Les plus beaux villages d'Espagne
Monastère de San Salvador à Oña
C'était notre deuxième jour à Oña, Nous nous sommes assis sur la place dans un café avec leche. Le boucher est venu et a mis un boudin sur la table. "Juste des ingrédients naturels à partir d'une recette de mon grand-père, vous devez les essayer", a déclaré Jorge. "Vous auriez dû voir le sanglier en premier, grand comme un lion, je l'ai presque eu," sourit l'homme à la table voisine, qui est un fabricant de sacs de vin par le commerce. Et Maria, qui venait d'ouvrir sa boutique de souvenirs dans l'ancienne pharmacie du village, nous a invités au barbecue du cochon de lait pour le week-end. Nous avons décidé de rester.
Parfois, un petit monde aussi gérable le fait bien. Vous arrivez, vous n’avez pas besoin d’une carte ou d’un guide de voyage et vous vous sentez comme chez vous. Parce qu'un village satisfait le désir d'idylle, parce que l'on peut s'arrêter et ne pas se précipiter d'un point culminant à l'autre, car on fait vite la connaissance de connaissances qui appellent allègrement "hola". Tout cela nous a enchantés à Oña, à mi-chemin entre les villes de Bilbão et Burgos, au nord de l'Espagne. Et nous avons rapidement découvert deux autres villages dont nous sommes tombés amoureux: Frías et Poza de la Sal. Les trois s'appellent fièrement "Raíces de Castilla", les racines de la Castille. Ils sont à l'origine de cette région, longtemps synonyme d'Espagne. Nous avons appris comment les comtes et les rois renforçaient les villages avec leurs tours, leurs châteaux et leurs monastères à une époque où la bataille entre la croix et le croissant était loin d'être terminée. Et nous avons fait la connaissance de jeunes gens avec un esprit d'optimisme et de bonnes idées qui nourrissent ces racines aujourd'hui.
Ruine du château de Frías
Dans les nuits de pleine lune José, que tout le monde à Oña Janfri appelle, a son bar sur la Plaza plus tôt que d’habitude, mais il vient de l’équiper d’un écran de la taille d’un mur et d’un bon système de musique pour lequel tous les jeunes gens du village l’ont presque embrassé. Janfri resserre son canoë sur la jeep, parcourt quelques kilomètres jusqu'à l'Èbre et pagaie jusqu'au point où les restes d'un ancien moulin dépassent de l'eau. Puis il monte dans le bateau et se laisse dériver. Il entend les sangliers piéger et appeler les hiboux, il voit les roseaux chanceler, ressent cette énergie inexplicable autour de lui. Combien de fois a-t-il envisagé de s'installer à Burgos, où il gagnerait beaucoup plus d'argent? Mais abandonner cette merveilleuse nature juste devant la porte? Jamais.
Sur le chemin du retour à Oña, il a souvent en tête le grand-père, alors qu'il descendait le soir avec ses moutons des prés. Puis ils traversèrent ensemble la place du marché avec la fontaine et les maisons nobles. Sur la place du monastère, ils rencontraient parfois le pasteur du village. Tout le monde devait s'embrasser dans le village. Janfri ne l'a jamais fait avec ferveur.
Le monastère de San Salvador était l'un des plus puissants de l'ancienne Castille et a dominé le lieu pendant des siècles. Cela signifiait protection, mais aussi rigidité. Et dans cette Oña resta longtemps, après le départ des bénédictins puis des 900 jésuites. Ce n’est que bien plus tard, dans les années 1960, qu’un hôpital s’installa. Mais Janfri aime toujours aller à l'église du monastère aujourd'hui. C'est un trésor de l'Espagne. Le portail massif et le cloître en style gothique strict, à côté de fenêtres et d'arches romanes au style oriental. L'intérieur est plein de faste et d'apparat, mis en scène par des artistes de premier ordre.
Baignade à Poza de la Sal
Les hommes s'accroupissent dans le bar du moulin à Poza de la Sal. Itziar, l'archéologue, secoue sa crinière et s'assied à côté d'eux. Tout aborde la question de savoir où se trouve maintenant McDonald's dans la capitale provinciale de Burgos, à quarante-cinq minutes. Seul Angel sait exactement parce qu'il travaille et vit là-bas en tant qu'ingénieur. Mais il préférerait manger ici, annonce-t-il. Presque chaque fois qu'il est maire d'une demi-journée à Poza pendant trois jours, il regarde le cuisinier Feli à la "Casa Martin". "Vous ne faites pas cette bonne cuisine maison à Burgos." Les personnes âgées demandent à Itziar ce qu’elle veut ici. "Poza n'est pas un endroit où revenir." Et Itziar dit résolument: "Oh, oui."
