États du sud de l'Amérique

Plat, avec de petites fenêtres La Ford Mustang est en fait une voiture vertigineuse pour y découvrir un pays. Et pourtant, c’est le seul qui soit juste ici. Même dans la version 2006 de la Mustang, les hommes ordinaires sont immédiatement transformés en James Dean. Américain n'est pas. Et vraiment: lors de notre voyage, les "bons vieux garçons" retourneront toujours à notre Mustang.

Une beauté du sud: le vieux port de Charleston

Nous roulons vers le sud. La route mène de Charlotte, la ville de Caroline du Nord, à la vieille ville portuaire de Charleston, sur la côte de la Caroline du Sud. Nous avons douze jours, douze jours pour retracer l’Amérique ancienne, l’esprit qui façonnera ce pays à ce jour, loin des métropoles scintillantes de New York, Los Angeles ou Miami. Tout a commencé ici dans le sud des États-Unis. Ici, au début du XVIIe siècle, ils ont inventé tout ce qui fait l’Amérique moderne: les assemblées publiques élues, la fréquentation régulière de l’église et la fière conviction que chaque personne peut prendre en main sa destinée, et qu’elle en est seule responsable. Et tandis que dans l'ouest et le nord de ce pays immense, le présent efface souvent ce qui était autrefois, le sens de l'histoire et des traditions vit dans les États du sud. Donc, si cet ancien esprit de l'Amérique existe toujours, nous pensons, alors dans les Carolines.

Premièrement, nous trouvons de nombreuses églises. À droite et à gauche des routes de campagne, de bas bâtiments en brique avec des tours blanches, identiques aux abris de jardin de la quincaillerie. Il y a probablement un grossiste d'église, plaisantons-nous, pour apprendre plus tard qu'il en est bien ainsi. La foi est ferme dans la ceinture biblique chrétienne-chrétienne, mais aussi très pragmatique: les tours en plastique pointues sont les tours de transmission d'une entreprise de communications mobiles. Seuls les noms des églises résonnent dans les oreilles: Assemblée chrétienne de New Life, église de Little Rock Holiness ...

Entre les deux, il prolifère. Les arbres, les mâts et même les maisons disparaissent sous un tapis de feuillage dense. Le pays est niché dans le vert profond. Kudzu est le nom de la plante grimpante japonaise originale qui, en 1876, lors de la célébration du 100e anniversaire de Philadelphie, les politiciens trouvèrent la fantaisie de payer les agriculteurs pour les planter au bord de la route. Le fait que les choses du diable grandissent jusqu'à 30 pouces par jour, ils n'y avaient pas pensé. Il y a maintenant des discussions kudzu sur Internet, où des propriétaires terriens agacés donnent des conseils sur la meilleure façon de tuer l'herbe.

Europe dans le format tropical

Sur l'ancien «marché aux esclaves», un tiers de tous les esclaves d'Amérique du Nord ont été passés en fraude.

Charleston est une ville gérée. Douze routes en travers, douze rues le long, entre les rues pavées pavées. Je ralentis automatiquement, comme je le faisais quand j'étudiais à la Nouvelle-Orléans et les gens semblaient être au ralenti. Et je retombe immédiatement dans le chant nasal de la langue, s'adressant de nouveau aux inconnus avec "madame" et "monsieur", devenant "excitée" de ma part et disant "je suis désolé" si poliment que Mike Hughes, le photographe, commence à compter à voix haute.

Elle me manquait, cet air doux et velouté des États du sud. L'odeur de moisi d'eau saumâtre et de plantes dans une chaleur humide. Même les cafards que j'ai manqués, le whiz comme les voitures Matchbox sur les bordures. À l'aube, des hommes en short pêchent à East Battery, la pointe de la péninsule où Charleston est construit. Comme tout le monde ici, ils me demandent gentiment ce que je ressens. Bien, dis-je, très bien. Les moules craquent sous mes pieds. Dans les rivières Cooper et Ashley, qui encadrent Charleston, les dauphins rebondissent. Dans la rue, les premières voitures tirées par des chevaux des guides de la ville passent devant notre Ford Mustang.

