Sardaigne: le cœur bat lentement
Madame Antioca vit depuis 83 ans dans la ferme Costiolu près de Nuoro.
La Signora Antioca a versé les géraniums et les lauriers roses devant l'écurie et a cueilli quelques feuilles fanées du buisson de myrte aux fleurs blanches. À présent, elle est assise à côté de moi sur le banc de bois à l'ombre de l'arcade, lissant la "fardetta", la jupe noire et plissée de la veuve, et prend quelques profondes respirations. Quelle question absurde! Elle secoue la tête vigoureusement, si violemment que le chignon blanc assemblé derrière la tête devient dangereusement tremblant. Baigné dans la mer? Bien sûr, elle ne s'est pas baignée dans la mer, "per carita", pour l'amour de Dieu!
La mer en question est la mer Tyrrhénienne autour de la Sardaigne. Il brille d'une clarté cristalline dans les tons azur et émeraude les plus brillants et il est si beau que sur ses rives, la moitié de la population italienne sur le continent passe généralement les vacances d'été. Sur les petites baies secrètes de la Costa Smeralda, dans le nord, le Premier ministre Berlusconi et les exposants de la jet set. Sur la côte est, entre San Teodoro et Dorgali, le paysage des maisons de vacances est plus abordable, mais plutôt tentaculaire. Sur la côte sud, baignade autour de Pula et Villasimius, et dans la ville d’Alghero, située au nord-ouest de la Sardaigne, atterrissant sur des vols charters de toute l’Europe. Ce qui laisse la Signora Antioca froide. Et moi aussi. Parce que je ne suis pas venu m'endormir sur des plages ensoleillées. Je veux faire l'expérience de la vraie Sardaigne. Sentez son rythme cardiaque. Et quoi de plus cœur que l'arrière-pays sarde?
Trois millions de moutons paissent sur la deuxième plus grande île de la Méditerranée.
En Sardaigne, on dit qu’il ya environ un million et demi de personnes et trois millions de moutons. Sur Costiolu, 230 moutons viendront à cinq personnes: Antioca, ses fils Giovanni Antonio et Giuseppe et deux assistants. L'élevage de moutons est la quintessence de l'économie sarde. Mais comme ils sont à peine capables de faire face à ces jours seuls, les fils d'Antioca ont élevé la ferme d'un étage et meublé dix chambres avec sept salles de bains. Maintenant, Costiolu est un "Azienda agrituristica". Cela signifie que la famille, en plus du troupeau de moutons, de 15 chevaux, d'un taureau, du paon élevé pour la décoration et d'une foule de chiens en laine blanche fournit également des invités payants. Avec de la nourriture, un logement et un aperçu de la vie du berger sarde.
Copieux et bon: olives, saucisses fumées et pecorino, une spécialité sarde à base de lait de brebis, de sel et de présure
À la Barbagia, je ne peux pas passer si je veux connaître l’île. Pays stérile et montagneux, il est dit de la Barbagie, peu peuplée de bergers solitaires et taciturnes qui ont tendance à se venger et à se venger de leur sang. D'autre part, un paysage vierge d'une grande beauté, comme je le découvre le lendemain, en parcourant la vallée de Lanaittu. À l'ombre des forêts de chênes verts, je monte en marchant sur de hauts plateaux où poussent des arbres Ilex et des rosiers roses. Au fond, la vallée brille de vert. Plus tard, je descends vers Flumineddu, sur les rives duquel fleurissent des arbustes de lauriers-roses, enlève le vêtement de randonnée en sueur et saute dans une eau claire et cristalline. L'air sent le thym et le fenouil sauvage.
Lors de mon deuxième voyage à Barbagia, je prends la voiture. C'est une balade dans des villages de montagne tranquilles Une jeune mère suspend son linge entre deux figuiers et me fait un signe de tête amical. Dans les bars, garçons et vieillards sont assis côte à côte dans une harmonie silencieuse, devant des tasses à espresso vides, immobiles. Dans une gare, je vois le "Trenino", le bétail à voie étroite qui s’enroule d’Arbatax sur la côte est à travers les montagnes jusqu’à Cagliari au sud; 230 kilomètres en six heures et demie, avec un parcours sinueux absurde. Encore et encore, il traverse la rue. Pour moi, il n'y a rien de plus romantique que les passages à niveau sardes. Quand un train arrive, un employé des compagnies de chemin de fer - sur la ligne de côté, je suppose - tire une chaîne sur la route des deux côtés de la voie et agite une truelle rouge dans les airs, juste au cas où. Si le train est passé, alors il récupère les chaînes, démarre la Fiat et roule ... Je ne sais pas. Pour la prochaine transition? À la maison? Dans le bar?
