Safari en Namibie: Au pays des grands fleuves

"Beven, si nous ne sommes pas là au coucher du soleil, je vais te casser les jambes," avait dit Dusty Rodgers, et Beven avait acquiescé de la tête. Beven est guide de la nature, conducteur, batelier et quelques centaines d'autres choses. Rodgers est Bevens Boss, un voleur d'origine irlandaise et également un androher notoire d'os brisés. Ensemble, ils forment l'un de ces couples capriviens typiques. Parfois comparable à Derrick et Harry. Ou avec Petterson et Findus.

Rodgers voulait atteindre sa loge "Susuwe" au coucher du soleil et a dit quelque chose à propos de Gin Tonic sur la plate-forme de la cabane dans les arbres surplombant l'île et sur la rivière Kwando. Nous avions déjà suivi toute la journée. D'abord en bateau, en traversant des îles de roseaux, en passant devant les familles hippo fredonnent. Marcher sous les yeux d'antilopes gracieuses aux grands yeux. Parfois, nous approchions trop près d'un éléphant qui se tenait sur le rivage, puis, d'une manière antiquaire, lui frappons les oreilles et le tuons jusqu'à ce que Rodgers lui crie que c'est suffisant et que l'animal est effectivement en train de filer. Était probablement inquiet pour ses jambes!



Dans l'après-midi, nous sommes passés à la Jeep Beven, qui se trouvait quelque part au milieu de nulle part au bord de l'eau. Beven a déclaré qu'il souhaitait simplement s'appeler Beven. Au lieu de haleter sous la menace de son patron, il conduisit tranquillement sur les pistes de sable jusqu'à ce que le soleil commence à descendre. Puis il s’arrêta, ouvrit une table, astiqua les verres pour que les rayons du soleil couchant s’y attrapa, fit ressortir Biltong, de la viande sauvage séchée coupée en lanières. Quand nous avons frappé, les éléphants sont venus boire. Presque silencieux, ils sont passés devant nous et se sont construits sur le rivage. Ils sirotaient de l'eau, nous le gin tonic, et seulement quand le soleil était bas, Beven nous ramena dans la jeep. Sur les routes maintenant sombres, nous avons heurté la seule lumière au loin. "Susuwe," dit Beven. Dans l'air frais de la nuit, ce mot ressemblait à un son magique. Pour les derniers mètres de l'île, nous sommes retournés à un bateau. Les hippopotames reniflaient dans l’eau sombre, les grenouilles concertées, la lune pendait de travers, les étoiles scintillaient mille fois. La loge était cachée dans les roseaux, baignée de bougies, et presque ce moment aurait ressemblé à un doux rêve de l'Afrique, si Rodgers n'avait pas dit, mais finalement il casserait les jambes de Beven.

Il y aurait eu beaucoup de destinations pour un voyage en Namibie. Tout un pays plein de merveilles géographiques et d'animaux sauvages. Mais je voulais vraiment aller dans cette partie du pays qui s'étend comme un index de la Namibie et qui pointe vers le Zimbabwe, la Zambie, le Botswana et l'Angola. Je voulais aller où les rivières coulent parfaitement ensemble. Zambèze, Kwando, Okawango, Linyanti. Là où l'eau serpente autour de la garrigue et des îles, où les éléphants se frayent un chemin, sans se soucier des frontières tracées par l'homme. Je voulais aller à Caprivi.

Les bateaux et les ferries m'attirent aussi longtemps que je me souvienne. C'est quelque chose de nomade en moi. Où que je sois, je veux toujours aller plus loin: sur l'autre rive, au-delà de l'horizon. Caprivi concrétise cette idée d'aller de l'avant, grâce à ses rivières et à la frontière suivante, la terre la plus proche est toujours accessible en voiture.



Le chef Joseph Tembe, dont le nom de tribu est Mayuni, est le chef du Mafwe à Caprivi et un défenseur de la conservation de la nature.

© Andrea Jeska

Caprivi s'appelle depuis 2013 correctement la région du Zambèze. Un nom choisi par le gouvernement namibien pour chasser les dernières ombres de l'ère coloniale. Les habitants continuent à dire Caprivi. La bande est un anachronisme géographique. Nommé en l'honneur d'un chancelier allemand, Leo Graf von Caprivi, il a été créé dans un seul but: permettre aux dirigeants coloniaux de l'Afrique du Sud-Ouest allemande, maintenant la Namibie, d'accéder au Sambesi. C'est la seule raison pour laquelle ce doigt de buisson de roseaux d'eau se presse à travers les États voisins. Et ce n’est que parce qu’il est situé loin des autres, en particulier des destinations touristiques de la Namibie, qu’il est encore un peu découvert par le tourisme en pleine nature. Jusqu'à l'indépendance de la Namibie en 1990, l'armée sud-africaine y était basée parce que le gouvernement de l'apartheid sud-africain s'était approprié la Namibie. Même les Namibiens n'étaient pas autorisés à aller à Caprivi, et les animaux là-bas ne s'en sortaient pas bien non plus. La population rurale l'a tuée parce qu'elle avait besoin de nourriture ou parce que la vie sauvage laissait derrière elle des champs piétinés. Les soldats leur ont tiré dessus pour les mêmes raisons ou juste pour le plaisir. En 1990, lorsque la Namibie est devenue indépendante, Caprivi était une terre oubliée sans perspective.