L'un d'eux est dirigé par Sherrie, une fille huguenote blonde de la 14e génération qui nous submergera plus tard avec l'histoire de cette ville.

"Cela a pris plus de 100 ansMais après la guerre avec le Nord, nous nous sommes à nouveau sortis de la boue, sans aide - c’est le vieil esprit de l’Amérique ", me dira-t-elle - pleine de pathos et sans aucune ironie, nous saurons tout: ce Charleston ville sainte, car ici tout le monde, qu’il soit huguenot, méthodiste, juif ou catholique, a été autorisé à construire ses propres églises, et que la ville portuaire était la ville la plus riche du continent de 1740 à 1830, Indigo, riz et sans oublier le côté obscur du sud, les esclaves, ont été chargés ici, expédiés et bien sûr dédouanés - qu'ici 1776, la première bataille décisive de la révolution américaine fut battue et 1861, les premiers coups de feu de la guerre civile entre le nord et le sud est tombé que les maisons après le grand tremblement de terre de 1886 avec les parenthèses en métal morceau par morceau ont été redressées encore.

Mais il est encore tôt le matin. Je marche avec mon café sur la véranda en bois incurvée du "Two Meeting Street Inn".De la mousse espagnole jaillit des puissantes branches des chênes de Virginie. Construit en 1892, notre luxueux Bed and Breakfast est l’une des plus récentes maisons de la ville. Tout est sous la protection des monuments, depuis les années 30 déjà. Pendant longtemps, les gens étaient trop pauvres pour démolir les maisons. Maintenant, ils ne peuvent plus le faire. Charleston vit que c'est beau. Cela devrait rester ainsi. Ce qui n’est pas vieux ressemble à ça, de même que les règles de l’autorité du bâtiment. Des palmiers délicats bordent les rues, derrière eux des demeures victoriennes avec des colonnes et des tourelles et des maisons de ville étroites aux couleurs pastel et fleuries. Sur les vérandas, qui traversent les jardins luxuriants sur le côté des maisons, les mois d'été chauds et humides peuvent être tolérés même sans climatisation.

Andrea Koch ne voulait rester avec sa famille que deux ou trois ans. Maintenant, son fils Christopher, qui est né ici, a déjà dix ans. Elle guide les touristes à travers "sa" ville. Les Allemands ne sont pas les seuls à avoir un style élégant. "L’hospitalité du Sud", dit le proverbe, est une merveilleuse hospitalité, si vous pouvez vous en occuper. "L'étiquette, la culture et les valeurs familiales conservatrices sont très respectées ici." Néanmoins, les Charlestoniens ne sont pas raides. Les gens qui insistent pour que leur thé de cinq heures en ville se précipitent rapidement à la plage après le travail. Ça va tout ensemble. Les vastes plages sauvages et sablonneuses de Folly Beach ou de l'Isle of Palms, où le vent et les vagues de l'Atlantique font vibrer le tout, ne sont qu'à quinze minutes du centre-ville de Charleston. "Si vous voulez savoir quel esprit a façonné les gens ici, vous devez suivre la rivière Ashley en amont", a déclaré Andrea Koch. "Il y a les vieilles plantations."

Sauvage apprivoisée dans les Carolines

Ancienne splendeur: le jardin de l'ancienne plantation Middleton Place

Le jardin géométrique austère se courbe jusqu'à la rivière Ashley et se termine par deux étangs qui ressemblent à des ailes de papillon. Seul l'alligator qui y dérive assombrit la photo. À Middleton Place, près de 200 000 azalées se bousculent entre étangs d'ornement et longues avenues de camélias. Il se précipite et se précipite, battant et grimpant partout. Les cigales rugissent dessus, elles sonnent comme à moitié cuites sur des scooters électriques. Une centaine d'esclaves auraient mis plus de dix ans pour créer cette copie de l'Ancien Monde dans le Nouveau. La plantation est devenue un joyau avec la nature sauvage et la civilisation qui se frottent les unes contre les autres. Des rizières ont été plantées dans les marécages où sévissaient serpents, moustiques du paludisme et alligators. Le désert a déjà tout ramené. "Quand les esclaves ont été libérés, aucune récompense au monde ne les aurait fait retourner là-bas", déclare Alan, nous conduisant dans un autocar à travers la plantation. "Le taux de mortalité était trop élevé."

