jettent l'ancre avec leur vieux bateau à voile en bois, le Dhaus. Après une courte nuit à bord, ils secouent leurs couvertures, des hommes-chats, qui se déplacent avec agilité sur le pont, les orteils coincés dans les planches. Les bateaux à moteur apportent leurs prises à la plage, poissons de corail, thon, kingfish, requin. Des garçons de la région attrapent le poisson par les nageoires et le jettent sur des piles, que les concessionnaires chargent ensuite dans les réservoirs de récupération de leur pick-up pour les conduire à Dubaï. Nous sommes assis à proximité des vieillards de Sur, leurs cannes les ont jetés dans le sable, ils nous sourient, regardent comment nous négocions, comment commercer avec quelques gestes. Le soleil se lève derrière les nuages ​​ondulés et, pendant un moment, la plage baigne dans un crépuscule. Comme si la modernité retenait son souffle et qu'Oman se repliait à l'époque où les marchands de Sur s'embarquaient pour l'Inde avec leurs dhows richement décorés, de l'encens à bord. Et au henné, peut-être.

Voyage d'info

expéditions dans la région de l'encens Dhofar et dans les montagnes Hadjar-ash-Sharqi au nord à partir de 2595 euros, dates sur demande.

Voyage d'Hôtel à Sur, dans le désert, aux vieilles forteresses et au Muscat moderne à partir de 2220 euros, dates sur demande.

fournisseur: Nomad, Tel 065 91/949 98-0, www.nomad-reisen.de

Happening expo "Féérie en mouvement" (Avril 2024).