Le cœur de la Sardaigne bat lentement. Egalement à Bosa, que je découvre sur la côte ouest. Une ville qui est tombée dans un profond sommeil à un moment donné. La rivière Temo traverse paresseusement la ville. Des maisons de gerber à moitié en ruines bordent la rivière et des citronniers, où brillent d’épais fruits oubliés.
La ville de Bosa se repose à l'embouchure du Temo.
Sur le rivage se trouvent des hôtels particuliers avec des façades qui se décollentÀ l'heure du déjeuner, les pêcheurs à bord de leurs bateaux bleu et blanc débarquent à bord du Temo et lèvent des seaux de homards à terre. L'une n'est qu'une boîte en bois, remplie des logements vert et violet d'oursins chatoyants. Une touche de mélancolie souffle sur l'eau. Face à la cathédrale, je me rafraîchit dans un restaurant aux tuiles rouges. Derrière le comptoir se trouve une grande femme aux yeux de chat, manipulant une bouteille de deux litres de reflets jaune miel. C'est "Malvasia di Bosa". 15% d’alcool contient le vin doux, le filet puissant et épicé qui coule dans la gorge. Comment va-t-elle si bien? Le vigneron a une recette simple: "Je laisse le vin tel que le Seigneur Dieu l'a créé!" Le verre coûte un euro, un plaisir abordable et le talent saisissant de Signora est gratuit. "Una viiiita", chante-t-elle d'une voix alto vibrante, "senz 'amoooooore!"
Informations de voyage Sardaigne
téléphone L'indicatif régional 00 39 pour l'Italie, l'indicatif régional commence toujours par 0.
séjour Agriturismo Costiolu: chambres simples mais agréables, pas toutes dotées de leur propre salle de bain. Pour un paradis de tranquillité, les invités sont intégrés dans la vie quotidienne du berger. (sur la route nationale Nuoro-Bitti, à environ 10 km à l'extérieur de Bitti, tél. / Fax 07 84/26 00 88), www.agriturismocostiolu.com.
Agriturismo Sa Tella: Ferme apicole près de la petite Costa Verde surpeuplée. Chambres agréables et confortables, cuisine correcte. La maison est gérée par une coopérative. (Guspini, Loc. Sa Tella, Tél. / Fax 070/97 01 61) www.agriturismosatella.it.
Agriturismo L'Agnata: atmosphère soignée dans une villa recouverte de lierre à la campagne, piscine; l'huile d'olive et les saucisses sont faites maison. DZ / F à partir de 140 euros (Tempio Pausania, tél. 079/67 13 84, fax 63 41 25, www.agnata.it).
Entre Maccia et la mer: "Hôtel le Dune" sur la plage isolée de la Costa Verde
Hôtel Le Dune: magnifique et totalement isolé sur les dunes de plusieurs kilomètres de Piscinas sur la côte sud-ouest. Cet hôtel est un ancien gisement de minerai datant du 19ème siècle, où le zinc et le plomb étaient extraits. Salons meublés d'antiquités. Le public: des aspirants chics à la paix, principalement italiens. (Piscinas di Ingurtosu, tél. 070/97 71 30, fax 97 72 30, www.leduneingurtosu.it).
Albergo Enis: hôtel de montagne simple au-dessus de Oliena, avec une vue magnifique sur Barbagia, une grande terrasse et des alpinistes sportifs. Un camping en terrasses ombragé est également inclus. (Oliena, Loc. Monte Maccione, Tél. 07 84/28 83 63, Fax 28 84 73, www.coopenis.it). Su Gologone: un paradis gastronomique raffiné près de la même source, d'où provient la belle piscine. Le complexe se compose de plusieurs maisons basses de style sarde reliées par des jardins et des cours. Chambres joliment meublées, bonne cuisine (Oliena, Loc Su Gologone, Tél. 07 84/28 75 12, Fax 28 76 68, www.sugologone.it).
manger Borgo San Ignazio: Heureusement, des panneaux indiquent le chemin menant à cet endroit caché de la vieille ville de Bosa. Service rapide, poisson frais et pâtes originales, par exemple avec des artichauts ou "arselle", une sorte de moule; (Bosa, Via Sant Ignazio 33, Tél. 07 85/37 46 62). Sa Pischedda: hôtel restaurant traditionnel où se rencontrent des dignitaires du Bosas. Spécialité: soupe de poisson "alla bosana" avec homard. (Bosa, Via Roma 2, Tél. 07 85/37 30 65).
Su Gologone: Terrasse couverte offrant une vue dégagée sur la vallée verdoyante, idéale pour une orgie gastronomique inoubliable, après d’anciennes recettes oubliées depuis longtemps. Essayez le pain aux pommes de terre "pane e chipudda" ou les pieds de porc au bacon et au chou! Une des meilleures cuisines de la Sardaigne. (Oliena, Loc. Su Gologone, Tél. 07 84/28 75 12).