La vieille grande maison n'a pas survécu à la guerre civilemais les petites maisons latérales et certains quartiers d'esclaves sont encore à l'ombre de puissants chênes. À l'intérieur, les marchandises importées des 18e et 19e siècles sont exposées sur des jambes minces et tournées. Tout venait d'Europe à cette époque, de l'épinette au service de porcelaine très mince. Même les tissus damassés pour les lits à baldaquin. Dans beaucoup de vieilles plantations, il y a des gens comme Kitty Evans. Âgé de 70 ans, il joue depuis des années dans la vie quotidienne des esclaves à Brattonsville, près de Rock Hill. Les visiteurs se mettent à pleurer et essaient de lui faire des excuses pour l'histoire de l'esclavage, dit-elle. Kitty Evans ne veut pas vilipender le passé. "C'était comme ça", dit-elle. "Mais pour savoir où nous allons, nous devons savoir d’où nous venons, nous allons à la côte, aux Gullahs sur les îles de la Mer, c’est la vieille Amérique, c’est ce qui a façonné ce pays."

Le paradis du golf sur les petites îles

Tee off sur l'un des nombreux terrains de golf sur les îles de la mer en Caroline du Sud.

L'île brouillée des îles de la mer était autrefois le cœur de la production de riz en Amérique. Maintenant, il est solide dans la main des golfeurs. Entre les fairways à revêtement court, les bungalows s'accroupissent sous des chênes et des arbustes à fleurs, dans les garages, des voiturettes de golf. "Sur ces îles, presque tous les Yankees jouent, ils prennent leur retraite ici", déclare le golfeur Deanne Freeman sur Dataw Island. Mais sans les riches Yankees du Nord, cela ressemblerait encore à il y a 30 ans. "C'était une petite Afrique", dit Deanne. Après la guerre civile, les Gullahs, esclaves des rizières, sont restés seuls dans les petites îles au large des côtes pendant plus de cent ans, oubliés du reste du pays. Il n'y avait guère de ponts qui voulaient se rendre sur le continent. Ce n’est qu’en 1970 que les gens vivaient ici et parlaient d’un mélange de dialectes anglais et africains simplifiés dont les enfants ne savaient ni lire ni calculer, et qui ne savaient pas dans quel pays ils vivaient.

Aujourd'hui, la culture de Gullah a presque complètement disparu. On les trouve dans le "Red Piano Too", une galerie sur l'autoroute. À gauche et à droite se trouvent des garages, en face du "Restaurant Gullah Grub". Dans sa galerie, Mary Mack 71, elle vend ce que des artistes locaux sculptent, dessinent, peignent, sculptent, modelent, cisellent, collent ou soudent.La plupart d'entre eux les ont découverts, certains les ont rendus grands. Les peintures à l'huile naïves du peintre Jonathan Greene, de Gullah, par exemple, sont si recherchées qu'il existe des listes d'attente.

À 20 ans, Mary Mack était partie de l'île voisine de Sainte-Hélène à New York pour échapper à la ségrégation raciale. "Ce n'était pas mieux, non plus", dit-elle. Dans de nombreux cas, le racisme déclaré du Sud était encore plus honnête que le secret du Nord. "Au moins ici, je savais où j'étais." Elle est revenue 20 ans plus tard. "Les Yankees ne peuvent tout simplement pas cuisiner, de la nourriture d'âme, une nourriture qui réchauffe l'âme, seuls les gullahs peuvent le faire", dit-elle en nous envoyant manger de l'autre côté de la rue. "Prenez le poulet frit du sud avec purée de pommes de terre." Nous voulons aussi conduire dans les marais, dit Mary Mack, à l'endroit où les arbres sont dans une eau noire. "C'est l'odeur de la vieille Amérique pour moi, c'est à quoi ça ressemblait quand nos ancêtres sont arrivés ici."