Mon voyage a commencé par une croisière fluviale avec une péniche sur le Chobe. Le Botswana était à gauche, la Namibie à droite et, entre les deux, nous avons navigué aussi doucement que si quelqu'un avait coupé le son du monde. Les enfants ont joué au bord de la rivière.Les pêcheurs ont débarqué dans les canots pneumatiques avec leurs prises du matin. C'étaient des perches de tilapia d'une taille considérable. Des taxis à eau, de petits bateaux en métal, ont amené des femmes des villages environnants. Les balbuzards ont tourné autour, une girafe a bu gracieusement avec ses jambes en X pliées, et Kudus m'a regardé avec un calme méditatif. Être au milieu de toute cette ménagerie aux odeurs de couleurs différentes a produit cette sensation de bonheur dans l’intestin qui est comme une drogue pour moi. Et pour cette raison, je voyage encore et encore en Afrique.

Dans la soirée, nous avons atterri sur un banc de sable. Les cigales se sont produites, les lions ont rugi, le soleil s'est affaissé et a dégagé le ciel pour une lune énorme et parfaitement arrondie. J'ai à peine dormi cette première nuit. J'ai entendu des éléphants et des hippopotames. La garrigue sur les deux rives a crié et a soupiré, et les étoiles ont éclairé droit dans ma cabine. Je me sentais comme un enfant qui vit le monde comme un miracle.

Cas clair: les éléphants sont des rats d'eau

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Le lendemain matin, la péniche a navigué sans moi. Je suis monté sur un bateau à moteur. Au soleil du matin, j'avais vu des pêcheurs cacher leurs filets, les gouttes d'eau qui y brillaient brillaient comme des pierres précieuses, et tout à coup, il m'était impossible de quitter la rivière. Je voulais conduire et conduire, tenir à cette paillette et le ciel bleu.

Peut-être que Caprivi aurait été oublié et que je n'y serais jamais allé. Mais ensuite les animaux sont revenus ou ont été réinstallés. Au début, pas pour le plus grand plaisir des habitants. Les lions mangeaient le bétail, les éléphants foulaient les champs. Alors, comment les gens devraient-ils avoir intérêt à protéger le nouveau bétail? Rodgers, l’entrepreneur de Windhoek, a été l’un des premiers à investir dans Caprivi et a compris que le développement ne fonctionnerait pas si les gens étaient exclus.

Rodgers a élu domicile chez Caprivi pendant quelques années, assis dans les baraques des chefs, entendant ce que les habitants désiraient et avaient besoin pour vivre en paix avec les animaux sauvages. "Nous devions inciter les gens à protéger la faune, ce qui n'était possible qu'en leur fournissant des bénéfices touristiques, en leur donnant des parts dans les lodges."

Pendant longtemps, les rivières n’ont plus été aussi riches en poisson qu’auparavant, mais la pêche se pratique toujours à partir de pirogues.

© Andrea Jeska

Parallèlement aux efforts privés déployés dans la région, une grande vision a germé et s'est développée. L'Angola, le Botswana, le Zimbabwe, la Zambie et la Namibie ont décidé de créer une réserve naturelle transnationale dans laquelle les animaux jouissent littéralement d'une liberté illimitée. Dans le même temps, cette conservation de la nature devrait devenir la source de revenus de la population vivant dans l'aire protégée. Les zones de conservation, zones protégées subordonnées aux municipalités, ont été implantées, des corridors écologiques ont été créés et le stock d’espèces sauvages a été compté. 20 ans plus tard, à l'été 2012, la vision était devenue réalité. Le parc transfrontalier Kavango Zambezi, Kaza, a été ouvert: il a une superficie de 440 000 km 2 et une superficie équivalente à celle de la Suède. 36 parcs nationaux se trouvent dans ses frontières. L'Allemagne a ajouté 35,5 millions d'euros. Au cœur de la région des cinq pays, Caprivi a été à l'avant-garde de la mise en œuvre des objectifs environnementaux et sociaux du projet.

J'ai appris l'histoire de la roulette du poisson tigre la troisième nuit. Nous sommes arrivés dans le parc national de Nkasa Lupala en voiture et à nouveau avec de nombreux bateaux. Nous étions logés dans la tente lodge "Casa Lupala", dont le confort rendait ridicule le mot "camping" et dont l'emplacement rendait le reste du monde inutilisable. Des roseaux, des cours d’eau, des hippopotames et des éléphants, mon cœur n’a jamais voulu, jamais d’autre.

