Bonjour, Chine!

"Celui qui entend entendre entend la vérité, celui qui ne peut pas entendre n'entend que le bruit" (sagesse chinoise)

Pavillon au sommet du lotus vert

Il n'est pas facile de trouver le chemin vers les montagnes magiques. Certains voyagent sur l'autoroute, dans la camionnette ou dans le bus, et voient des motifs coniques derrière les vitres, tandis que le guide donne des conférences sur l'élévation du niveau de la mer, le karst millénaire et l'érosion ultérieure. Certains prennent le téléphérique pour se rendre au Yaoshan, la plus haute montagne à 900 mètres d'altitude, et atterrir sur un piton pavé de stands de souvenirs. Certains prennent un bateau, l'un des nombreux bateaux d'excursion qui longent la rivière Li du chef-lieu de Guilin à la petite ville de Yangshuo, au milieu de ce paysage verdoyant de pains de sucre très serrés. Les visiteurs se tiennent à la rambarde ou s'assoient sous le pont, discutant, buvant de la coca ou de la bière, riant, criant "Ah" et "Oh", prenant des photos, prenant leur déjeuner, parlant. Avez-vous été à Beijing, Longsheng, Dali? Depuis quand voyagez-vous en Chine? Combien de jours vous reste-t-il? Les montagnes magiques défilent comme un diaporama, presque irréelles et encore loin. Certains ont la possibilité de louer un vélo, comme nous. Puis les montagnes commencent à vivre.



"Un long voyage commence par la première étape"

M. Xee est assis au bord de la route sur un tabouret en bois et attend. Neuf heures du matin, la vie dans la rue Xijie à Yangshuo se réveille lentement. Une femme pousse une charrette sur le trottoir, s’arrête, sort deux woks, des bols de brochettes de viande, des bananes, des pinces de poulet, des fleurs de courgettes sous une bâche et installe leur atelier de cuisson. Sur le trottoir, un vieil homme caresse les cordes de son erhu, un instrument ancien; sa barbiche erre. Les magasins ouvrent les portes, les vendeurs portent des bijoux en jade, des écharpes pashmina, des DVD, des plateaux en papier et les rangent sur des supports en bois au bord de la route. M. Xìe prend une pompe à air dans une boîte et commence à gonfler les pneus de ses vélos. "Combien coûte un vélo?" - "30 yuans par jour." Trois euros, d'accord.



"Qui veut peindre du bambou porte déjà une photo de lui dans la tête"

Silence dans la ville: rue à Yangshuo

Zhong Guo, c'est ainsi que les Chinois appellent leur patrie. Empire du milieu. C'est deux fois plus grand que l'ensemble de l'UE. Près d'un cinquième de la population vit ici. 20 millions de pianistes, 123 millions d'internautes, 500 millions de cyclistes. Tous les jours, nos journaux paraissent dans les journaux, car tout dans cet empire semble croître à un rythme effréné. Pendant des années, je rêve de voyager là-bas. Depuis que ma petite amie a étudié à Beijing et m'a raconté les choses les plus merveilleuses dans ses lettres et ses courriels. Seulement: comment puis-je me rapprocher de ce pays géant? Le sentir, le sentir, le goûter, et pas simplement arracher des gratte-ciels, des boutiques de créateurs, des autoroutes à huit voies comme un bouclier du XXIe siècle?



VTT à travers les montagnes

Depuis hier, nous sommes à Yangshuo dans la province du Guangxi, à deux heures de vol au sud-ouest de Shanghai. Le village avec ses 75 000 habitants est presque un village de la Chine densément peuplée. Pas de Gucci, pas de Prada au loin, les maisons ont un maximum de quatre étages. Les gens qui ont le temps de parler, de rire, de regarder y vivent. Comme Xìe Lifang, notre guide de vélo. "Appelez-moi simplement Lily", dit la jeune femme en anglais en venant nous chercher à l'hôtel pour la première fois le matin. Chaque jour, nous voulons la conduire à travers les montagnes magiques et rentrer à Yangshuo dans la soirée. Du coin de l'œil, je regarde la petite silhouette ranger son sac dans un panier à vélo. Son visage rond, immobile et réservé, ses yeux noirs impénétrables. Lorsque j'appelle mon prêteur sur le bord de la route mon seul mot chinois "Ni hao" - "Bonjour", Lily rigole doucement. "Lily, qu'est-ce que j'ai mal fait?" - "Vous devez parler la deuxième partie plus haut, sinon cela signifie: bien hurlé."

