Un continent à lui seul

Depuis hier après-midi, je suis assis dans le train et traverse un continent. Heure après heure, je ne vois que de la terre rouge, un ciel bleu et des touffes d'herbe incolores. Le trajet de 1500 km à travers le centre plat et sec de l'Australie nécessite 20 heures. D'Adélaïde sur la côte sud à Alice Springs. Au milieu de la nature sauvage.

Le train argenté brillant avec la locomotive rouge s'appelle "The Ghan" et est un mythe des voitures-lits féodales et des salons nostalgiques. Je me rends plus piétonnier dans le fauteuil inclinable du "Red Kangaroo Service". Le luxe se situe quand même hors de la fenêtre et signifie largeur. À part les kangourous qui oscillent à l'horizon, la véritable distance est la véritable sensation. Je voyage assez longtemps pour les intérioriser.

Le tour en Australie - des vacances ou une expérience personnelle?

"Vous avez peur de quelque chose", me dit un ami deux semaines plus tôt à Berlin. Je suis seulement déterminé à faire quelque chose pour mon bien-être émotionnel. "Si je voulais faire quelque chose de bien", répond-elle, "je ne voyagerais jamais seul en Australie pendant deux mois". Que je voie les choses différemment est également relativement nouveau pour moi. Il n'y a tout simplement personne ici qui voudrait venir. Les vacances en famille étaient hier. Je suis complètement dépendant de moi encore. Et je veux compenser quelque chose: voyager. Tout de suite. Et peut-être un peu plus longtemps.

Mes filles viennent de déménager; Quand j'étais aussi âgée qu'elle, ce n'était pas plus loin de Berlin-Est que de la mer Noire. Plus tard, j'ai toujours été lié au travail et à la famille. J'avais presque oublié le rêve du long voyage. Je viens d'avoir 50 ans Il est temps

Australie - S'agit-il de vacances ou d'une expérience personnelle? Suis-je peut-être trop vieux pour ça? Ou peut-être trop à l'aise?

Dans mon auberge de jeunesse à Alice Springs, je me rends vite compte: je ne dois pas tout faire seul, car bien entendu tous les autres touristes veulent aller à Ayers Rock. L'auberge organise des visites pour tous les goûts. La plupart des organisateurs répondent à mes souhaits, y compris des excursions à Kings Canyon et à l’Olgas, un groupe de falaises de grès.

Bientôt déterminé, je fais un sac, je dépose la valise dans le coffre à bagages et je commence au cœur du "Centre Rouge". Pendant les trois prochains jours et demi, je suis dans un petit bus et j'ai toujours avec moi quelqu'un qui connaît le meilleur des moyens: Dave est notre chauffeur, notre guide et notre cuisinier.

Je vais aider à faire la vaisselle et passer la nuit dans un "swag", un grand sac de couchage en plein air avec un matelas intégré. Mes compagnons de voyage temporaires (Français, Anglais, Suisses, Allemands et Israéliens) n'ont en moyenne que la moitié de mon âge. Mais notre différence d'âge devient bientôt relative parce que nous faisons les mêmes choses. Quand je leur dis que j'ai deux enfants adultes à la maison, ils sont surpris.

La tournée n’est pas réputée pour le plaisir et l’action, pas même pour les opulents buffets de champagne à Ayers Rock, mais pour beaucoup de temps par vous-même. Dave nous fait peur assez tôt pour nous permettre de nous attaquer à la marche sur la corde raide à Kings Canyon avant la tempête et midi. Le lendemain, nous parcourons une gorge venteuse dans les roches rouges des Olgas ou Kata Tjuta, comme on les appelle depuis que la terre a été restituée à ses propriétaires ancestraux.

"Nombreuses têtes" signifie le nom autochtone, et c'est à quoi elles ressemblent: des formations sphériques de grès de 300 mètres de haut. En chemin, je fais connaissance avec un diable épineux à proximité, un petit dragon avec un tank épineux. Et j'essaie des plantes du désert aqueuses et discrètes, avec lesquelles les indigènes déjà étanchaient leur soif.

