République dominicaine: rendez-vous au paradis


Adriana et ses enfants

Adriani et Diana s'accroupissent sur le sol et mettent du riz et des haricots à la bouche, tandis que les filles me regardent furtivement et rigolent. Je suis assis à la table, mâchant une griffe de homard et souriant, car je suis aussi abasourdi que les deux: 24 heures après notre débarquement en République dominicaine, nous sommes assis dans une hutte avec des étrangers et invités à un festin.

Quand nous étions au nouvel aéroport de Samaná, nous avions temporairement douté de notre plan. Le guide de voyage a fait l'éloge de la péninsule située à l'est de l'île des Caraïbes en tant que "conseil d'initié pour les touristes qui souhaitent trouver leur petit paradis au large des grandes plages". Bien sûr que nous voulions! Sans réservation de chambre, sans voiture de location, sans programme. Seules les chances devraient nous conduire, nous et les Guaguas: des petits camions ou des autobus qui voyagent en taxis partagés suivent toujours le même itinéraire et s’arrêtent là où les passagers le souhaitent. Les guaguas sont bon marché et le transport de beaucoup de dominicains. Et c’est exactement ce que nous voulions connaître, leurs histoires, leur maison, leurs endroits préférés.



Mais la nuit caribéenne avait rapidement englouti tous les autres touristes, dans des bus, ils étaient conduits dans des complexes tout compris. Et nous étions seuls dans la pampa: pas de bar, pas d'hôtel, encore moins un petit guagua à proximité. Le seul chauffeur de taxi à l'aéroport secoua la tête alors que je lui expliquais notre plan en bégaiement espagnol, répétant encore et encore mes mots alors que je conduisais dans le centre-ville de Samaná: "pas de réservation".

Avec deux assiettes pleines, notre hôtesse Adriana passe devant sa voisine, qui nous a cuisiné: chips de banane, calamars, homard. Quand Adriana sourit, vous pouvez voir l’écart entre ses incisives. "Mange!" Elle appelle. Sa hutte est minuscule: une chambre avec un matelas pour les enfants, une pour la mère, une étagère en rotin avec assiettes, tasses et trois brosses à dents. Pas de cuisinière, pas d'eau, mais de l'électricité. Une ampoule éclaire le parvis de la maison peinte en rose. Sous un bananier, une douzaine d’enfants, poulets, chiens et cochons s'ébattent. Les femmes défilent et saluent. Je peux sentir son excitation: Deux Gringas dans notre village! Deux femmes blanches à Playa El Francés!

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Après avoir trouvé un hôtel sans réservation à Samaná, nous étions optimistes lors du prochain déjeuner avec nos valises sur la route principale. La ville compte 40 000 habitants, un hôpital, un marché coloré et bruyant. Elle est située dans une baie entourée de collines verdoyantes, sur les eaux desquelles passe un joli pont.

Les Guagas - branlants et bondés

«Y a-t-il des Guaguas ici?» Ai-je demandé à un garçon assis sur sa boîte à chaussures. "Claro", dit-il en agitant une camionnette. Dans le taxi: six personnes sur deux rangées. Cinq autres femmes sur l'aire de chargement ouverte. Je voulais faire signe, ils nous ont relevés. Alors, je me suis glissé entre les autres sur la planche de bois étroite environnante, le chauffeur a rabattu la porte de chargement, de sorte que nos sacs à côté des seaux de fruits de cactus et de plantains soient en forme, et vous êtes partis. Nous avons traversé la route en traînant sous le plancher, et quand je me suis demandé s'il s'agissait d'un transport en commun et non d'un commando de l'enfer, le passager a agité le numéro 14 sur le bord de la route. Puis nous avons gravi une colline et elle a commencé à couler. La femme en face de moi - environ cinquante ans, avec de petites nattes à l'envers - a sorti une feuille de plastique. Nous les avons tenus au-dessus de nos têtes. La bâche craqua, et alors que le vent soufflait dans mes cheveux et que nous nous précipitions au-delà des cocotiers, je devais rire. Parce que cela ressemblait à la vie ici. Les étrangers étaient près de moi, le vent comme une précipitation. Soudain, il sembla que le plan de la coïncidence aventureuse allait s'ouvrir.



Les églises jouent un rôle important en République dominicaine

"D'où venez-vous?", Demanda la femme, "Canada? France? Comment vous appelez-vous, je m'appelle Nelly et voici ma nièce Adriana." Adriana voulait savoir immédiatement si j'avais des enfants. "Deux", j'ai dit. "Moi aussi, deux filles", rayonna-t-elle. "Voulez-vous venir dîner?" J'ai dit: "Si!" Et j'ai pensé: ce n'est pas grave. Comment cela devrait-il fonctionner? Où habite-t-elle Comment pouvons-nous l'atteindre? Et puis à nouveau? L'homme à l'aéroport avait dit que Guaguas ne menait pas après la tombée de la nuit. "Je vis à Playa El Francés, a-t-elle dit. À cinq heures, je te déposerai à Las Galeras, c'est très agréable là-bas." Puis sa tante Nelly a frappé sur le toit de la voiture, le Guagua a freiné, les deux hommes ont sauté à l'arrière du camion.Sur une baie, qui n’était qu’un vrai fond d’écran photo: sable blanc ariel sous des cocotiers, derrière une eau turquoise surréaliste.

