Icônes de style: le style n'est pas à vendre
... malheureusement non. La chanteuse accro aux héroïnes est aussi peu une icône de style que Madonna "se réinvente". Toutes ces femmes changent beaucoup de vêtements. Le terme icône de style est quant à lui utilisé de manière inflationniste car il ennoblit le goût et les vêtements peuvent être un marché extrêmement lucratif.
Mais contrairement à la mode dans laquelle, au mieux, les vêtements disent, le style est comme un roman. Il veut être lu et vécu, est visible, une auto-énoncé constant. Comme l'homme qui l'invente, le style est un original et lorsqu'il devient mondialement connu, il fait de son créateur une icône. Pour l'icône de style. La mode chez les femmes aiment Iris Pomme, Zandra Rhodes, Mary Quant ou Barbara Hulanicki Derrière les visages et l'apparence extérieure, on peut toujours sentir une attitude: l'idée que ces femmes ont d'elles-mêmes, du monde, est palpable, enthousiaste, infectée. Ils ont inspiré une génération et plus encore par leur créativité et leur courage de faire et de porter à leur guise.
Barbara Hulanicki: "Ma vie est un film."
Barbara Hulanicki a inventé la marque Biba, mais à vrai dire, la marque s'en moquait. Ce qui importait vraiment, c’était les pièges. L'attitude Biba était un "style de vie" bien avant que ce terme n'existe.
Né à Varsovie, Hulanicki a fondé Biba à Londres en 1964 en tant que répartiteur de vente par correspondance pour des vêtements très bon marché. Avec succès. Le secteur du transport maritime s'est transformé en une chaîne de boutiques et, à l'apogée de son succès, Biba était un grand magasin à plusieurs étages, un parc d'aventures avec des clients du rock'n'roll des années 70 et de l'élite hollywoodienne. Il s'agissait de la mise en scène.
À Biba, la devise était: "Oscar Wilde va Glamrock". Les plumes d'autruche ont été vendues. L'eau de rose. Scimitar. couvertures imprimé léopard. Pantalon en velours violet. Robe elfique longue en soie peinte. Miroir à cadre doré. angelots en bronze. Meuble chinois en laque. Dans la vitrine, il y avait des canapés pour les clients, afin qu'ils puissent regarder les passants. Lorsque Biba maquillage lèvres étaient bleues et brunes. Ongles violet et noir. Les femmes portaient des bottes, des mini-robes et des vestes longues en daim. Tout de Biba. Biba était l'épicerie des soixante-dix. Tout était permis. Epoques et disciplines: calligraphie et littérature romantique, mysticisme et maniérisme. Le seul critère: l'harmonie totale. Dans ce pays des merveilles, Marc Bolan de T Rex, Jimi Hendrix et Marianne Faithfull se sont sentis aussi à l'aise que la fille du livre de contes de Manchester qui rêvait d'Avalon et mangeait des biscuits écologiques.
Lorsque Biba a éclaté en 1975, Barbara Hulanicki a quitté Londres pour le Brésil. Aujourd'hui, elle vit comme designer d'intérieur à Miami. "Ma vie est un film", a-t-elle dit une fois. Biba elle-même est partie depuis longtemps. Son mode de vie est resté.
Zandra Rhodes: "Je ne supporte pas d'être comparée."
Le créateur de chaussures Manolo Blahnik s'est déjà interrogé sur l'Anglaise Zandra Rhodes. Il ne pouvait pas comprendre pourquoi elle mettrait elle et son travail sous le même projecteur. Blahnik a une bonne conversation. Il ne se promène pas dans ses pompes. Mais Rhodes, qui ressemble souvent à une image de Wassily Kandinsky avec des jambes, a toujours porté sa couture. Et c'était tellement coloré que parfois vous pouviez entendre les couleurs avant de les voir.