Dans les marais

Tout à fait naturel: excursion en canoë sur la rivière Edisto

À la rivière Edisto, nous laissons un canot dans l’eau. À côté de nous, cinq hommes emballent des vivres dans leurs bateaux et discutent de notre Ford Mustang. Jim Hanks, l'un d'entre eux, se mariera demain. Au lieu d'une consommation excessive d'alcool, ses amis d'université, Ryan, Brian, Jeff et Rusty, ont organisé une visite à la pagaie dans les marais. "Avez-vous les cacahuètes?" Demande Ryan avant qu'il ne s'envole. "Je ne conduirai pas sans eux." Les arachides bouillies sont la collation nationale des garçons du sud, disent-ils. Jeff, le seul Yankee, aime les choses douces autant que moi. "Nous vous emmènerons quand même, cela montre à quel point nous sommes tolérants", déclare Jim. Jeff est le seul à ne pas avoir de pistolet. "Voulez-vous que seuls les méchants soient armés?" Demande Ryan en souriant.

Nous avons le même itinéraire et conduisons lentement en aval. Après quelques coups de pagaie, les garçons sont sur leur sujet de prédilection: la "guerre entre États". C'est ce qu'ils appellent la guerre civile américaine dans le sud. Vous savez exactement à quel général dans quel combat se sont battus les Yankees. Et ce qu'il aurait dû faire pour la gagner. "C'était déjà à l'université", soupire Jeff, le Yankee. "Tout préposé à la station-service peut faire les batailles." A gauche et à droite, d'énormes cyprès chauves s'étirent comme des îlots hors de l'eau noire. Un héron blanc nous accompagne pendant un moment. "En tant que Sudiste, il faut que vous le sachiez", déclare Jim. Quoi d'autre appartient? "La bonne voiture", dit Ryan. Bien sûr, il conduit également une Ford Mustang. Mais un vieux, de 57 ans. En outre, l'ingénieur civil détient quatre vaches dans le champ derrière sa maison. Parce qu'il appartient à la culture du Sud, dit-il. "Les vrais Américains sont indépendants." Et: les agriculteurs paient moins d'impôts. "Je ne ferai pas de bénévolat auprès de ceux de Washington!", Déclare Ryan. Quiconque siège à la Maison Blanche est complètement pareil. "Je ne me mêle pas de leurs affaires, alors ils devraient me laisser tranquille, alors nous l'avons toujours gardé ici."

Mais quand le sixième voisin est tombé à BagdadRyan a signalé à l'armée. "J'aime mon pays et je voulais aider à sortir le chariot de la boue." Les ingénieurs sont généralement accueillis à bras ouverts. Pas Ryan. Il a un drapeau rebelle, le drapeau des États du sud séparatistes, sur son épaule droite. "Ils m'auraient pris avec une croix gammée", dit-il en crachant une coquille d'arachide. "Notre drapeau a flotté jusqu'au dôme du Parlement dans notre capitale, la Colombie, jusqu'en juillet 2000!"

"Le vieil esprit se retrouve aussi au Cherokee, en Caroline du Nord", dit au revoir Jim. "Ils étaient là quand les premiers colons vivaient encore dans les bidonvilles de Londres."

Solidarité et casinos

Avec les casinos, les pubs et les boutiques de souvenirs, les Cherokee gagnent le plus d’argent.