"Es-tu assis dans le pavillon de l'eau? Vois-tu la lune en premier?"

Rapidement, nous quittons la ville et la grande rue principale sur laquelle se croisent cyclomoteurs, camions, vélos et voitures. Presque seul, nos vélos de montagne ronronnent sur les routes paysannes. Au bord des vallées: bosse escarpée, envahie par les lauriers roses, les pins et les fougères. Êtres primitifs en fourrure verte. Parfois en toile de fond, parfois assez près pour être touché. La rivière Li se trouve au centre des montagnes karstiques. Le célèbre poète Han Yu la décrit comme une "ceinture de soie verte" il y a plus de 1200 ans. Seules, on dit que 10 000 montagnes magiques se trouvent sur les rives du fleuve, nous dit Lily. Combien y en at-il dans le nord de la province du Guangxi, personne ne le sait. Et nous - au milieu. Ma tête bouge constamment de gauche à droite, d'avant en arrière, les montagnes sont à couper le souffle. "Lily, est-ce que ça va être comme ça tous les jours?" Lily a l'air sérieux - et hoche la tête.

Vieux pêcheur à Yangshuo

Au bord d'une rizière, nous observons un fermier conduire une charrue tirée par un buffle sur le marais de son champ. Le vent chaud attisant nos cheveux et les branches de bosquets de bambous géants sur la rivière. Dans le village de Jiuxian, accessible uniquement à vélo ou à l'aide d'un cyclomoteur, des enfants portant des foulards rouges défilent dans les rues étroites. L'école est éteinte. "Voulez-vous boire quelque chose?", Nous appelle le propriétaire d'un restaurant. L’aubergiste prend trois petites bouteilles d’eau dans le réfrigérateur et nous nous enfonçons sur un banc devant la maison. Une canette vide vole par la porte ouverte sur le parvis. À l’intérieur sombre, sous le toit en tôle ondulée, des hommes et des femmes s’installent à deux tables et jouent. Des piles de billets se trouvent devant eux, tenant des cartes grises dans leurs mains. Nous restons assis là, sans soucis, sans programme, profitant de la vue sur les nombreux petits moments de la vie quotidienne. Un pays si lointain - et soudain si proche.

"La vie peut être maîtrisée avec un sourire ou pas du tout"

"Pourquoi y a-t-il tant de gens assis ici en plein milieu de la journée?" Me demande Lily, car j'ai presque ma bouteille d'eau vide. L'aubergiste ouvre une canette de Coca-Cola. Le liquide brun jaillit et se répand sur sa chemise bleue. Tout le monde crie de rire. Le propriétaire sourit aussi. "Il n'y a actuellement rien à faire dans la plupart des champs, le riz est planté et n'arrivera à maturité que dans trois mois, et il n'y a pas d'autre travail ici."

Lily est heureuse de ne pas s'asseoir devant l'ordinateur de son agence de voyage, de voyager avec nous à travers les montagnes. Un jour, nous parcourons 15 kilomètres, l’autre 30, comme nous le voulons. Mais sans Lily, nous serions perdus. Les panneaux de signalisation, dont les caractères chinois ressemblent à des images abstraites, n'existent que sur les routes principales. Et la carte de l’information touristique est un joli dessin à l’encre, rien de plus. Le soir, je suis assis sur mon lit à l'hôtel, une petite maison confortable au milieu de Yangshuo. Les nombreuses images qui m'ont frappé toute la journée ne veulent pas arrêter de courir. De belles images touchantes et tristes. Des quatre femmes qui ont trié des fleurs séchées en jaune sur des plateaux en bambou, les fleurs de l’osmanthe, un thé précieux et fleuri auquel elles nous ont vendu un sac. Par Mme Peng Mo et son atelier, où elle produit des sujets avec ses nombreux oncles et tantes, belles-soeurs: demi-cercles blancs, peints avec des pandas, des oiseaux, des chrysanthèmes. De la part du fermier Gao et de son fils sourd et muet, qui a insisté pour nous donner un bol de cacahuètes cultivées chez nous, même si nous ne l'avons salué qu'un instant. Parmi les nombreux ouvriers qui ont poli des cintres en bois dans un chantier d’usine et percé des crochets, pour douze euros par jour. Peut-être qu'ils ont aussi fabriqué les cintres qui sont suspendus dans ma garde-robe à la maison, achetés à bas prix.