Après tout, ce n'est pas un hasard si cet homme de 40 ans est devenu un archéologue. En tant que petite fille, elle a encore été témoin à Poza de la façon dont les dernières familles ont peiné dans les champs de marais salants. Il y en avait eu des milliers. Toutes les deux heures, les travailleurs utilisaient le sel sous un soleil de plomb jusqu'à ce que l'eau se soit évaporée. Comme au Moyen Âge, lorsque le gigantesque dôme de sel de 500 mètres de haut situé sous la croute de la montagne avait enrichi le village. Et pas seulement Poza. Les mineurs de sel leur ont répété maintes et maintes fois quand ils ont trouvé de vieux fragments: ils viennent de la ville romaine. Elle doit être enterrée quelque part. Personne ne s'en souciait. Plus tard, Itziar poursuivit, étudiant et pensant au sel et à la ville engloutie.Jusqu'à ce qu'elle ait enfin eu l'occasion de construire un centre d'information. C'est bien quand les enfants de la ville apprennent comment on produit le sel qui s'écoule de l'épandeur à la maison.
Il leur montre les anciens marais salants, les puits, les entrepôts, les rues médiévales du village. Toujours en montée et en descente. Vous verrez des maisons en tuffeau et à colombages avec des balcons et des jardins en fer forgé où fleurissent les plus belles roses. Dans le bazar, où tout va du dé à la fourmi, les enfants achètent des friandises. C'était autrefois une maison de noblesse. Itziar pointe le blason de pierre sur le mur.
Ensuite, Itziar monte au château avec les enfants. Le thym sent. Le vent est bruissant. Une entrée téméraire dans les ruines. La vue s'étend jusqu'à l'horizon, au-dessus des prairies et des hameaux. Juste en dessous d'eux se trouve Poza, nichée dans un repli de la montagne. Voyez-vous la colline à côté? C'est la vieille ville romaine de Flavia Augusta. Le creuser, ce serait un rêve.
Maisons en pierre à Frías
Au loin Frías se dresse sur sa colline de solitude comme une illusion. Difficile de savoir où le rocher se termine et où les maisons commencent. Autour de celle-ci s'élèvent des montagnes de table, et entre les deux la plaine se développe. Les maisons semblent pendre au-dessus du précipice. Au-dessus, la ruine crénelée d’un château, gardée par une tour. Cette performance fascine Dorien chaque fois que l'artiste âgé de 37 ans se dirige vers Frías. L'endroit avec ses 300 habitants lui a plu à première vue. Peut-être que c'était une raison pour rester. Mais en réalité c'était une coïncidence. Elle rit en se souvenant qu'elle et Jorge avaient quitté la Hollande il y a neuf ans pour se rendre en Argentine pendant quelques semaines. Ses parents devraient connaître sa future femme Qui passe des vacances ici, qui se demande bientôt: pourquoi ne pas rester? apprendre. Mais d'abord, elle voulait améliorer son espagnol. Ils sont donc venus dans la région en tant que touristes et ont été ravis de Frías. À La Aldea, à cinq kilomètres de là, ils ont acheté une maison pour 3000 euros. Il appartenait à un berger et était un dépotoir.
Ces fous étrangers, ont-ils dit dans le village, lorsque Jorge et son ami artiste Fernando ont installé la fontaine en granit moderne avec des bardeaux d'argile devant le château. Ils ont organisé des expositions pour les villages de la région, le concours "Encantapájaros", avec des épouvantails qui ravissent les oiseaux. Tout le monde a pensé que c'était génial.
Dorien et Jorge ont beaucoup à faire avec Frías, mais ils veulent d'abord rattraper leur retard sur leur voyage en Argentine. Avec son fils, le premier bébé à Aldea depuis près de quarante ans.
Informations de voyage: Oña, Frías, Poza de la Sal
service Indicatif régional pour l’Espagne: 00 34. Arrivée: à partir de 90 km environ de Bilbão (Iberia, Air Berlin).
Oña
abri: Hôtel Camino Condal. Ancien hôtel particulier de Janfri, au calme dans un endroit planté de platanes et de fontaines. Six chambres, beaucoup de bois et de vieux meubles. Double / F 90 Euro (C / Padre Cereceda 6, Tél. 947/30 00 14, www.caminocondal.com).
