Thaïlande privé

Andrea Jeska, collaboratrice de ChroniquesDuVasteMonde, a raconté le quotidien de ses hôtes en Thaïlande et a été ravie de leur convivialité.

Toujours le coq chante plus tôtquand il y a droit, il se tortille avant que les oiseaux ne se réveillent dans une cacophonie stridente, annonçant avec leurs cris que l'aube est en train de chasser la nuit à venir. Sinuan se lève avec le coq et les oiseaux. Du tapis ou de la chaise longue qui se dresse sur le porche. Et avec le coq, avec Sinuan je me réveille. Parce qu'il teste ses cordes vocales juste à côté du mur de ma chambre et les tamponne sur les lames de plancher qui se plient. Parce que la chaleur s'infiltre déjà dans la pièce et gargarise les autres membres de la famille près de l'évier. Parce que la vie quotidienne de cette famille, ma famille d'accueil, a un rythme qui s'adapte à la lumière du soleil et de la lune.

Ambiance matinale dans le district d’Amphawa, à environ 75 kilomètres au sud-ouest de Bangkok. Ici, la rivière Mae Klong forme un delta avec d'innombrables affluents, où les eaux sont calmes pour changer de marée, où les iguanes aux grands yeux dérivent et où les plantes aquatiques mangent jusqu'à enchevêtrements géants.



La maison de Sinuan est la maison de ses parents - Et un nombre déroutant de membres de la famille, qui viennent ici le soir, rampent dans de nombreux coins le matin et se rendent dans la salle de bain. Salle de bains? Un bassin d'eau de pluie, un bol en plastique pour verser l'eau. La plupart des membres de la famille prennent leur petit déjeuner devant la télévision, les jambes croisées sur le sol. Puis dire au revoir à l'école, au collège, au travail. Revenez dans la soirée, peut-être amener des amis avec vous.

La maison est silencieuse, le coq est toujours silencieux et un moine pagaie dans la courbe de la rivière. Presque sans bruit, le bateau glisse, vêtu de la dignité orangée, assied le vieil homme et prélève à Sinuan ce qu’elle a préparé le matin et l’emballe dans de petits sacs: riz et soupe. Poisson, viande aigre douce, oranges, tranches de jacquier. Une orchidée pour décorer Bouddha. Le moine le prend comme une porcelaine fragile. Sinuan s'accroupit sur les marches menant à la rivière, en dessous de lui, comme le veut la coutume, et donne sa bénédiction. Tous les matins



La vie quotidienne sur l'île: Ke pêchant ...

Sinuan et moi ne pouvons pas parler un mot. Presque aucun. Elle ne peut pas se souvenir de mon nom avant le dernier jour de notre relation. Si elle veut mon attention - elle le veut souvent - elle crie: "Vous!" Sinon, elle me prend par le bras et me traîne où elle veut que je parte. Au poêle. Aux préparations culinaires. Dans le bateau. Heureusement, le programme de voyage comprend un interprète. C’est seulement avec leur aide que je pourrai suivre les instructions de Sinuan et répondre à ses questions sur les hommes en Allemagne et sur la vie en général. Sans interprètes, je peux dire «bonjour», «bonsoir», «merci» et «s'il vous plaît» en thaï. Sinuan insiste pour compléter mon vocabulaire: "Arroy?" Elle croque avec chaque bouchée que je mange - et c'est beaucoup - pelez les coudes sur le côté. "Arroy", dis-je. Bon goût. Et Sinuan applaudit avec enthousiasme dans ses grandes mains et éclate de rire.



... et écorcher une noix de coco.

La Thaïlande, terre de sourires amicaux, vacances économiques sur des plages infinies, mer bleue turquoise. Destination de voyage longue distance la plus populaire en Asie. Il existe de nombreuses descriptions, aussi vastes que le tourisme sur les plages de Phuket et de Pattaya. En revanche, le tourisme chez l'habitant, le tourisme en famille d'accueil, signifie être au cœur de l'épaisse vie thaïlandaise - sans traitement particulier. La modestie des familles est également attendue par les invités. Vous n’avez pas toujours votre propre chambre, rarement les conditions sont confortables ou hygiéniques à l’échelle européenne. Mais je sais maintenant que tous les Thaïlandais ont un surnom, basé sur leurs caractéristiques spécifiques. Il y a le bègue, le grassouillet, le communicatif, le silence. Le surnom de Sinuan, She, est un synonyme de son corps volumineux.