"Un agriculteur doit attendre longtemps qu'un canard rôti vole dans sa bouche"

Attention, buffle dans la rue!

La Chine dans le pays. Près des deux tiers de tous les Chinois y vivent - exclus de la croissance économique spectaculaire. Un résident de Shanghai a en moyenne huit fois plus de revenus qu'un résident de la province du Guangxi. Un agriculteur gagne 226 euros par habitant et par an. C'est peu, si l'école primaire coûte 40 euros, le collège 100 euros et l'université 1000 euros par an. Cela ne suffit pas si vous ne recevez pas de pension quand vous êtes vieux. C’est un désastre lorsque la famille s’en prend sérieusement à autre chose et qu’il doit être hospitalisé. La plupart des agriculteurs n’ont pas d’assurance maladie. Comment faites-vous la vie?

Lily ne dit rien. Elle n'a jamais de réponses rapides. Au lieu de cela, elle suggère une visite du village de Gushisheng, où nous pourrons déjeuner avec des agriculteurs. À Gushisheng, il n'y a que de vieilles maisons - une rareté en Chine. Beaucoup de bâtiments traditionnels ont été détruits dans les années 1930 et 1940 lors des combats contre les Japonais et de la guerre civile entre le Kuomintang et les communistes. En franchissant la porte du village, nous nous taisons immédiatement. Une allée d'arbres aux plumes élégantes nous conduit sur une pente. Là-haut, les maisons se nichent contre une montagne. Fait de plaques de pierre sans mortier empilés. Les piments et le maïs sèchent sur un mur.

"Le bonheur est la seule chose qui double quand on le partage"

Le fermier Gao et son fils sourd-muet

Mme Liao nous ouvre la porte. Une petite fille est assise sur le dos, peut-être un an, nous regardant, nos cheveux blonds, nos yeux pâles et en pleurs. Mme Liao nous en demande. Elle met les brindilles sèches de Lily dans une cheminée, y pose le wok et un pot de riz. Les voix des deux Chinois sautillent de haut en bas, formant un barrage de sons étranges. Mon oreille ne trouve pas un seul arrêt. Qu'à cela ne tienne, je m'assieds sur le seuil et ne fais rien.

Je suis dans le Guangxi depuis deux jours et je me sens comme ici depuis deux semaines. C'est étonnant de voir à quel point nous nous déplaçons naturellement dans ce pays étrange. Personne n'est surpris lorsque nous garons nos vélos sur un ferry en bois à côté de ceux des locaux pour se rendre de l'autre côté de la rivière.Nous ne sommes jamais regardés avec curiosité, nous allons au marché ou dans l'un des rares temples. Les enfants du village ne se retrouvent jamais ensemble lors de nos visites - repoussant une barrière entre eux et nous. Partout, nous pouvons simplement être là, tous les jours.

La nourriture est prête. Les baguettes à la main, nous nous installons sur de petits tabourets, les bols en porcelaine sont remplis de melon amer et de piment, de pousses de légumes et de porc. Délicieux. Mes baguettes me touchent la bouche presque aussi vite que des lys. Où est la famille de Mme Liao? Son mari est toujours dans le champ, en train de le couper avec des patates douces, il doit boire encore les deux cochons et trois vaches. Et la petite fille sur son dos? "C'est Hui, mon premier petit-fils, je m'occupe d'elle, ma fille n'a pas le temps pour ça." Ses quatre enfants vivent à Canton et travaillent comme travailleurs migrants dans des usines. "Ils nous envoient de l'argent régulièrement." Je comprends, c’est la réponse de Lily à ma question: c’est ainsi que les agriculteurs maîtrisent leur vie austère.

"Qui est trop agité, n'a pas le temps de réchauffer son tapis"

