Orkney Islands: Écosse, incroyablement différent

140 mètres de haut est l'emblème de l'île Hoy, le "vieil homme" - et à secouer par aucune tempête

© Anika Büssemeier

Il fait tempête, six vents au moins. Les Écossais à bord de notre avion à hélice du continent à la principale île des Orcades ont lu un journal détendu. J'essaie d'éviter tout mouvement des yeux. Sur le ferry, avec lequel nous nous rendons à Sanday Island plus tard dans la journée, je sens mon estomac. Au début, je pense que la nausée avec les copeaux de vinaigre provient du kiosque sous contrôle. Mais ils ne m'aident que lorsque j'ai besoin d'un sac peu après.

Il faut une journée à l'estomac et aux sens pour s'adapter au sillon de ce monde entre l'Atlantique et la mer du Nord. Les Orcades sont un réseau de plus de 70 îles et Sanday, au nord-est, est sa reine. Une beauté exotique, avec une eau couleur émeraude qui scintille dans ses baies et dont les bords sont poudrés de sable fin et pâle. Vous voulez déballer la feuille de plage immédiatement, mais Sanday n’est pas fait pour ça. Pas de magasins, pas de chaises de plage, pas de glace au soleil. Après Sanday, vous ne venez pas vous baigner, mais regarder les fleurs, les oiseaux et les phoques.

C'est pourquoi le Ranger Rod Thorne est ici. Il y a 27 ans, il a quitté son poste d'enseignant et a déménagé à Sanday; Pour lui, chaque macareux est une attraction et Sanday le plus bel endroit du monde. Rod dit qu'il aime cette lenteur, la longue souffrance des gens. Les presque 600 habitants de l'île ressemblent à une grande famille, personne ne ferme sa maison, vous saluez quand vous vous rencontrez, dans la rue ou à Kettletoft, la petite ville principale du port, dans ses quelques magasins, seul "magasin" est et pas ce qui est là. Vous discutez autour du thé dans le "Belsair" et nourrissez une portion de frites. Il y a une vieille dame démente sur l'île qui conduit encore une voiture, et tout le monde s'arrête quand il les voit arriver dans leur petite voiture rouge et les laisse passer.



Plaisirs de la plage en écossais

© Anika Büssemeier

Rods Truck n'a pas de freinsIl a l'habitude de le suivre quand même, mais aujourd'hui, il préfère monter dans la voiture avec la photographe Anika Büssemeier et moi-même. Il veut observer les pétrels avec nous et nous conduit à Doun Helzie, l’une des plus belles plages de l’île, en raison de ses arches rocheuses caverneuses, qui inondent la mer à marée haute et de ses coquilles qui ressemblent à des yeux dans le sable. Des coquillages très spéciaux qui chassent les marées extrêmes de la plage.

Des éclaboussures et du sable sur nos visages, parfois un arc-en-ciel se forme dessus. Il souffle si fort que nous nous plaçons contre le vent comme des enfants et nous faisons rire parce que nous ne tombons pas. Nous voyons à peine des oiseaux, mais la tempête elle-même devient une attraction et joue son rôle avec des effets de tonnerre et de lumière dans le ciel. Il enveloppe les voiles de pluie comme des toiles de fond, les contours illuminent le soleil en rouge et jaune, ils ressemblent à de grandes fissures dans le ciel.



Ci-dessous ralentit la vie, même la nôtre, une demi-journée nous attendons au port jusqu'à ce que notre ferry puisse décoller. Certaines îles Orcades sont sur des ponts, la plupart accessibles en ferry. L'île principale, appelée continentale, est la plus grande. Seules 17 autres îles sont habitées, ce qui signifie: de 20 à 2000 habitants au maximum. Bien que derrière les Orcades viennent seulement les îles Shetland puis l’Arctique, le paysage de la plupart des îles est étonnamment doux.

De nombreux poneys rustiques vivent dans les Orcades

© Anika Büssemeier

C'est pourquoi nous sommes venus ici: parce que nous voulons une nature sauvage, mais accessible, pour marcher et observer les animaux. Et parce que l'Ecosse est la plus écossaise ici; y compris ses habitants adorables-bizarres.