Vivre avec une famille thaïlandaise signifie apprendre à connaître les coutumes, les coutumes, les besoins des familles locales. Et vivre avec une famille thaïlandaise, c'est manger. Pour cela, on pèle des fleurs de bananier dans les arbres, on cueille le poisson dans les filets. Mange. Allez faire du shopping, des fleurs, ramassez des noix de coco, cueillez des litchis. Lavez et redressez les feuilles de bananier, coupez les en lanières, les lanières et les tresses. Laver le poisson arrosant les crabes. Les écrevisses bouillent vives. Mangez encore. À un moment donné, nous sentons le lait de coco provenant de tous les pores, comme l’ail, le curry, le piment. Et après quelques jours, nous nous sommes adaptés au rythme de vie merveilleux, serein et nu-pieds.

Sinuan est la fille de 40 ans de la famille Kaew Ninkun., qui se compose de la mère Thong Yib, du père Thanu, du frère sans valeur Winai et de nombreux autres frères et sœurs, y compris des époux et épouses, des enfants et des enfants d’enfants. Sinuan, célibataire, a l'orgue le plus bruyant de la maison. En fait, les Kaew Ninkuns ont un restaurant, "Thong Yibs-Kitchen" se trouve sur un panneau de la taille d'un panneau publicitaire dans la rue en face de leur maison. Les clients viennent si peu que je me sens obligé d'avoir l'impression que le restaurant n'est qu'une excuse pour satisfaire les désirs culinaires de la famille élargie. Sinuan a la supervision générale du poêle et de la cuisine. Crooked, elle court, va et vient, accroupie sur le sol et écrasée avec un mortier citronnelle, coriandre, poivre en grains, basilic thaï. Remuer et hacher, piétiner et maudire. Secouez les matelas, les hamacs, qui ne se sont pas encore levés volontairement: la bonne, le gros frère paresseux, la belle-soeur pincée, les premier, deuxième et troisième cousins.

Seulement le père et la mère, elle ne lui fait pas peur. Le père est autorisé à ronfler, plus fort que les planches de bois craquent. La mère est la reine de la maison - et de la rivière, car l'endroit où la maison se termine et où commence la rivière est flou. Peut-être que la rivière a grandi dans la maison, peut-être la maison dans la rivière. Des marches mènent de l'eau à un porche en planches de bois, d'autres planches sous un toit en bois, la maison se compose d'espaces ouverts, de ponts, de ponts tordus et de trous.

Le marché des plaisirs

Offre colorée dans la province de Samut Songkhram

Les vendredis, samedis et dimanches est un marché à Amphawa, marché flottant, où Sinuan gagne son argent. En tant que "femme d'affaires", comme elle le dit fièrement. À trois heures de l'après-midi, Sinuan se sépare dans un bateau rempli de paniers, de casseroles et de bols. "Toi" appela-t-elle et me tendit un sac avec une jupe thaïlandaise et un chemisier. Parce que je suis censé suivre bientôt, comme un coup de pub d'aujourd'hui. Comment pourrais-je refuser? Seul le déguisement, je refuse.

Le marché d'Amphawa est une agitation sur de petits bateaux coniques à la proue et à la poupe. Une symphonie de couleurs et d'odeurs, un mélange coloré de crabes et calamars fraîchement grillés, de hauts de cuisses de poulet, de bonbons cuits à la vapeur dans des feuilles de bananier, de soupes et de nouilles, d'omelettes et de pancakes. Fleurs, orange et papaye sur les rivages et les ponts. Je suis l'un des rares étrangers. "Toi", dit Sinuan dans le bateau, en montrant les ingrédients que je suis censé lui donner pour qu'elle puisse préparer sa nourriture. L'argent qu'elle reçoit pour cela, je peux me débrouiller aujourd'hui. Dans le même temps, maintenez le bateau sur le cap avec une main sur la pagaie et l’autre sur le bord du bateau voisin. Une tâche difficile. Si nous devions renverser, le mérite et l'effort d'une journée de travail avec nous dans l'eau. Les Thaïlandais se moquent de mon insécurité.

Le parfum de la nature

Des filles confectionnent des tasses à partir de feuilles de bananier et de trombones dans la famille Kaew Ninkun

Bien que la vie de ma famille fût et bruyante à Amphawa, dans la province de Samut Songkhram, les journées sont très calmes avec ma deuxième famille d'accueil sur l'île de Ko Yao Noi. Parce que Ko Yao Noi est comme si le monde dormait, expirez lentement et étirez-vous avec une nouvelle force. L’île, qui n’a que douze kilomètres de long et huit kilomètres de large, abrite environ 5 000 personnes, dont au moins un tiers semble être sur le quai attendant l’arrivée du bateau: hévéa, pêcheurs, hommes pour tout, marchands volants. Des mains utiles prennent les bagages. Au centre communautaire du village, Ke et Reed Khongkoe m'attendent, calmes et amicaux. Les Falangs, étrangers, la logent chez elle depuis dix ans et les particularités de ses invités ne l'ont jamais dérangée.