Mais Zandra, née dans le Kent en 1940, n’a jamais appris la couture. Au lieu de cela, elle étudia le design textile et, alors que ses amis se balançaient et fêtaient dans les années soixante, Rhodes travaillait comme un fou. Elle est toujours occupée de six heures du matin à tard le soir. À cette époque, leurs motifs et leurs couleurs étaient déjà radicaux, dynamiques, nouveaux. Seulement, personne ne pouvait ou ne voulait travailler avec. Par nécessité, Zandra a créé ses propres vêtements et a ouvert son premier magasin en 1969 avec 1 000 £ (prêt de l'actrice Vanessa Redgrave). Elle a conçu des robes en jersey avec des coutures ouvertes qui libéraient asymétriquement la poitrine. Ses créations avaient des trous et étaient décorées de chaînes en argent. Bien avant Versace, elle utilisait des épingles de sûreté comme bijoux. Elle fut également la première à mettre les coutures vers l'extérieur. La soie a coupé. Hems déchiquetés et plumés. Plus tard, cela a été appelé déconstructivisme. Son maquillage ressemblait à une pochette d'album de New Wave: peau pâle, couleurs vives, couleurs peintes avec précision, trois sourcils zigzaguant l'un sur l'autre ou pas du tout.
Lorsque le "Vogue" américain écrivit en 1978 que Zandra Rhodes était la reine du punk, Vivienne Westwood et Malcolm McLaren étaient plutôt ennuyés parce que c’était vrai. La grammaire des couleurs et des formes était le code de leur monde de pensée dans lequel tous les abstraits devenaient concrets. Ce pourrait être une chose banale, un geste, comme couper un trou dans la robe au bon endroit.
Les vieux modèles de Rhodes sont maintenant échangés comme des images, leurs vêtements vintage peuvent coûter quelques milliers de livres. Les collectionneurs: des gens comme Kate Moss et Tom Ford, mais le style de Rhodes n’est pas celui d’hier. C'est la recherche constante du présent, de l'originalité, du présent. "Je ressemble à ça parce que je ne supporte pas d'être comparé à qui que ce soit", se dit-elle une fois. D'autres prétendent qu'elle est la "reine elfe des Gossen Boys", une "libellule", "un clown qui ressemble à la Grande Barrière de Corail pendant une journée bien remplie". Elle a un jour révélé la meilleure façon de traiter avec de telles personnes: "Gardez vos yeux sur l'infini et attendez qu'elles arrêtent de regarder."
Mary Quant: "Les adultes sont affreux, les enfants sont gratuits."
En 1955, les femmes étaient financièrement dépendantes en Angleterre. Ce qu'ils portaient était destiné à rendre leurs maris heureux. Ils ont finalement payé aussi. La silhouette de nombreuses femmes à cette époque ressemblait à un ballon serré au centre: poitrine, taille de guêpe, bassin. La mère était sexy. La femme était douce. Point. Pour les adolescents, il n'y avait qu'un choix: ressembler à de petits parents - l'horreur même, l'étudiante en art galloise Mary Quant a dit: "Rien n'était là pour moi, rien n'était à moi."
Mary voulait être différente. Elle a commencé à créer ses propres vêtements et a ouvert une boutique à Londres. Mary n'avait aucune idée du magasin, mais elle s'amusait bien. Cela a infecté les clients. Les vêtements des quants étaient comme Marie: enfantins. Innocent. Sans souci. C'était une mode pour les filles maigres qui ressemblaient à Peter Pan, seuls les clients n'étaient pas des garçons mais de vraies femmes, ce qui a rendu ce nouveau style si scandaleusement et si sexy.
Lorsque Quant a inventé la minijupe au début des années soixante, les gens ont réagi avec enthousiasme. Et outré. Les hommes ont protesté devant leur magasin. En vérité, une rébellion naine fatiguée. Le pouvoir sur la garde-robe de leurs femmes avait depuis longtemps perdu les hommes en 1961. Les femmes prennent maintenant la pilule, gagnent leur propre argent et achètent ce qu’elles aiment. Ils ne voulaient pas de gâteau, ils voulaient manger de la vie. Et Mary Quant était là pour l'habiller. Elle-même ressemblait à une Bambi maigre aux yeux de hibou, elle était créative, efficace, intelligente, courageuse et libre. Ce que les autres pensaient était de sa faute. Comme Mary, ses modèles portaient des coupes de cheveux précises de Vidal Sassoon, aussi précises et modernes qu’un Mondrian, et se tenaient tremblantes sur leurs jambes maigres comme des flamants roses. Cette pose en X-legged est devenue mondialement célèbre.