Nous allons sur l'île principale, cette fois debout. Sur la partie continentale, c’est un lieu mystique avec des tombes troglodytiques, des reliques viking et de merveilleux cercles de pierres plus anciens que le légendaire Stonehenge, dans le sud de l’Angleterre, mais beaucoup moins connus. Il n'y a pas de chercheurs spirituels ou de spectateurs ici, il n'y a que des touristes en veste de plein air et des Orkadiens qui promènent leurs chiens près des pierres.

Personne ne peut dire exactement pourquoi les cercles ont été construits il y a environ 5 000 ans, qu'ils aient été utilisés pour honorer un dirigeant, étaient une sorte de temple ou simplement un lieu où les gens se sont réunis. Seules quatre autres pierres sont préservées des pierres de Stenness, des monolithes, la plus haute atteignant presque six pieds de haut et deux pieds de profondeur ancrée dans le sol. 27 appartiennent à l’Anneau de Brodgar beaucoup plus imposant, les deux endroits sont dans une sorte de connexion énergétique, Stenness, pour ainsi dire, est orientée vers la lune, l’Anneau de Brodgar vers le soleil.

Brodgar est allongé sur une colline et l’anneau dévoile son mysticisme le soir, lorsque la lumière transforme les pierres en créatures noires, certaines légèrement courbées, d’autres verticales et puissantes; et ils bordent la scène pour un morceau de leur propre imagination, s'appuyant contre eux et caressant leur surface froide et accidentée. Leila Thomson a fait de l'art de ces fantasmes. Leurs blocs de pierre ont des visages féminins, ou les pierres dansent comme des géants. Âgé de 54 ans, ce dernier tisse des tapisseries qui traitent du lien entre hier et aujourd'hui. Sa galerie est située à Hoxa, à l'extrême ouest du continent. Elle est si populaire que ses clients attendent jusqu'à cinq ans pour une commande. Le tissage de tapis a une longue tradition sur les Orcades et est de retour à la modernité, avec des magasins de lainage et des galeries proposant des cours. La nature tranquille de Leila est la patience qui a besoin de ce métier pour être noté. "L'art vit par cycles, tout le monde peut le développer", dit-elle. "Mais il faut être né pour ça, il faut connaître les couleurs, les ombres, les fleurs, la lune."

Cela prend seulement 20 minutes en ferry du continent à Hoy, mais nous nous retrouvons avec une sensation étrangement nauséabonde. Tous ceux qui nous ont dit de conduire à Hoy pendant deux jours avaient haussé les sourcils et murmuré un «Hoy is wild» ambigu, comme si le reste des Orcades était aussi propre que Norderney.



Depuis le port de Kirkwall, la capitale de l’île du continent, la plupart des services de traversiers se dirigent vers le nord.

© Anika Büssemeier

C'est le soir, le ciel nuageux, nous sommes les seuls touristes à laisser Hoy dans le bateau. Nous savons que notre chambre d'hôtes se trouve à proximité du port, mais nous ne trouvons que des maisons aux fenêtres aveugles, des hangars à bestiaux brûlés, personne dans la rue, pas de magasin, pas de panneau indiquant la ville.

Le gris du ciel et des murs, qui est typiquement écossais, semble soudain devenir effrayant. Nous nous arrêtons à une sorte de nouvelle zone de développement, à la troisième porte, enfin, quelqu'un s'ouvre, une jeune femme aux cheveux roux, des vestes pour enfants sont suspendues au vestiaire derrière elle. Une famille normale Soudain, le surréalisme cède la place, explique-t-elle au vieux moulin que le couple Hiscoke a converti en immeuble résidentiel.

Helen et Derek Hiscoke gèrent un Bed & Breakfast sur l'île de Hoy; Faith a conduit le couple de Londres ici.