Nous ne pouvions pas partir ce matin-là, car une famille d'éléphants se tenait autour de notre jeep et n'était pas ravie de répondre à nos tentatives misérables de reprendre la voiture pour nous. Nous avons dû attendre jusqu'à ce qu'ils passent. Le soir également, ils ont traversé le camp et nous avons entendu leur halètement et leur harcèlement, le craquement des branches. Peut-être que c'était le gin, peut-être que les étoiles l'ont confondu, au moins Rodgers a raconté son propre test de courage Caprivi: Des hommes confiants enveloppent ... - devinez quoi - avec du papier aluminium, puis nagent dans la rivière. Pour le plus grand plaisir des poissons-tigres, attirés par tout ce qui brille. Une histoire qui n'a pas besoin de plus de détails, mais montre que, bien que Caprivi soit la Namibie, il a ses propres lois.

Bien sûr, Dusty n'a pas cassé les jambes de Beven. Enfin, il a besoin de lui. Quand nous arrivons sur "Susuwe", Beven nous sert à dîner. On y trouve de la soupe à la citrouille, des steaks kudu grillés, de jeunes légumes, du vin rouge sud-africain et du pudding anglais. Comme chaque soir dans ce paysage aquatique, où les poumons se remplissent du meilleur oxygène, j'ai assez faim pour manger un koudou entier. Après le dîner, nous nous asseyons autour du feu de camp, enlevons nos chaussures et peignons nos personnages dans le sable, pieds nus. Beven parle de ses 16 années d’expérience auprès des touristes.Une fois qu'un Anglais s'est plaint du grognement nocturne des hippopotames, un Suisse étonné a décidé que la Namibie n'était plus le sud-ouest de l'Allemagne. Nous rions beaucoup, regardons les étoiles la tête large, sirotons nos lunettes et discernons les inconvénients et les mauvaises manières de vivre de la civilisation. "Comme c'est bon ...", dit-on. Mais ensuite, nous laissons la phrase en suspens. Nous savons que c’est une pensée romantique qui n’a besoin que de ce ciel, de ces rivières.

Hippo, sois vigilant: une mère protège ses bébés

© MogensTroll / istockphoto.com

Alors que je me dirige vers mon chalet tard dans la nuit, accompagné de Beven et d'une lampe de poche, un hippopotame s'enfuit avec un mégot branlant et plonge dans la rivière dans le noir. Nous entendons ça éclabousser. Ne serait-ce pas ennuyeux pour lui? Je demande à Beven. Les étoiles, les animaux, l'eau, le reste? D'une certaine manière, cela me calmerait, il a dit oui maintenant. Alors mes doutes sur la civilisation seraient finis. Mais Beven secoue la tête et rit. "Bien", j'insiste, "brousse est brousse, éléphant est éléphant, hippo est hippo." Beven me regarde avec sympathie. "Pas à Caprivi! Caprivi est différent chaque jour." Je hoche la tête. Il a raison, le garçon.

Informations touristiques pour la Namibie

Un forfait de voyage complet pour Caprivi est de réserver sur "Evening Sun Africa" ​​(www.abendsonneafrika.de). Le voyage décrit ici avec une nuit sur la péniche puis en voiture et en bateau à travers les parcs nationaux de Mamili, Nkasa Lupala et Bwabata, ainsi que six autres nuits dans les pavillons mentionnés ci-dessous coûte environ 2350 euros par personne en chambre double.

vols de Francfort à Johannesburg et à Kasane au Botswana avec South African Airways à partir de 1130 euros, www.flysaa.de.

nuit dans le "Susuwe Lodge" en pension complète et toutes les activités par personne et par nuit à environ 330 euros, www.caprivicollection.com.

Dans le "Nkasa Lupala Lodge" coûte la nuit dans une tente de luxe par personne et par nuit en occupation double à environ 120 euros. Tél. 00264/81/147 77 98, www.nkasalupalalodge.com.

Houseboats sur le Chobe ou Linyanti via www.ichobezi.co.za.

safaris et des transports individuels à Caprivi sont organisés par Tutwa Tourism and Travel. Tél .: 00264/64/40 40 99, www.tutwatourism.com.

Plus d'informations via l'Office de tourisme, www.namibia-tourism.com.

Pour lire: "Le livre de la Namibie - Les points forts d'un pays fascinant", guide de voyage de Kunth Verlag, 240 p., 24,95 euros

Onze reportages aventureux de Fabian von Poser: "Reportage Namibie: à travers les yeux du guépard", 132 p., 14,90 euros, Picus

Botswana, intense et sauvage - Échappées belles (Août 2021).



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