Les poulets sont transportés par vélomoteur au marché

Avant de retourner à nos vélos, Mme Liao nous montre la bonne chambre sa famille. Pas plus qu'un banc en bois, dans un fauteuil en bambou, un lit sur le sol en pierre de la grande pièce. Et une armoire basse avec télévision, quatre bouteilles d'alcool et un téléphone rouge. Au-dessus, le pedigree de la famille, une plaque de bois, sur papier rose, est suspendu comme un autel aux noms des dieux les plus importants et des membres de la famille. Dans une affiche avec une branche de fleur d’amandier, Mao regarde dans la pièce. Un lieu de repos, de chaleur, d'éternité. "La maison de mes parents n'est pas très belle", dit Lily. Pourquoi les peintures de Mao sont-elles toujours suspendues dans les maisons des paysans? J'ai beaucoup de questions sur ce voyage, mais il est difficile d'obtenir des réponses. Il ne s'agit pas de vouloir tout savoir. Inversement, personne ne nous questionne lorsque nous regardons avec curiosité le lion à moitié fini d’un tailleur de pierre ou que nous nous arrêtons dans une briqueterie pour observer le façonnage des briques, puis leur mise à feu. Même Lily n'essaie pas de savoir si nous avons des enfants, dans quelle ville nous vivons, comment va notre travail. Mais dès que nous commençons à en parler, elle est heureuse. Parlant de ses propres projets de vie, à 23 ans, elle a encore beaucoup à faire. Elle aimerait avoir une petite fille plus tard et avoir assez d'argent pour s'occuper de ses parents. Lentement, nous grandissons ensemble lors de nos balades à vélo à travers les montagnes.

"Le ciel aime les gens qui aiment manger"

Yangshuo est le contre-monde de la vie en montagne. Hobbied, riche, touristique. Et la rue Xijie, connue des étrangers sous le nom de West Street, est la scène associée. Des chaises et des tables encadrent la rue. Le restaurant rejoint le café adjacent au restaurant. Nous sommes assis dans le "septième ciel". Linda, la propriétaire du pub, se lève de l'ordinateur et nous parle de la nourriture en anglais. Celui-ci ne dit pas "bon appétit" au début d'un repas, mais "mange lentement". Les côtes de porc aux algues calment l'esprit et une soupe au poulet noir rafraîchit et dilue le sang. Non merci, je choisis du poisson croustillant au gingembre et aux haricots.

Le temple Qi Xia à Guilin

Des centaines de touristes défilent devant nous, des couples se tenant par la main, des groupes d'étudiants vêtus de jeans et de jeans, des familles avec des enfants endormis dans leurs bras. Nous devons tendre la tête pour parfois apercevoir une tête brillante. Même dans ce centre touristique, nous sommes toujours complètement en Chine. Presque tous les visiteurs viennent de leur propre pays. De Hong Kong, Canton, Shanghai, Shenzhen. Le monde montagnard du Guangxi est "le plus beau paysage sous le ciel", apprennent les Chinois à l'école. Ils viennent passer deux ou trois jours à visiter les célèbres montagnes magiques et quelques grottes karstiques à proximité de la ville. Mais lorsque nous voyageons à vélo, nous ne rencontrons presque jamais d'autres visiteurs. Un peu de la province du Guangxi qui ne nous appartient que.

"Celui qui ne escalade pas les hautes montagnes ne connaît pas la plaine"

Un petit morceau. Lorsque j'ai ouvert mon atlas d'ancienne école pour la première fois avant le voyage, les montagnes karstiques ressemblaient à trois petits sillons sur un grand domaine. Guangxi signifie "lointain ouest" et s'étend aussi loin que la Suisse, l'Autriche et la Hongrie réunies. Maintenant les sillons ont des noms: "Neuf chevaux", "Quatre doigts", "Brocart plié", "Une femme attendant son mari", chaque montagne semble stimuler énormément l'imagination des Chinois. Quelle est la situation dans les montagnes, Lily? "Mmh", dit notre guide, "le temps est mauvais." Par mauvais temps, les Chinois du Sud sortent leurs parapluies du placard pour se protéger de la chaleur. Nous nous réjouissons du ciel brillamment poli, du soleil radiant, des couleurs claires, sans cette brume supposée romantique qui recouvre le paysage presque tous les jours. Peu importe que faire du vélo par «mauvais temps» soit beaucoup plus épuisant. Donc - à Jinbao.

Nos vélos de montagne rouges doivent partir aujourd'hui, toutes les deux minutes, les engrenages se brisent au travail. Nous gémissons les montagnes et profitons du vent sur nos fronts dans tous les sens.Une horde de gars nous rattrape sur leurs roues et appelle: "Pourquoi faites-vous cela?" Vous faites un aller-retour à travers le pays, c'est samedi, pas d'école. Nous continuons ensemble, une troupe germano-chinoise. Les garçons ont du mal à rire quand parfois un petit garçon est dans la rue et en anglais appelle notre groupe "Hello". Nos bouteilles se vident de plus en plus, Jinbao est encore assez loin - Lily, on ne peut plus en faire. "D'accord", dit-elle, "pas de problème." Quand le prochain bus arrive dans un nuage de poussière, elle fait signe de la main, le chauffeur s'arrête. Nous plaçons nos roues derrière le siège du conducteur, où sont logés des sacs de riz et des paniers de légumes, et laissez-nous conduire. Le portable de notre fille chinoise sonne.