CK: Cela signifie "Cenceddu et Killeddu", les deux propriétaires, et prononcé "Chikappa". Ambiance chaleureuse, pizza et cuisine paysanne traditionnelle, z. B. cocotte au gibier ou pâtes au jeune fromage de brebis. Menu à environ 25 euros (Oliena, Via Martin Luther King 2, Tél. 07 84/28 87 21).
Ciusa: classiquement les meubles avec paume de la pièce, cruches en porcelaine et antiquités. Ce qui vient sur la plaque, cependant, est frais, z. Cailles aux endives! Menu à environ 30 euros (Nuoro, Viale Ciusa 55, Tél. 07 84/25 70 52).
La Rosella: Dans le doux Sulcis du sud de la Sardaigne, le goût est différent de celui du reste de la Sardaigne. Avec Lucia et sa fille Stefanie, il y a des pâtes au fenouil, du ragoût d'agneau et du miel de fraises au fromage de brebis. Menu à environ 28 euros (Giba, Via Principe di Piemonte 135, Tél. 07 81/96 40 29).
inclusive L'organisateur spécial "Campagna & Mare" propose des randonnées et des vacances gastronomiques en Sardaigne (Am Wingert 5, 50999 Cologne, Tél. 022 36/698 73, Fax 698 75, www.campagnamare.de). vaut le détour Tiscali: Le dernier Nuragher avant l'invasion romaine a été mis à l'abri dans les rochers du Supramonte d'Oliena, il y a probablement 2 500 ans. Le village en ruine à l'intérieur du cratère avec ses parois rocheuses ne peut être atteint que dans le cadre d'une randonnée de trois heures, relativement difficile, mais qui vaut tous les efforts! Comme le sentier est mal balisé, il est préférable de partir avec un guide. Des visites de Tiscali (et d’autres promenades à travers la Barbagia) sont organisées par la Cooperativa Enis (Oliena, Loc. Monte Maccione, Tél.07 84/28 83 63).
Cala di Goloritzé: baie de rêve blanchie à la chaux, mais peu de visiteurs. La raison: on ne peut y aller qu'en bateau ou après une bonne heure de marche. Le sentier commence sur le haut plateau de Golo et traverse des forêts de chênes verts, des buissons de genévriers et la mer. Les aiguilles karstiques imposantes sur le rivage sont une destination prisée des grimpeurs libres.
Orgosolo: longtemps connu comme le village particulièrement sinistre des bandits de Barbagia. Même aujourd'hui impressionner les trous de tir dans la porte de la mairie! Absolument impressionnants dans le village de montagne, plutôt dédaigneux, sont les Murales socialement critiques, qui grandissent sur les murs de la maison depuis les années 1960: la protestation d'une minorité silencieuse et opprimée contre l'État et l'exploitation.
Museo Nivola: Les sculptures modernes en pierre et en bronze du peintre et sculpteur Costantino Nivola, né en 1911 dans le village de Barbagia près de Nuoro, puis marié à Ruth Guggenheim, vivaient et travaillaient avec elle à la vie de village traditionnelle d'Orani. travaillé avec beaucoup de succès (Orani, Via Gonare 2).
Museo delle Maschere Mediterrane: Dans le village Barbagia de Mamoiada, vous pourrez jeter un coup d'œil aux étranges masques en bois des mamuthones, ces personnages sauvages de la mythologie sarde enveloppés dans une fourrure noire, qui sont chassés chaque année dans le village pour le carnaval (Mamoiada, Piazza Europa 15) ,
Giara di Gesturi: Le haut plateau d'Oristano est sous protection de la nature. Cependant, à pied - ou à vélo, en empruntant à l'entrée située au-dessus de Gesturi -, vous pouvez entrer et rechercher les petits chevaux sauvages, qui se trouvent principalement sur "paulis", les flaques d'eau peu profondes.
Su Nuraxi: Le plus important, car c'est la fortification de Nuragher la plus grande et la mieux conservée de la Sardaigne. Les ruines du village de comptage, autrefois plus de 100 huttes circulaires en pierre, sont entourées de plusieurs remparts muraux. Même les Romains n’ont pas réussi à craquer Su Nuraxi (dans le village de Barumini au sud-ouest, uniquement des visites de groupe).
conseils de lecture Informatif et avec des cartes, le livre de poche "Dumont Travel" "Sardaigne" (12 euros). Histoires de fond intéressantes dans le Guide Merian "Sardaigne" (7.50 Euro). d'info Office de tourisme de Sardaigne (ESIT), 09124 Cagliari, Via Mameli 97, téléphone 070/602 31, fax 66 46 36, www.esit.net. De nombreuses brochures sont également disponibles en allemand.