Un moine raccroche à la maison et prend sa nourriture.

Ke, âgée de 37 ans, et son mari Reed, âgé de 41 ans, sont des pêcheurs. Depuis leur mariage il y a 19 ans, ils vont tous de pair. Deux personnes en parfaite harmonie. Ke avec le visage de jeune fille et la silhouette délicate est la personne curieuse, communicative et planificatrice. Elle a eu l’idée d’accueillir des touristes pour compléter le contenu à peine de la pêche. Reed, qui a l'air d'avoir vingt-cinq ans, ne parle pas plus de trois phrases par jour. Il sauve des mots et des mouvements superflus.

La baie de Phang Nga est déserte

Jusqu'en 1995, Ko Yao Noi est resté, à seulement une heure et demie en bateau de Phu Ket, inconnue du tourisme. Et il y a toujours des voyageurs individuels et quelques monstres, qu’il attire ici. L'île est majoritairement musulmane, le divertissement habituel n'y sera plus dans l'avenir. 20 stations ont été construites à Ko Yao Noi au cours de la dernière décennie. Les recettes vont aux opérateurs, les déchets dans les forêts de mangrove, au bord de la route, dans la mer - et dans l'habitat de la population locale. Mais ceux-ci, membres courageux des habitants de l'île, se défendent contre ce tourisme irréfléchi, ne veulent plus de stations, ni de dommages écologiques supplémentaires. La région de Ko Yao Noier a la peau dure depuis 1992, année au cours de laquelle la surpêche par les chalutiers a épuisé la population de poissons de la baie de Phang Nga, au large de Ko Yao Noi.Et les pêcheurs n’ont pas le droit de pêcher en dehors de la zone de kilométrage désignée.

C’est grâce à l’initiative des insulairesque la baie de Phang-Nga est maintenant fermée à ces chalutiers. Ke est membre de l'association villageoise engagée dans l'écologie et le tourisme socialement responsable. Et c'est Ke - sans aucun doute pour moi - qui est le meilleur cuisinier de Thaïlande. Elle apporte au moins quatre plats à la table tous les soirs et aucun d'entre eux ne se répète. Elle patine patiemment les crabes et les crevettes et me présente les morsures. Pendant ce temps, Reed est assis dans un coin de jardin et se nourrit tout seul. Sans un mot. Les étrangers dans la maison: il les tolère avec bonhomie, car ils sont l'idée de Kes. Pour la préparation des repas, Ke se lève comme Sinuan à l'aube et avec elle les jeunes filles Yiba et Muriyam. Avant d'aller à l'école, ils coupent, font bouillir, rôtissent, font la vaisselle. Sans que vous ayez à leur dire. Avec les mêmes mouvements silencieux et concentrés que sa mère. Si vous trébuchez dans la cuisine le soir, vous êtes tous les quatre allongés par terre dans une relation intime et vous vous êtes endormis devant la télévision. Les chambres ont été nettoyées pour les invités.

Des matelas dans le couloir de la famille Kaew Ninkun

La même chose s'applique aux Khonkoes: vous pouvez dormir n'importe où. Le jardin est équipé de hamacs, où vous pourrez passer les chaudes heures de déjeuner. Ou vous vous allongez dans le pavillon ouvert, évitez les poules et vous vous réveillez à nouveau lorsque Ke demande à cuisiner ensemble. Si les Khongkoes n'ont pas d'invités, leur journée commence à une heure du matin. Ke va ensuite pêcher avec Reed. Il contrôle le bateau à l'arrière, elle s'assied à l'avant et déroule le filet. Une fois que les filets sont en place, ils dorment un tour jusqu’à l’aube, puis les rattrapent à nouveau, les déposent ailleurs, s’endormissent. Enfin, ils ramassent le poisson au filet, un travail laborieux. De retour sur la terre ferme, Reed conduit la nouvelle prise au marché. Et Ke arrive.

Le flux du silence

Où l'eau s'arrête-t-elle, où commence la maison? Pas seulement dans la soirée, cela ne joue aucun rôle à Amphawa

Ils ne partent avec moi qu'à sept heures du matin. Par considération pour mon besoin de récréation et parce que je ne suis pas autorisé à faire quoi que ce soit avant d'avoir assez de bols de soupe de riz parfumé Kees dans mon estomac. La pêche a lieu de toute façon de façon fortuite et sert plus la démonstration que le moyen de subsistance réel. Reed se dirigea plutôt vers des plages isolées, préférant grimper Ke avec des invités comme moi dans des grottes anciennes et par leur sortie arrière vers des lagons silencieux.