La voiture familiale est souvent un cyclomoteur

À un moment donné, la route s'engloutit sur la plage de Las Galeras Nous avons donné au chauffeur 150 pesos, environ 3,50 euros, pour 40 minutes de route. En plus de quelques bateaux de pêche, des hommes ont noué des filets, dans les palmeraies étaient à peine visibles de petits hôtels et appartements. Nous avons loué un chalet sur une pelouse verte entourée de fleurs de bananier et d'orchidées. Sous un toit de palmier sur la plage, une femme dans un «Mariposa» de langoustines sautées au poêlon, qui flottait comme des papillons pris dans la langue, se transforme en ananas évidé rempli de lait de coco, de glace et de chair. Le blues des dominicains, la "Bachata", résonnait à la radio. Lorsque j'ai voulu mettre les pieds dans l'eau et que je pensais que cette fête ne pourrait être plus merveilleuse, Adriana est apparue - point cinq. Vêtue d'une minijupe, d'un haut scintillant et de grandes boucles d'oreilles, elle a agité un "motoconcho", un cyclomoteur et un petit frère Guaguas. Ma seule pensée paniquée: nous tous? À quatre? Frénétiquement, j'ai appelé un minibus; en espérant que ce soit une guagua. C'était aussi. Sur le chemin de Playa El Francés, nous nous sommes arrêtés devant une maison en pierre blanchie de bleu pâle et neuf personnes ont couru sur la pelouse, l'une après l'autre, toutes vêtues de blanc. La famille du chauffeur guaguayen. Ils se rendirent à l'église où nous pensions être une discothèque, les adventistes chantèrent et applaudirent si fort.

Après notre sortie, nous avons traversé des prairies boueuses et avons traversé la jungle sombre jusqu'à la maison d'Adriana. Il commençait déjà, il faisait humide et je devenais de plus en plus nerveux et pensais: nous espérons sortir d'ici vivants! Et: où est la frontière entre spontanéité et naïveté?

Au dîner, Adriana, 26 ans, raconte son rêve. Que leurs enfants aillent au lycée et voyagent plus tard. "Dans votre pays peut-être! Est-ce très loin?" Elle-même n'était que brièvement à l'école. Ils ne pouvaient pas se permettre le trajet quotidien de 30 kilomètres vers Samaná. Plus tard, elle a déménagé à Las Terrenas avec ses deux frères et sœurs et son mari, où il y a des hôtels et du travail. Son mari était un pêcheur, comme son père Puti. Environ 3 000 hommes tentent de nourrir leur famille à Bahiá de Samaná. La Puti hagard a 46 ans et est veuve. Il y a deux ans, la mère d'Adriana est morte. "Douleur, parce que nous sommes si pauvres", dit Abelsa, la grosse femme en tongs et chapeau de laine qui a fait d'Adriana sa mère de remplacement. Abelsa fait la cuisine pour les touristes à Playa Rincon. "C'est très gentil", dit-elle, "tu dois me rendre visite demain!"

Nous commençons Alors que Puti arrive et montre sa mobylette, avec laquelle il veut nous conduire à Las Galeras, je m'assieds dessus. Nous trébuchons sur les racines et les cailloux; Je regarde dans le ciel, bleu-noir, moucheté d'étoiles. Ensuite, je ferme les yeux et je pense que je suis en fait trop vieux pour ce véhicule, sur lequel mes fesses sont à moitié en l'air.

La nourriture est cuite sur un feu ouvert

Pourtant, j'en veux plus. Plus d'aventure, de plage, de vie facile - je ressens les premiers signes d'une dépendance au paradis. Par conséquent, nous partons en matinée à Motoconchos à destination de Playa Rincón. Les chauffeurs ont eu Adriana, un couple de leur village. Les Guaguas ne peuvent pas emprunter la piste sauvage, nous avons donc parcouru les collines en bicyclette, passant devant des plantations de tabac, des vaches, des hibiscus pour se rendre sur cette plage si magnifique que les équipes de réalisateurs argentins et allemands y ont présenté leurs spectacles pour la télévision.