Casa de la Judería. Cottage restauré au coeur de la ville. Quatre étages, salons avec cheminée, cinq chambres doubles, trois salles de bain, décoration rustique à louer complètement. 180 euros / nuit, 750 euros / semaine (C / Pestino 3, tél. 650/74 75 59, www.casajuderia.com).
nourriture: Meson el Cazador. Cuisine locale, par exemple Filet de boeuf au paprika neuf euros (C / Ronda 33).
Bar Deportivo sur la Plaza Mayor. Salade et sandwich.
achats: Morcilla maison, boudin noir dans la boucherie Mari Paz (C / Estudio 10).
La bergère Isabel Gomez Viadas et son mari vendent du fromage au lait de brebis de leur lait cru dans leur fromagerie La Majada, dans la rue du village de Barcina de los Montes.
informations: Oficina Municipal de Turismo à la mairie, l. 947/30 00 01
Frías
abri: Casa La Solana. Maison de vacances extravagante dans une ancienne écurie. Quatre chambres doubles avec salle de bains, cuisine et salon, à louer complètement. 240 euros / nuit, 800 euros / semaine, ou le single single 55 euros (C / Mercado 24, Tél. 947/35 72 62, www.lasolinadefrias.com).
Casa Pili. Pension de trois pièces avec salle de bain, très simple. Double / F 30 Euro (C / San Franciso 12, Tél. 947 35 85 65, www.circulopyme.com/casapili).
Au camping sur l'Èbre avec une petite plage sont des bungalows en bois à louer. 40 euros / deux personnes (Tél. 947/35 71 98, www.campingfrias.com).
nourriture: Restaurant Ortiz. Spécialités: plats aux champignons, gibier, truite, menu du midi à 10 euros, vin compris (C / El Mercado 21).
achats: Art et artisanat à Yara arttesania (C / El Mercado 15).
informations: Oficina de Turismo Parque Alfonso VII Tél: 947/35 80 11
Mairie Tél. 947/35 87 61 www.ciudaddefrias.com
Poza de la Sal
Unterkommen et Esen: Hôtel et restaurant Casa Martín. En dehors de la vieille ville, 13 chambres propres et simples. DZ / F 60 Euro. Feli cuisine la cuisine castillane, par exemple. Agneau du four, poivrons farcis au boudin noir, menu à 17,50 euros (tél. 947/30 21 03) .www.casamartin.com
informations: Mairie d'Ayuntamiento Tél: 947/30 20 46
fixe: Cronon de Oña, spectacle médiéval sur les débuts du monastère et de la Castille. Cinq soirs vers le 15 août à partir de 22 heures à l'église du monastère de San Salvador.
Fiesta del Capitán à Frías: Quatre jours environ le 24 juin, la ville célèbre sa libération des troupes napoléoniennes.
Danza de Escarrete de Poza de la Sal. En l'honneur de Saint Blasius, le 3 février ou le dimanche précédent, des couples en costumes nationaux dansent, demandant une année réussie.
excursions:
Pour nager dans la rivière: à Pedrosa de Tobalina sur la voie publique juste après le bar Velez, tournez à droite dans Calle la Campa, après 50 mètres à gauche, une belle zone de baignade avec plusieurs piscines.
Dans le désert de Valdivielso: Route: Oña - Cereceda - Hoz - Tartales de los Montes et retour par Trespaderne ou vers la belle église romane de San Pedro de Tejada. Un chemin qui longe des forêts luxuriantes, des rochers, des gorges de l'Èbre, des cascades et des hameaux.
Le sentier "Raíces de Castilla" relie les trois endroits à l’écart de la route. 43 km de long, étapes quotidiennes recommandées, z. De Poza de la Sal à Oña (16 km / 41/2) ou entre Oña et Frías (27 km / 7 h).
Activités sportives: "Ulu-aventura" propose z. Canoë, rafting, canyoning, VTT et équitation. Gare à côté du camping de Frías (Tél. 659/095302, www.uluaventura.com).
paquet: Des découvertes en Castille et dans d'autres régions d'Espagne sont organisées par le petit voyagiste "Viajes Azor La Moraleja" pour les voyageurs en solo et les groupes de 10 à 15 personnes. Exemple de Castille et Teruel: cinq jours pour deux en voiture, plans détaillés, très bons hôtels, deux dîners, entrées, 650 euros / personne
Camino de la Huerta 80 E-28109 Alcobendas Madrid Tél .: 916/508 082 www.evamannfeld.com
