Au-delà de notre temps

Lorsque la lune se couche, les premiers clients de l'éco-station "Adrère Amellal" partent. Parce que la route à travers le désert au Caire prend huit heures.

On ne vit pas dans le désert, on le traverse, on l’appelle un Beduinenspruch. Seules les oasis le mettent hors de combat: ces lieux exceptionnels de longue durée, qui exercent une fascination sacrée depuis les temps les plus reculés. Les descriptions arabes du paradis mentionnent déjà des jardins dans lesquels l'eau coule toujours - pour les trouver, il fallait une certaine soif d'aventure. Les oasis n'ont jamais été au coin de la rue.

Pour Siwa, le plus éloigné d'une chaîne d'oasis située à l'ouest du Sahara égyptien, cela s'applique toujours. Les caravanes de chameaux avaient besoin de 19 jours plus tôt sur l'itinéraire le plus court à travers le désert du Caire. Aujourd'hui, le voyage dans un autre monde prend encore huit heures. Du Caire, nous roulons presque tout droit vers l’ouest, nous éteignons au bout de cinq heures, après trois autres fois. Ensuite, le paysage change brusquement. Comme si un décorateur avait remplacé le papier peint devant la fenêtre de la voiture, le désert de décombres arides cédait le pas à un spectacle rouge orangé de plateaux rocheux taillés par le vent. Les premiers contreforts de la grande mer de sable du Sahara, qui s'étend d'ici au pays jusqu'au Soudan. Et puis, comme le remarquait un peintre capricieux dans le paysage, un vert soudainement riche: oliviers, palmiers dattiers, imposants et très chargés, témoignent de la richesse souterraine. Il y a de l'eau ici, beaucoup d'eau.

Un morceau du jardin d'Eden au milieu du désert.

La frontière avec la Libye est à seulement 70 kilomètres de Siwa. Jusqu'au XXe siècle, les Siwis ont résisté à la citoyenneté égyptienne. La première route de terre pavée menant à ce coin reculé habité depuis plus de 10 000 ans a été construite dans les années quatre-vingt. Une retraite qui s'avère extrêmement bénéfique aujourd'hui.

Sur le bord de la route, nous voyons les premières maisons de Kershaf, le mélange local d’argile, de paille et de sel, mélangé selon une ancienne recette pour obtenir un ciment naturel durable. Quelques kilomètres plus loin sur du gravier, devant des chariots à ânes, où l'homme est assis devant et derrière lui, l'épouse, voilée dans une robe bigarrée brodée, dans des vergers et des oliveraies, il se trouve devant nous à la lumière de l'après-midi: Adrère Amellal, la montagne blanche , qui doit probablement son nom à l'hôtel le plus insolite en Égypte. Où l'hôtel semble profane pour ce que nous attendons.

Du luxe de la simplicité: des bougies à la place d'ampoules

Pendant les six prochains jours, nous ne ferons pas tourner une clé, toucherons de l'argent, allumons la lumière. Dans la soirée, nous suivrons la lumière des torches qui éclairent notre chemin vers le lieu changeant tous les jours pour le dîner à trois plats. Nous allons également dîner, prendre une douche, nous coucher au chandelles, car "l'Adrère Amellal" se livre à un luxe courageux: il n'y a pas d'électricité dans toute la région.

Un engagement conscient pour la simplicité, pour l'art de vivre des bédouins. Air conditionné? Pourquoi, si vous pouvez ajuster les fenêtres afin qu'elles attrapent le vent du nord. Téléphone, télévision, Internet? Pourquoi, les invités viennent ici pour laisser tomber le temps.

Au pied de cette montagne, il a entamé une nouvelle vie, a déclaré Mounir Neamatalla, l'homme qui a inventé et réalisé le paradis de la nature au bord du Sahara. En 1996, l'ingénieur et consultant en affaires du Caire se rendit à Siwa pour la première fois - et tomba immédiatement amoureux de la terre située entre Berg et Salzsee. Il acheta le terrain à plusieurs dizaines de familles et construisit, avec l'aide de matériaux strictement locaux, 34 maisons dans le style traditionnel Siwa, un ensemble ressemblant à un vieux village berbère.