L'Ayers Rock - un monolithe d'une beauté parfaite

Et ensuite Ayers Rock, que les Aborigènes appellent Uluru. Tout le monde se rend au monolithe dans un environnement plat et désert, vacillant autour de petites mouches, se lève à cinq heures du matin et plante une forêt de trépieds avec des appareils photo numériques pour voir le soleil allumer la lumière. Cela m'a également arraché de mon tabouret, emporté avec moi, alors que la roche brune tourne lentement dans les plus beaux tons, d'abord le rouge rouillé, puis l'orange et l'or. Cela valait la peine, juste pour ce seul moment, que j'avais tant espéré.

Plus tard, de beaux nuages jettent des ombres en filigrane sur les roches incandescentes, et nous nous y promenons tranquillement à pied en moins de trois heures. Des fissures et des fissures profondes parcourent sa surface: ce sont des traces des êtres du "Dreamtime", l'histoire de la création des Aborigènes d'Australie.

Les Aborigènes recommandent simplement d’écouter: la terre, le vent, le bruissement et le chant, les légendes. Je suis ses conseils, je suis heureuse d'une manière à la fois calme et bouleversante.

Point d'ancrage monumental, le seul dans la nature sauvage et plate, le rocher Uluru concentre toute l'énergie des environs. Tout ici court vers lui, ne semble exister que pour lui. Pas étonnant qu'il soit sacré pour les Aborigènes.

Quel est le meilleur moyen de se rendre de A à B?

J'avais prévu une tournée de la moitié de l'Australie - dans les métropoles du sud-est, le centre rouge, le nord tropical et les rives du Queensland. À la maison, j'étais presque désespérée pour la planification de voyages. Sur place, le prochain objectif à prendre en compte, tout semble soudain simple et gérable.

Ma famille veut savoir où je suis. Les filles me mère par e-mail. Je ne suis pas hors du monde, mais la distance qui nous sépare de la vie quotidienne de notre foyer s’adapte au passage: que veux-je voir, où dormir et quel est le meilleur moyen de passer de A à B? De tels problèmes me concernent maintenant. Ça fait du bien de se concentrer sur le présent, de gérer la vie du jour au lendemain. Et cela fait du bien d'être perçu par mes compagnons de voyage et mes camarades du dortoir sans aucune attente, comme je le suis actuellement - en fonction de la forme du paquet d'énergie diurne ou de la tête endormie paresseuse.

Et tout le temps, il y a des astuces de voyage. J'écoute toujours à Sydney. 900 kilomètres plus tard, à Melbourne, je peux déjà avoir mon mot à dire. Là je suis seul sur le marché Queen Victoria. Je prends mon temps, après tout, c’est l’un des plus grands marchés en plein air de l’hémisphère sud. Déjà les salles du 19ème siècle valent la visite, et devant les dépenses, je regrette de ne pas pouvoir cuisiner seul: daurade argentée entre crabes rouges et montagnes de coquillages noirs et brillants. De là, une odeur de coriandre et de citronnelle s’écoule vers moi, un peu plus de mangues empilées, de papayes et de prunes vertes ovales et cacatoès.

Les immigrants européens et asiatiques ont mélangé l'Australie avec des délices cosmopolites et culinaires - la bonne bratwurst allemande est l'un des exotiques naturalisés. Seulement: manger seul, je trouve toujours déprimant. Comment bien ce sushi est également à portée de main ici.

Le monde semble prendre racine à Melbourne, la deuxième plus grande ville d’Australie. Des palais de verre haut comme ceux des États-Unis, des façades victoriennes, des visages asiatiques, des cafés italiens et une agitation mondiale me dépassent à toute vitesse. Melbourne compte environ 200 000 habitants de plus que Berlin - des dimensions difficiles à saisir.

Mon compagnon s'appelle "Lonely Planet" - un guide de voyage que je vois surtout parmi les jeunes. Quand je commence à me sentir perdu, je le laisse me conduire vers les plus belles arcades historiques et façades Art Déco de la ville. Il me laisse souvent arrêter là où je suis passé. Par exemple, au "Sofitel Melbourne", où dans le café du 35ème étage, une vue panoramique saisissante sur les gratte-ciel au soleil du soir m'attend. "Amuse-toi bien", dit la serveuse amicale et posa un plateau d'argent avec du café devant moi. Ce n’est pas si facile. Dans quelques instants, j’aimerais avoir avec moi une personne qui partagera avec moi mes aventures de voyage ou au moins un morceau de gâteau au fromage.