© Anika Büssemeier

Helen Hiscoke, 54 ans, nous rejoint dans l'allée, elle nous a attaché un tablier blanc, du saumon cuit, pour le dessert, il y a une tarte aux pommes. Votre table est recouverte de porcelaine fine, sur le pot de crème est de protéger contre les mouches une couverture de rideau avec bordure perlée. Sa maison est un endroit charmant où, en plus de la bonne nourriture, il est question de conversion. Elle parle de Dieu avec le rayonnement du dernier éveillé et implique de prendre la Bible à la lettre. Elle était avocate à Londres jusqu'à ce que la foi de son mari, Derek, devienne plus importante et qu'ils déménagent dans le vieux moulin de Mill Bay. À marée haute, l'eau n'est qu'à quelques mètres de leur véranda, les phoques se trouvent souvent sur le rivage, Helen nage parfois avec eux.

Après le dîner, elle parle de la vie sur Hoy. Elle est conseillère. Elle conduit deux fois par semaine dans le nord, en direction des personnes âgées, qui sont souvent seules. "Surtout en hiver, c'est important", dit-elle, "la dépression, l'alcool".

Hoy est comme un géant endormi, grand et sublimeIl n’ya pratiquement pas de lieux de culte ici, la présence de l’île elle-même est radieuse. Vous devez vouloir Hoy, l'île ne s'offre pas. Il n'y a pas de noms de rues, presque pas d'hôtels, au sud quelques cottages. Sanday, c'était la plage, le flirt avec la mer; Le continent est pur mysticisme. Mais Hoy est d'un autre calibre, son pouvoir réside dans les falaises, les falaises; les rochers de St. John's Head sont le deuxième plus haut sommet du Royaume-Uni.

Il est intéressant de voir sur Hoy ce que la mer et l’air salé de la côte ont pelé. Comme un pilier, le vieil homme de Hoy s'élève à près de 140 mètres de haut, un gardien rouge de l'île. A cause de lui, les excursionnistes viennent ici.

Nous traversons des bruyères violettes, le vent peigne les fleurs; chutes d’eau qui tombent dans un épais ruisseau dans la mer. Puis le vieil homme apparaît devant nous, comme une tour Jenga faite de centaines de dalles parfaitement empilées. Les mouettes nichent sur ses bords, si on ose ramper jusqu'au bord non scellé des falaises, on peut regarder vers le bas où les vagues se brisent, le vacarme va jusqu'au sommet. Toute personne coincée là-bas n'aurait aucune chance de salut. Le vieil homme est là comme un homme qui sait tout et défie tout. Il ne tombe pas, bien qu'il devrait tomber.

Helen Hiscoke demande si elle peut nous embrasser, alors fais ça sur Hoy. Ses deux chats blancs ronronnent autour de nos jambes et avant que nous puissions dire quoi que ce soit, elle nous presse déjà contre son cœur.

Informations de voyage aux Orcades

© KE / Freierstricher.com

séjour

L'hôtel Stromness. Britannique n'est pas sur le continent, tapis rouges moelleux et épais, bon restaurant. DZ / F à partir de 96 euros (The Pierhead, Stromness, Orkney, KW16 3AA, Tél. 018 56/85 02 98, www.stromnesshotel.com).

Lynnfield Hotel.Peluche maison sur le continent, juste à côté de la distillerie Highland Park avec un mobilier de style anglais dont l'histoire paysanne coule à travers la pièce. DZ / F à partir de 135 euros (chemin Holm, Kirkwall, Orcades, KW15 1SU, tél. 018 56/87 25 05, www.lynnfield.co.uk).

Brinkies Guest House. Jolies chambres de style cottage, sur le continent. La propriétaire, Yvonne Harrold, aime cuisiner à la manière des Orcades avec des ingrédients locaux, tels que la farine de Béré, une céréale cultivée dans les Orcades depuis le néolithique. DZ / F à partir de 82 euros (Innertown, Stromness, Orkney, KW16 3JN, Tél. 018 56/85 18 81, www.bedandbreakfast-directory.co.uk).