Le soleil dans le désert d'Egypte donne un festival jouer

C'est ici que l'auteur Susanne Fischer se détend.

Nous arrivons exactement au bon moment, à cinq heures de l'après-midi, le soleil se couche sur Siwa, un festival des sens, c'est l'heure des longues ombres et des contours doux. Cette lumière! Je me surprends à penser que Ralph Fiennes de "The English Patient" doit tourner le coin, tellement je me souviens des couleurs, du ciel, de l'ambiance du film, des derniers jours de la Seconde Guerre mondiale au Caire et de L'Egypte occidentale joue. (Le fait que Juliette Binoche, une des actrices principales, ait vécu dans "Adrère Amellal", je l’apprends un jour plus tard lorsque je conduisais dans le désert). André d’Afrique du Sud nous accueille; Avec un pantalon kaki, un turban blanc et une canne, le directeur de l'hôtel, légèrement excentrique, a l'air d'une force expéditionnaire qui l'a laissé à Siwa il y a un siècle. André nous conduit à notre maison. Deux chambres se font face, donnant sur une petite terrasse d'où nous regardons d'un côté le grand lac salé et un jardin de palmiers, de l'autre côté de la montagne de la Table.Je range mes vêtements dans le coffre en bois sculpté qui remplace le placard et lave la poussière de la rue dans la baignoire en pierre naturelle à la lumière des bougies. Dehors, des hommes en blanc glissent silencieusement dans le crépuscule en posant les traces des torches et des lanternes à huile. Sur l'une des terrasses supérieures, un feu de camp en bois d'olivier flambe bientôt.

heure de cocktail. Les invités viennent de tous les coins du pays, suivent le chemin des torches, s’installent près du feu ou à l’intérieur du bar éclairé par des centaines de bougies… Avec du whisky écossais et des olives de production locale, nous rencontrons Suzy et Jeremy de Suisse, ils sont comme nous. vient d'arriver, en réalité des plongeurs passionnés, mais envoyé pour ces vacances par une infection d'oreille moyenne dans le désert. Et nous rencontrons Samir et Leila du Liban, depuis quelques jours là-bas et déjà dans l’ivresse du désert. "Vous devez partir avec Abdallah demain", dit Leila, "il est la clé du désert, il vous conduit avec le cœur."

Avant la nuit: d'innombrables lampes à huile sont allumées pour éclairer les sentiers de l'hôtel "Adrère Amellal" pour les invités.

Après quelques verres, un esprit blanc serviable nous dit de le suivre. Nous suivons à nouveau les flambeaux, montons un escalier, tournons deux angles, traversons un étroit couloir - puis nous nous tenons dans une pièce ronde avec quatre tables dressées de façon festive. Devant nous l'argenterie et les candélabres, au-dessus de nous: les étoiles et la montagne de la Table scintillante au clair de lune, nous dînons à ciel ouvert comme dans un château de conte de fées ouvert au sommet. Trois plats avec salade et légumes de notre propre jardin bio, agneau cuit, soufflé aux dattes, seul le vin vient de loin, d'Europe, un monde que nous ressentons après deux heures à Siwa, déjà ravi comme d'habitude avec de la chance à la deuxième semaine de vacances. La nuit plane au-dessus de nous si doucement que je pense pouvoir entendre les étoiles. "Max", dis-je à mon compagnon, "cet endroit est dangereux, envoûtant après seulement deux heures, comment allons-nous jamais retourner au Caire?"