À l'embouchure d'une crique, sous la bâche de protection de leur lieu de cuisson, Abelsa nous fait alors un coco loco, un fou coco, du lait de coco mélangé à du rhum. Deux couples allemands descendent d'un véhicule hors route. "Nous avons été prévenus", déclare un homme qui passe deux semaines de vacances tout compris à Puerto Plata, à quelques heures de route. "À l'hôtel, ils nous ont dit de ne pas aller à la plage le soir - il y a au plus des phlébotomes, et nous ne devrions pas louer de voiture et circuler dans les environs seuls - c'est tellement beau ici!"

Et pourquoi ne restons-nous pas ici comme tant d’Européens? Le soir, nous rencontrons certains d'entre eux dans une pizzeria de Galeras: Sarah, l'ex-directrice de Milan, qui vend du salami et de la ricotta dans un magasin. Andrea, la photographe romaine qui met en scène des images de bonheur sur la plage de la station balnéaire Casa Marina. Et Domenico de Gênes, qui a lancé une initiative il y a 25 ans, dans laquelle des toxicomanes italiens construisaient des puits et des écoles pour les pauvres. "Superficiellement, nous vivons ici au paradis, bien sûr", explique Domenico. Soleil, plage, palmiers - des gens heureux. "Ils sont comme ça", dit Domenico, "parce qu'ils vivent juste leur journée, et si vous ne planifiez pas toujours tout, vous devez rester ouvert pour tout."

La vie devient évidemment plus facile si vous vous laissez dériver par accident. Nous devrions vraiment rester ici!

Mais nous ne pouvons pas, quelque chose nous pousse: nous voulons voir des baleines. Ne fonctionne pas Parce que le syndicat des conducteurs de Guagua est en grève.Ils ont mis des troncs d'arbres dans la rue - mais décorés de fleurs d'hibiscus.

Lorsque nous sommes enfin assis sur le pont découvert d’un Guagua, nous le partageons avec sept écolières en blouse et jupes, qui discutent au sujet du professeur, du gringo à vélo et de l’affaire amoureuse.

Capitaine Philipo

Avec un bateau d'observation des baleines, nous sautons dans une immense baie et attendons que l'un d'entre eux explose. Chaque année, des milliers de baleines à bosse du Groenland nagent ici pour se reproduire et avoir leurs bébés. C'est calme, la surface de la mer est lisse. Soudain, quelqu'un crie: "Deux heures!", Et tout le monde court sur le côté droit du navire. Un bébé baleine souffle une fontaine, à côté de celle-ci, la mère apparaît. Comme des nageurs synchronisés, les deux se sont cachés dans l'eau. Et puis le gamin se met soudain à rouler sur le côté autour de l'essieu pour agiter son aileron blanc. , , Faire signe à moi !!! Maintenant, je suis complètement épris de cette terre, des baleines et des rides.

Revenons donc au Guagua et au Limón! De ce village de montagne, nous devrions faire un tour à la cascade, Sarah, notre connaissance de Las Galeras, nous a conseillé, "bellissimo!" Sur le dos d'un cheval un peu plus grand, une certaine panique s'installe en moi. Il pleut, le chemin est raide, les chevaux trébuchent et je dois penser à mes enfants, car je suis presque pétrifié par la peur. Mais à la fin de la visite, alors que nous sommes assis sur des chevaux en sueur, défilant dans une rivière vert émeraude, je suis béni d’une soif d’aventure.

Et puis nous entrons enfin dans l’histoire de l’île. Ce n'est plus avec le Guagua, car après Los Haitises, au-delà de la baie de Samaná, on ne peut se rendre qu'en bateau. Il n'y a personne ici, seulement des mangroves, de la mer et des rochers. Les grottes sont peintes. Avec des hommes barbus et des noms: "Pablo 1953". Ils rappellent les Indiens qui se sont cachés ici des horreurs de Columbus. Et aux Dominicains, qui se sont cachés 500 ans plus tard de leur dictateur Trujillo.

Le green - complet et écrasant

Des pélicans géants flottent autour d’un rocher qui s’est accumulé hors de l’eau. C'est calme La seule chose que l'on peut entendre est le sifflement des ailes de l'oiseau. À quel point les habitants des grottes ont-ils dû regarder avec impatience le vol de ces oiseaux à l'époque. À quel point captivité et liberté peuvent être ensemble. Wilderness et chaises longues. Tout compris et aventure. Les pensées drôles sont que soudainement, je suis sûr que je suis éméché. L'air qui a traversé mon crâne dans les Guaguas. Des baleines et des locomotives coco. Et de Samaná.

Info voyage République dominicaine

Samana par vous-même!

COMMENT S'Y RENDRE Avec Condor chaque mardi de Francfort à Samaná à partir de 249 euros. Puerto Plata, à environ quatre heures de route, et Saint-Domingue ou Punta Cana sont les plus fréquentés. De là, continuez en bus ou en voiture de location. De Punta Cana et de Santo Domingo, vous pouvez également vous rendre à Samaná en taxi aérien pour environ 57 euros par personne.