Braeswick B & B. Chambres modernes et joliment conçues à l'extrémité sud de l'île de Sanday. Belle vue mer à travers des fenêtres panoramiques. DZ / F à partir de 82 euros (Sanday, Orkney, KW17 2BA, tél. 018 57/60 07 08, www.braeswick.co.uk).

Kettletoft. Petit hôtel familial situé dans le village de Kettletoft on Sanday, simple et propre. DZ / F à partir de 82 euros (Sanday, Orkney, KW17 2BJ, tél. 018 57/60 02 17, www.kettletofthotel.co.uk).

Bruyère Sauvage B & B. Chambres simples et conviviales. Propre petit-déjeuner dans la véranda avec vue sur la mer. DZ / F à partir de 77 euros (Lyness on Hoy, Orkney, KW16 3NU, tél. 018 56/79 10 98, www.wildheatherbandb.co.uk).

jouir

Kirkwall Hotel. Bon restaurant dans un hôtel traditionnel sur le front de mer de Kirkwall sur le continent. Dans la soirée, le chic Orkney se rencontre ici (Harbour St., tél. O18 56/87 22 32, www.kirkwallhotel.com).

Wrigleyandthereel. Pendant la journée, un bon café avec un bon gâteau aux carottes, le soir, une scène pour les groupes locaux, le folk et le rock. À Kirkwall sur le continent (6 Broad St., tél. 018 56/87 10 00, www.wrigleyandthereel.com).

Boulangerie Argo. Boulangerie traditionnelle et bonne adresse pour le fudge artisanal Orkney à Stromness sur le continent (50, rue Victoria, tél. 018 56/85 02 45, www.argosbakery.co.uk).

regarder

Maes Howe est la tombe en pierre la mieux conservée du continent. Lorsque le soleil se couche une fois par jour à un certain angle à travers l'entrée d'un mètre de hauteur, la chambre s'illumine d'un jaune sensationnel.

Skara Brae. Le site archéologique de la partie continentale date du néolithique et est l’une des plus anciennes colonies du monde. Comme il n'y a pas d'arbres sur Orkney, il n'a pas été construit en bois, il ne pouvait donc pas pourrir.

Chapelle italienne. La chapelle a été construite par des prisonniers italiens à la fin de la Seconde Guerre mondiale, un bon endroit pour voir l'histoire de la guerre sur les Orcades sous un angle différent.

Stromness. Une charmante ville portuaire avec des rues étroites et des maisons coupées aux angles pour gagner de la place

Sandays Birdlife. Le garde forestier Rod Thorne montre aux visiteurs les endroits les plus ornithologiques de Sanday (tél. 018 57/60 03 41).

shopping

Galerie de tapisserie Hoxa. Les tapisseries de la galerie de Leila Thomson à Hoxa sont parmi les plus recherchées de l'île du continent (Hoxa, St. Margaret's Hope, tél. 018 56/83 13 95, www.hoxatapestrygallery.co.uk).

Sentiers artisanaux. Association d'artistes que vous pouvez visiter lors de vos voyages à travers l'île: peintres, artistes céramistes, créateurs de bijoux. Le plus rustique: Harry Potter? bien sûr un potier (www.orkneydesignercrafts.com).

Distillerie de Highland Park. Une visite de la distillerie sur le continent coûte 7 euros, la bouteille la moins chère est un whisky de 12 ans pour 35 euros. Visite guidée (45 minutes) avec repas courts (Holm Rd., Kirkwall, Orkney, KW15 1SU, Tél. 018 56/87 31 07).



Comment y arriver

La meilleure connexion de vol se fait via Aberdeen. Kirkwall est à 50 minutes (par exemple, Francfort? Aberdeen, avec Lufthansa à partir de 119 euros, vol avec Loganair ou Flybe à des taux variables en fonction de la saison).

temps de Voyage La haute saison est de juin à août, la basse saison à la mi-septembre? après cela, il y a trop de tempête.

Code téléphonique 0044.

In my Britain - Cora Bissett in Scotland (Septembre 2020).



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