Notre monde n'existe pas ici

Même Siwa, l'endroit même de l'autre côté du lac salé, où nous nous séparons le matin après des grenades, des yaourts, des crêpes, du pain au four et de la confiture d'olives faite maison, ne fait toujours pas partie de notre monde. Il y a toujours le boab, le présentateur de nouvelles du village, qui informe sur les dates et le prix des olives, annonce les naissances et les décès, informe les animaux perdus et appelle à la prière pendant le mois de jeûne du Ramadan. N'importe qui peut demander au Boab, le journal local vivant, de lui annoncer quelque chose à la place, il est payé par le village en dattes et olives. Néanmoins, quand elles travaillent dans le jardin, les femmes mariées suspendent leur Tarfottet, une robe de coton colorée brodée, au-dessus du poteau près du portail - un signal indiquant que seul leur propre homme est autorisé à entrer. On parle encore plus le siwi que l’arabe, un dialecte berbère, semblable à celui des berbères au Maroc, en Libye et en Algérie, pays d’origine des habitants de Siwa.

Sur la colline où se trouve le célèbre oracle d'Amon, Alexandre le Grand n'aurait reconnu rien de moins que l'origine divine en 331 av. J.-C. et avait prophétisé la domination du monde. Quelque part dans le désert, toute une armée perse a disparu sans laisser de traces. Et dans le village, les femmes racontent qu’elles devaient marcher longtemps pour se laver afin de ne pas polluer les puits. Au lieu de savon qui n’existait pas, ils se lavent avec de la boue, une grosse corvée. Aujourd'hui, il y a des machines à laver, ici même à Siwa. Et entre les charrettes à ânes encore très répandues, de plus en plus de motos fabriquées en Chine sont en pleine effervescence.

Toil pour les femmes

Aussi paradoxal que Siwa apparaisse pour le voyageur, la vie ici était si pénible pour les femmes. Mais les plus gros changements s’appliquent aux Siwas. C’est l’atelier de notre hôtel, l’Adrère Amellal, où de jeunes femmes brodent des tissus précieux et du linge de maison - une petite révolution pour le village conservateur berbère, où les femmes ne travaillaient traditionnellement qu’à la maison et étaient mariées il y a quelques années à peine , "Un changement prudent", Mounir Neamatalla appelle à tenter, en recourant à la tradition - de nombreux vieux métiers ont été presque oubliés à Siwa - d'ouvrir de nouvelles voies aux femmes du village, sans être perçues comme un intrus.

Les femmes Siwa vendent des serviettes faites maison.

Bien sûr, les filles doivent encore abandonner leur travail dès qu’elles se font fiancer par leur famille. Néanmoins, les femmes ne sont pas autorisées à parler à qui que ce soit dans la rue mais aux leurs, donc l'homme doit faire tous les achats. Mais quand Mariam, une des filles de l'atelier, dit que sa mère s'est mariée à douze ans et qu'elle n'a jamais gagné d'argent, qu'elle a maintenant plus de vingt ans et qu'elle est toujours célibataire et que les parents ne sont pas pressés de l'épouser. Puisqu'il rapporte de l'argent à la maison, c'est une prophétie de changement silencieuse mais audible.

Comme le nouveau guichet automatique à Siwa, le seul à moins de 300 kilomètres.Et autour de la seule grande place de Siwa, les nombreux nouveaux restaurants et stands de nourriture où les touristes peuvent encore goûter des plats locaux pour un prix très modique, tels que Elhoogy, un mélange de dattes, d'œufs et d'huile servis au petit-déjeuner, ou de Mahshy, avec Oignons, viande, tomates et quelques feuilles de vigne farcies au riz.

Cependant, la cuisine de Siwa, se plaignent les femmes du village, n'est plus ce qu'elle était. "Nous avions l'habitude de cuisiner chaque plat frais, tout ce que nous mangions poussait ici, et pratiquement personne n'a besoin d'un médecin", explique Habiba Talkan, la femme la plus âgée de Siwa. Quel âge at-elle exactement, même ses filles ne peuvent pas dire «plus de cent ans», assurent-ils. Fatima, sa plus petite arrière-petite-fille, a 13 ans. Un de ses gendres travaille de l'autre côté du lac dans l'Adrère Amellal, mais aucune des femmes de la famille n'a jamais vu cet hôtel.