Le temps passe vite, mais pas de façon fugace. J'ai l'impression d'être en Australie depuis une demi-éternité. Pour les deux mois de mise en perspective: les jeunes détenteurs du visa vacances-travail, qui sont ici depuis un an sur la route, me considèrent presque comme un voyageur à court terme.

Bonnes connaissances aléatoires à l'auberge

"Êtes-vous également dans la fonction publique?", Demande l'enseignant de Dortmund, qui a pris six mois de congé. C'est une connaissance fortuite: lorsque la chambre de l'auberge s'est remplie le soir de mon arrivée à Melbourne, je me suis rendu compte, ahuri, que j'étais dans une pièce mixte. Si vous voulez un dortoir pour dames, il faut le dire au moment de la réservation.

Je déjeune dans la cuisine commune avec deux femmes de la région de la Ruhr, toutes deux âgées d'environ 40 ans, pendant huit mois accompagnées de motos en tournée dans le monde entier. L'une a un travail qui l'attend, l'autre attend de recommencer. Être mobile avec un minimum de bagages - le sentiment que je teste actuellement les a perfectionnés. Ils me parlent avec enthousiasme de la visite de l'opéra à Sydney et des magnifiques robes à douze dollars, pièce qu'elles avaient achetée rapidement dans un magasin d'aubaines.

Parfois, je connais déjà mes camarades de chambre du bus. Pour les solistes, ce moyen de transport est plus détendu, moins cher et plus sociable que la conduite: pendant la journée, vous pouvez voir beaucoup plus, la nuit, vous pouvez vous installer confortablement dans le fauteuil inclinable. Contrairement aux aéroports, les gares routières sont toujours centralisées. Et les auberges économiques envoient leurs camionnettes pour les chercher.

Même l'Australie n'est pas assez grande pour ne pas rencontrer d'amis inopinément. À la station-service située sur l'autoroute Stuart, Kate et Sam d'Ecosse agitant la Great Ocean Road avec l'autobus Greyhound quelques semaines auparavant. Britt et Jan de Wiesbaden, compagnons du circuit Ayers-Rock-Tour, rentrent à Darwin et mangent avec moi. Britt étudie pour un semestre d'échange à Brisbane.Nous nous chargeons de leur rendre visite lorsque je m'arrêterai sur la côte est.

J'apprécie ma propre ouverture. Jamais auparavant je n'avais autant parlé à des étrangers en voyage. Le sentiment de partir pour un rêve longtemps chéri, une pause pour l'expérience du monde et l'exploration de soi. Cela devient rarement trop coloré pour moi. Dans une auberge avec des chambres triples, je vais dormir. La porte ouverte, la porte fermée, la lumière allumée, la lumière éteinte, un bavardage sans faille, puis même l’ami tue la porte. Dois-je faire quelque chose comme ça? Le lendemain, je fuis dans un hôtel pour récupérer. Mais deux jours plus tard, c'est trop ennuyeux pour moi. Les seules conversations se font avec le Mamsell, qui sert le petit-déjeuner. Bientôt décidé de réserver le prochain voyage encore un petit budget. Cette fois autour du cap Tribulation: au nord de Cairns, sous les tropiques humides, se trouve l'interface entre les plus anciennes forêts tropicales de la Terre et les contreforts de la Grande Barrière de corail au large de la côte - deux écosystèmes riches en espèces à proximité immédiate. Malheureusement, il pleut toujours et je marche péniblement sur la plage de sable bordée de mangroves par les tourbillons de bruine et de brouillard.