"La sagesse de la vie éteint les choses sans importance"

Depuis plus de 100 ans, les pengs de Fuli produisent des fans

A ton tour, Henry, il habite à Yangshuo, comme Lily. Il y a quatre ans, elle a déménagé du village de Qingshan à la ville, où ses parents sont agriculteurs. Dans un apprentissage à distance, elle a appris l'anglais, les frais de scolarité d'une université ne pouvant payer sa famille. Maintenant, elle vit avec Henry, célibataire, comme toujours plus de jeunes couples en Chine. Lily appuie sur le bouton de son téléphone portable, ses yeux habituellement calmes brillent: "Henry a un nouveau travail!" Il devient directeur général et partenaire d'un restaurant, ouvrant dans deux jours. "Vous souvenez-vous du temple de Jianshan?" Bien sûr, il y a trois jours, un moine nous a parlé de l'avenir et a rencontré Lily, un homme vêtu d'une chemise blanche et d'un pantalon bleu foncé. Immédiatement, elle a créé des occasions d'affaires communes avec lui et a découvert qu'il cherchait un partenaire pour son nouveau restaurant. C'est Henry maintenant. Quel rythme fou.

Comme la chaleur de la journée devient moins intense, nous emballons nos serviettes et nous descendons à l’eau. Au "Green Lotus Peak Park", la rivière Li traverse Yangshuo. Le courant transporte quelques brins d'herbe. Pouvez-vous nager dedans? À côté d'un grand bâtiment blanc, l'école de langues, on voit des têtes dans l'eau. "J'apprécie votre coopération", marmonne un jeune homme en passant devant l'école. Nous marchons dans la rivière fraîche sur des pierres lavées. J'essaie de nager et je ne viens pas de l'endroit, le courant est trop fort. Qu'à cela ne tienne, la vue en grattant est fantastique. Un pêcheur au chapeau de paille passe devant un radeau à la recherche d'obus. La silhouette de la roche karstique se reflète dans l’eau verte. Après le bain, nous restons assis longtemps sur un escalier au bord de la rivière, frais et bon et un peu de terre sent la peau. Les images recommencent à courir. Vous souvenez-vous de M. Pan, qui a versé un seau d'eau sur nos selles chaudes après la visite de son atelier de vélo? Arrêtez. Maintenant, tais-toi et ne pense à rien.

Circuits à vélo en Chine

Une visite guidée à vélo dans les montagnes de Guilin, le spécialiste chinois China Tours est au programme. 13 jours, vol, hébergement, vélo, demi-pension, deux jours à Shanghai, un jour à Guilin à partir de 1789 euros. Date: du 20 mai au 1er juin 2007 (China Tours, tél. 040/819 73 80, www.chinatours.de).

Visites plus longues et plus exigeantes physiquement à travers le pays à la Chine en vélo, z. B. 23 jours à travers le Yunnan à partir de 2755 euros, vol, hébergement, vélo compris, deux jours à Beijing et à Shanghai (Tél. 030/622 56 45, www.china-by-bike.de).

livres

« La Chine » de la série Stefan Loose Travel Manuals - Guide de voyage avec de nombreuses informations actuelles (DuMont, 34.95 Euro).

"Choc culturel en Chine" - tout sur la vie de famille, la moralité, les moeurs, pour mieux comprendre les Chinois (Reise Know-How Rump Verlag, 14,90 euros).

"Mode d'emploi pour la Chine" de Kai Strittmatter - un aperçu amusant de la vie quotidienne d’un journaliste allemand qui y vit depuis de nombreuses années (Piper, 12,90 euros).

"Cygnes Sauvages" par Jung Chang - livre passionnant sur trois générations de femmes (Droemer / Knaur, 9,95 euros).

"Balzac et la petite couturière chinoise" de Dai Sijie - Adorable roman sur deux étudiants qui doivent vivre dans un village de montagne pour se rééduquer (Piper, 8,95 euros).

Comment saluer en Chine (Dire bonjour en chinois, suite) (Novembre 2022).



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