Le désert est comme une oeuvre d'art

L'hostilité des déserts sans fin qui l'entouraient a laissé Siwa beaucoup plus longtemps qu'ailleurs, comme cela a toujours été le cas. Mais le paradoxe de l'oasis signifie également que même ici, le désert perd sa menace. J'avais entendu parler de la "magie du désert", mais c'était une idée abstraite, une image alimentée par des livres d'images et des documentaires, en deux dimensions, sans odeur ni température. Jusqu'à ce que nous partions dans l'après-midi. Avec Abdallah, qui connaît chaque coin du désert et retrouvera même son chemin de retour la nuit, sans routes ni GPS. Lorsque la lumière blanche de l'après-midi devient douce et orange, le monde retrouve ses contours. Et quel monde: les bords des dunes sont peints comme un pinceau, une œuvre d'art en mouvement que le vent crée chaque jour, chaque nuit, brillant maintenant dans des tons de chaleur finement gradués.

Toujours en mouvement: les dunes errent, forment des montagnes et des vallées sablonneuses.

Le désert est toujours en mouvement, et même s'il semble sans vie et vide, il fourmille de vie. Ici et là, on en découvre des traces, des pattes de renard dans le sable, la trace caractéristique d'un serpent à sonnettes à remontage latéral, qui dessine des arcs symétriques dans le sable. Ils ont des noms, les dunes, en fonction de leur forme et de leur consistance: Barchan, Sif, Draa, Rhourd, façonnés par des vents appelés sirocco, khamsin ou harmattan - chaque nom étant une promesse des temps passés et aventureux.

Abdallah conduit jusqu'au bord d'une dune verticale, s'arrête brusquement - comme s'il pouvait freiner juste à temps - puis, accompagné d'un petit cri de notre part, s'enfonce courageusement dans l'abîme. Notre peur était sans fondement, la jeep glisse doucement sur la pente et, à 100, 120 km / h, elle continue dans la plaine en direction de la prochaine dune.

Suzy et Jeremy de Zurich, plongeurs passionnés, ne sont pas vraiment dans leur élément dans le désert. Et toujours époustouflé. Lorsque Suzy trouve également des coquilles fossilisées, elle a l'impression que le ciel lui a montré qu'il y a encore une mer. Pas bleu, mais orange, pas humide, mais sec - mais également libre, sans limites et netteté. Nous sommes au bas de la terre, la prétendue dépression de Qattara - et nous nous sentons bien. Chaque jour, nous nous rendons dans le désert pour le thé de l'après-midi et le coucher du soleil, un rituel qui sera le point culminant de la journée pour moi. Abdallah attise le feu pour l'eau du thé, qu'il fait bouillir dans une bouilloire sale. À 15 ans, dit-il, il a quitté Siwa pour la première fois en 1969 pour aller au lycée de Masa Matruh, au bord de la mer. "J'ai pleuré toute la nuit", se souvient-il. Et est revenu bientôt. Ne jamais s'en aller

Informations de voyage pour le désert d'Egypte

Meilleur temps de voyage de décembre à février, agréable pendant la journée de 21 degrés, le soir de dix à douze degrés seulement.

Arrivée via le Caire (Vols, par exemple, Lufthansa à partir de 300 euros environ), continuez avec une voiture avec chauffeur (environ huit heures, 160 euros / trajet). Par exemple, le service de location de voitures, Magdy Rashad, 53 Mouz El. Rue Dawla, Le Caire, téléphone 0020/112 02 09 24, icarrental@gmail.com

Le logement dans l'Adrère Amellal de l'oasis Siwa coûte 335 euros en chambre double, repas, boissons et excursions inclus (réservation auprès de nlehzam@eqi.com.eg ou rnessim@egi.com.eg)

Plus d'informations sur www.adrereamellal.net, www.siwa.com, www.eqi.com.eg Bon guide: "Egypte" de la gamme Dumont True Travel (22,95 Euro)

Voyage météorologique: Quel temps pour demain ? | Episode #1 | ARTE (Avril 2024).