Il déferle sur Cherokee. "Cela aurait dû être mieux avec la danse de la pluie de ce matin", déclare Frieda Huskey de l'administration de la réserve et sourit. Il y a beaucoup de pluie dans les Smoky Mountains - le nom vient des nuages pris dans la cime des arbres. Nous nous rendons avec Davey Arch, notre guide amérindien, au village indien Oconaluftee, qui ressemble à un village cherokee aux alentours de 1750, devant des boutiques de souvenirs lugubres, bourrées d’ornements indiens d’Extrême-Orient, de mastodontes et de motels en plastique. "Les Cherokee vivaient dans de petites fermes, comme les colons plus tard." Même les esclaves les auraient eues. De d'autres tribus, les Noirs, les Blancs, n'a pas d'importance.

Le sculpteur sur bois et danseur Davey connaît tous ceux qui démontrent les anciens métiers des Cherokee dans le village indien. En plus des femmes âgées, les filles grignotent des perles sur leur peau de daim ou introduisent des motifs complexes dans des paniers. Ses œuvres sont vendues dans une coopérative de la tribu. "La tribu donne à tous ceux qui veulent du travail", déclare Davey. Si vous n'êtes pas dans le village, jouez dans la pièce en plein air "Unto ces collines", qui contient l'histoire du Cherokee chaque été. Comment ils ont essayé de vivre avec les Blancs jusqu'à ce qu'ils soient déplacés de force dans le territoire indien à l'ouest du Mississippi en 1838.Andrew Jackson, le président des États-Unis à l'époque, le voulait ainsi. "Il s'agissait de la terre, de l'or, du pouvoir", déclare Davey. Depuis lors, il y a deux tribus Cherokee. Un à Oklahoma et un en Caroline du Nord. "Nous sommes les enfants de ceux qui se sont cachés dans les montagnes et ne se sont pas joints à nous. Nos arrière-grands-parents n'ont pas abandonné leurs terres si facilement, se battre était inutile, alors ils ont juste attendu."

"Tout le monde avait honte de son sang indien"dit Frieda Huskey. Mais comme le grand casino a financé l’assurance maladie et les études Cherokee en Caroline du Nord et qu’il a versé plusieurs milliers de dollars deux fois par an, même les Yankees blancs juraient que leur arrière-grand-mère était une princesse Cherokee. Plus de 500 personnes essayaient d'entrer dans la tribu chaque jour. Mais un seizième sang de Cherokee doit être. Sinon, vous n'y appartenez pas. Le village, la pièce, bien sûr, est kitsch, dit Davey. "Mais c'est comme ça que les garçons apprennent notre histoire, tant que nous ne les oublions pas, nous sommes forts." Malheureusement, tous les habitants de Cherokee ne pensent pas de cette façon. Son cousin, élu chef de la tribu, veut construire un parcours de golf. Au milieu de la vallée où se trouvait jadis Mothertown, la grande ville cherokee autour de laquelle s’entrelacent toutes les légendes tribales. "Nous pourrions le faire comme le gars qui a inventé Lake Toxaway", dit Davey. "Je viens de prendre une vallée et d’en faire un lac." Mais ce n'est que l'Amérique. La nouvelle Amérique.

Informations de voyage Caroline du Nord et du Sud

COMMENT S'Y RENDREAvec Lufthansa tous les jours depuis Francfort-sur-le-Main et Munich sans escale vers Charlotte, en Caroline du Nord. À partir de 830 ou 940 euros environ (www.lufthansa.com).

trouver un logementBelles chambres d'hôtes sont disponibles à partir de 90 euros par nuit. Pour réserver via www.southcarolinabedandbreakfast.com.

INFORMERUn bon guide est "Hidden Carolinas" de Cathrine O'Neal avec de nombreuses adresses, récits, cartes et conseils utiles (à partir de 14,95 euros, Ulysses Press). Division du tourisme de la Caroline du Nord, 301 North Wilmington Street, Raleigh, Caroline du Nord, 27601, téléphone 001/919 / 733-41 71, télécopie -85 82, www.visitnc.com, www.northcarolinatravel.com. Département des parcs, des loisirs et du tourisme de la Caroline du Sud, 1205, rue Pendleton, Columbia, SC 29201, téléphone 001/803 / 734-11 64, télécopie -11 63, www.discoversouthcarolina.com.