TÉLÉPHONE L'indicatif régional en République dominicaine est le 00 18 09, puis l'indicatif régional sans le zéro.

Sur le chemin Guaguas. Petits camions, camionnettes ou minibus, les itinéraires fixes (généralement entre deux villages) empruntent l’île. Vous les reconnaissez parmi les nombreuses personnes assises à l'intérieur ou à l'intérieur, ils ne portent pas de panneau de taxi ni rien de ce genre. Les guaguas peuvent être arrêtés n’importe où, il est important que vous sachiez dans quelle direction vous voulez. Le tarif est d'environ 1,20 euros pour 20 kilomètres. Pour les itinéraires que les Guaguas ne peuvent pas emprunter, il existe les Motochondos: taxis cyclomoteurs.

HÉBERGEMENT Las Mariposas. Situé sur le site de l'initiative d'écotourisme de Guariquén, avec huit bungalows de charme, DR / F à partir de 35 euros (Arroyo el Cabo 13, Las Galeras, Samaná, tél. 914 30 55).Chalet tropical. Drôle croisement entre un chalet et une chaumière, géré avec amour par l’Italienne Sarah, double / single à partir de 50 euros (La Playa de Las Galeras, Las Galeras, Samaná, Tél. 901 07 38, www.chalettropical.com).Hôtel Todo Blanco. L'hôtel est situé directement sur la mer et est complètement blanc, double / F à partir de 56 euros (Las Galeras, Samaná, Tél. 538 02 01, Fax 538 00 64, www.hoteltodoblanco.com). Villa Serena. Hôtel élégant et sophistiqué avec 21 chambres et climatisation, double / single à partir de 96 euros (Apartado Postal 51-1, Las Galeras, Samaná, Tél. 538 00 00, Fax 538 00 09, www.villaserena.com). Hôtel Coyamar. Situé sur une baie tranquille à côté de l'animation de Las Terrenas sous les palmiers, double / single à partir de 65 euros (Playa Bonita 1, Las Terrenas, Samaná, Tél. 240 51 30, www.coyamar.de).

Profitez de El Kiosko. Cantine de plage magnifique et de propriété locale à Las Galeras. À essayer absolument: Scampi à la Mariposa (Calle Principal) fraîchement pêché. Pizzeria Vittorio. Sur la rue principale de Las Galeras, populaire auprès des Italiens. Steaks juteux, pizza croustillante et bon vin (Calle Principal). Casa Boga. Restaurant de poisson basque sur la plage de Las Terrenas, il propose de délicieux escargots ailés gratinés "Lambí" et des calmars dans sa propre sauce (Pueblo de los Pescadores, tél. 240 63 21). El Mosquito Bar. Loungy bar à cocktails avec d'excellentes tapas et de la bonne musique (Pueblo de los Pescadores).

VUE Playa Frontón. La magnifique plage est accessible en bateau depuis la plage de Las Galeras, un attrait pour les pêcheurs. Aller-retour à partir de dix euros environ. Cascade d'El Limón / Santi Rancho. Au carrefour de El Limón, le Santi basque gère un restaurant servant de délicieuses spécialités dominicaines et une coopérative avec des guides équestres locaux. Le trajet de là à la cascade spectaculaire prend environ une heure et coûte 20 euros par personne (tél. 452/93 52). L'observation des baleines. De la mi-janvier à la mi-mars, la baie de Samaná est l’endroit idéal pour observer les bateaux venant du Groenland et de la Norvège. La Canadienne Kim Beddall propose des visites d’experts. À partir de 35 euros par personne (Victoria Marine, rue Mella / Av. La Marina, tél. / Fax 538 24 94, www.whalesamana.com). Los Haitises. Ce parc national enchanteur ne peut être atteint que par bateau, de préférence depuis Sanchéz, avec une visite guidée du Sunshine Service Tour. Le propriétaire, Urs Zumbühl, propose également des excursions en jeep et à cheval, ainsi que des conseils pour la République dominicaine (Calle del Carmen 151, Las Terrenas, tél. 240 61 64, télécopieur 240 51 57).

READENDUM Travel Paperback République Dominicaine. Savant écrit par l'expert Dom-Rep et professeur des Caraïbes Ulrich Fleischmann (éditeur de voyages Dumont, 12 euros). La fête de la chèvre. Roman de l'écrivain péruvien Mario Vargas Llosa sur les derniers jours du dictateur Trujillo et les problèmes des Dominicains avec leur histoire (Suhrkamp Verlag, 12,80 euros).

INFO De nombreuses informations et conseils a l'Office de Tourisme de la République Dominicaine. Kaiserstrasse 13, 60311 Frankfurt, tél. 069/49 69 91 39, fax 49 69 28 34 30.

L'invasion de la République dominicaine par les États-Unis (Août 2020).



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