Beaucoup de rencontres, beaucoup d'impressions et beaucoup de choses parfaites

Ensuite, il y a des jours qui sont parfaits. Trois d’entre eux se trouvent dans le parc national de Kakadu, à 200 kilomètres à l’est de Darwin. Par précaution, je suis revenu dans une équipe, après tout, il y a des crocodiles. Cette fois-ci, nous sommes huit dans la jeep et exceptionnellement plus de trente. Notre destination est l'une des rares régions qui compte deux fois comme patrimoine mondial, en raison de ses richesses naturelles et culturelles: le parc national de Kakadu, la moitié de la superficie de la Suisse unie les extrêmes panoramiques du nord tropical - les savanes, les forêts tropicales, les zones humides - et ces falaises de grès qui abritent les aborigènes depuis plus de 40 000 ans.

"A combien de kilomètres faites-vous confiance aujourd'hui?", Demande notre guide, Ranid, avant de partir pour notre prochaine randonnée. Puis il nous dirige dans un virage particulièrement reculé, le chemin est assez raide. Le rebord au-dessous duquel nous avons finalement déballé nos déjeuners a déjà été une sorte de salon. Depuis des temps immémoriaux, il offre aux Aborigènes un refuge contre le soleil, le vent et la pluie. Sur les parois rocheuses, ils ont immortalisé leurs peintures: oiseaux, tortues, figures humaines et symboles mystérieux. Les galeries rocheuses spectaculaires comptent parmi les œuvres d'art les plus anciennes au monde. Combien d'années ces images ornent les roches Nourlangie ne peuvent qu'être appréciées. Cependant, quelques milliers sont certains.

Pour que les yeux puissent errer, gardez les pieds avec vous. Le plateau au sommet étroit offre un panorama à 360 degrés. Quelques kilomètres plus tard, un bassin rocheux ombragé vous attend, rempli d'une cascade cristalline. Se baigner plusieurs fois par jour rafraîchit et remplace la douche. Dans la soirée, nous installons nos tentes dans le campement de brousse, Ranid squatte près du feu, grince poulet, puis nous dormons joyeusement sous un ciel étoilé.

Le lendemain, avant de rentrer à Darwin, c'est encore une fois aventureux: étendus sur trois bateaux à moteur, nous remontons la rivière Mary, jusqu'à ce que nous soyons paresseux à droite et à gauche sur le rivage, ici ou ici, et nous voyons la tête impassible s'étirer hors de l'eau : pas seulement quelques crocodiles - la plus grande population de crocodiles au monde.

De plus en plus souvent, la coïncidence me donne des moments parfaits. Mais j'arrive aussi à le faire délibérément. Et pour préserver, aussi complètement seul pour moi. Une réalisation sur laquelle j'ai passé beaucoup de temps. La distance de la vie quotidienne ne peut pas être emballée et ramenée à la maison. Beaucoup de sérénité.

J'aime être à l'état sauvage, aussi assez dur à pied, mais pas du tout quelqu'un qui incite à l'entraînement de survie sans nécessité. Dans la vie normale, le travail me lie souvent à mon bureau et je dois me surmonter régulièrement. Mais ici en Australie, je me reconnais à peine. Jamais dans mon cœur je n’ai eu l’idée de parachuter un pré de Brandebourg. Et maintenant, en dessous de moi, se trouve le Pacifique Sud, la Sunshine Coast (Australie), une plage située près de Noosa. Ce n'était pas une expérience nécessaire, disait-on dans le prospectus.

Retour en parachute sur la terre australienne en 45 secondes

Chute libre et flottaison - en collaboration avec un professionnel, j'ose la tentative. Si seulement je ne me sentais pas soudainement si mal à l'aise, maintenant, à 3,6 kilomètres! Je suis attaché devant Juraj et dans un double pack, nous rampons jusqu'à la sortie. Avant la dernière étape, j'aimerais changer d'avis. Mais mon partenaire en tandem saute sans autre discussion, et je dois y aller. , ,

La plongée dure 45 secondes, 200 km / h un tonnerre à mes oreilles, soudain un choc et un silence. Nous nous accrochons à l'aile, volons, naviguons, regardons. Puis un atterrissage en douceur sur la plage. Moins d’une heure plus tard, j’ai dans la main une vidéo coûteuse mais inestimable. Sans cela, je ne le croirais pas moi-même.