Ke et Reed ne savent pas nager. Se coucher au soleil ne leur viendrait pas à l'esprit. La peau brûlée brune est dans cet environnement comme un signe de faible gain. Ke prend donc soin de ses invités pendant que Reed dort sous la bâche du bateau. Quel coq à Amphawa se trouve sur le muezzin Ko Yao Noi quand il appelle un chant enroué à Allahu Akbar depuis le minaret. Il y a sept mosquées à Ko Yao Noi. Le fait que les insulaires soient musulmans reste caché. Ke et Reed ne prient pas, et avec une extrême négligence, Ke s'enroule une serviette autour de ses cheveux pendant qu'elle se balance sur le scooter pour l'un de ses courts voyages. En moyenne, les Khongkos reçoivent des visiteurs trois fois par mois. Ils gagnent environ trois euros par jour et une fois de plus pour chaque repas. L'échange interculturel, l'un des objectifs déclarés du tourisme d'accueil, échoue dans la manière thaïlandaise de prendre les choses telles qu'elles sont. Complacable et indiscutable. Ke ne sait pas quelle nationalité ses invités ont. Elle pense que les Américains ont été parmi eux. Peut-être français aussi.

Non, elle n'a jamais demandé. Pas même selon leur situation, leur famille. Et c'est bien. Que devrait-on parler de ce qui reste et de ce qui, vu de la maison de Kes, ressemble à une vie en folie.

Ce petit monde suffit pour la vie de Ke et Reedqui se compose de la baie, du poisson, de leur bateau et de leurs filles. L'un s'intègre avec eux dans l'autre. Ke et Reed: Ils ne convoitent pas ce qu'ils n'ont pas. C’est peut-être le secret de leur bonheur tranquille et la raison de la paix magique que vous ressentez lorsque vous vivez chez vous en tant qu’invité.

Le dernier soir de la réunion, Ke se surpasse à nouveau, en grésillant toute la journée. Tandis que je reste paresseusement et facilement dans le hamac, je me sens comme Garfield à Siam. Dans la maison en face, une mère berce son bébé dans un linge. Pas une heure, pas deux, mais toute la journée. S'assied, bascule, sourit doucement à elle-même. Entre temps, l'enfant embrasse. Somnole. Des chats maigres me caressent les jambes. Des bannières odorantes soufflent de la cuisine dans mon nez Presque un colibri y aurait atterri.

Informations de voyage Thailand Private

Comment y arriver Avec Thai Airways tous les jours de Francfort à Bangkok à partir de 750 euros, à Phuket à partir de 820 euros (Tél. 069/92 87 44 44, www.thaiair.de).

temps de Voyage Pendant la saison sèche de novembre à février, les températures sont les plus agréables.

Vacances en famille d'accueil L'organisation Rest (Projet responsable de visites écologiques écologiques) a été fondée en 1994 en Thaïlande. Elle aide les municipalités à développer des concepts de tourisme écologique et socialement responsable. Cinq régions d'accueil ont du repos dans le programme. Quatre jours à Ko Yao Noi coûtent pour quatre personnes à partir de 144 euros par personne, hébergement, repas et excursions compris, deux jours à Samut Song-khram, environ 90 euros (reste, tél. 00 66/29 30/53 09, fax 58 81, www.mangroveactionproject.org).

livres L'autre monde - la Thaïlande. Idées intéressantes sur la façon de penser du peuple thaïlandais (maison d'édition Zupan, 14,35 euros). - Choc culturel en Thaïlande. Le pays vu par un Allemand qui vit en Thaïlande (Reise Know-How Verlag, 14,90 euros). - Manuel de la Thaïlande. Nombreuses informations de voyage utiles pour les individualistes, mais aussi pour l'histoire, la culture et la vie quotidienne (Reise Know-How Verlag, 25 euros). - Thaïlande Informations actuelles, indispensables aux voyageurs, maintenant en allemand (Lonely Planet Germany, 26.50 Euro). - Geo Spécial Thaïlande. Rapports de fond, informations de voyage et belles photos (7,45 Euro).

d'info Office du tourisme thaïlandais, Bethmannstr. 58, 60311 Frankfurr, tél. 069/138 13 90, fax 13 81 39 50, www.thailandtourismus.de

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