"Les adultes sont affreux, les enfants sont libres et en bonne santé", a déclaré Mary Quant. Plus tard, elle a sorti du maquillage anti-sexe, lancé une ligne de cosmétiques et vendu des accessoires avec son logo, une marguerite. Il y a quelques années, une journaliste a demandé à la femme de 74 ans pourquoi elle continuerait à travailler. Elle regarda la femme comme si elle était un peu idiote et répondit: "Mais c'est amusant!"
Iris Apfel: "J'aime tout porter les uns sur les autres, comme les chefs Navajo."
Quand le style d'une femme est coloré, on l'appelle "paon", "perroquet" ou "oiseau de paradis". S'il est spécial, ils l'appellent un oiseau rare. La dame de New York, Iris Apfel, est l’une de celles qui ont fondé le Metropolitan Museum de New York en 2005, parce que l’exposition qu’elle lui a dédiée s'appelle "Rara Avis" ou "oiseau rare" en allemand.
Le conservateur voulait emprunter uniquement la collection de bijoux de fantaisie de pomme Iris. Au cours d'une conversation, elle lui avait proposé un vêtement. Une tenue s'est transformée en deux, puis trois, et finalement, la moitié de la garde-robe de 84 ans est passée à la masse - 82 modèles, 300 accessoires achetés, portés et, surtout, conservés en 50 ans. L'exposition a été un triomphe. Karl Lagerfeld est venu deux fois. Ralph Lauren lui a proposé un emploi. Fendi et Armani ont affirmé qu'il n'y avait pas eu un style aussi ingénieux depuis Diana Vreeland, l'ancienne patronne du Vogue. Le style d'Iris Apfel est assez simple: elle porte sa vie.
Propriétaire d'une entreprise de matériaux rares, Iris Apfel a parcouru le monde dans les années 1950 à la recherche de tissus, de tisserands et d'artisans. Elle avait acheté des bijoux en corail, ambre, argent et bois. Souvent, les bijoux ethniques étaient surdimensionnés et volumineux. "Le discret n'est pas pour moi, j'aime tout porter les uns sur les autres, comme les chefs Navajo", a-t-elle dit une fois. Elle a acheté au Greenwich Village des années 30, dans le Paris des années 50, sur les marchés d'Istanbul, du Caire et de Marrakech, a rendu visite aux créateurs de bijoux qui fournissaient Chanel, Givenchy et St. Laurent. Elle leur montra des dessins de vieux bijoux indiens et leur demanda s'ils pouvaient les copier, en guise de faux.
"Quand quelqu'un dit:" Prenez moins de temps ", dit Iris Apfel, qui porte parfois plus de 20 bracelets sur le bras," je dis: "Ajoutez-en un de plus". "Iris Apfel mélange les couleurs, les époques et les costumes de pays comme si il n'y a pas de temps, pas de frontières entre les mondes, les pays, les peuples. Certains appellent cela le Mix 'n' Match. Autre paradoxe. Mais son style ne se mélange pas, c'est le mixeur elle-même, c'est pourquoi vous ne pouvez pas simplement la copier.Chaque collier a une histoire, chaque bracelet vient de quelque part, chaque pièce de tissu lui a jamais dit quelque chose. "Elle regarde un morceau de tissu et écoute les fils", a déclaré son mari. Iris Apfel lui-même appelle cette "alchimie individuelle". Qui trouve qui est rejeté sur lui-même et a le courage de rester là aussi. Même lorsque les gens commencent à parler d'oiseaux rares et étranges.
