Retour en Inde

Jaipur, capitale du Rajasthan, avec un immense complexe de palais, qui comprend des musées et un observatoire

277 kilomètres, alors je suis enfin là. 277 kilomètres me séparent de Bikaner. Et 18 ans.

Bikaner est une ville située à l'extrémité nord-ouest du Rajasthan, à la lisière du désert du Thar. Plus d'un demi-siècle - "rester immobile dans le temps" signifie encore quelque chose à leur sujet aujourd'hui. En 1990, je suis arrivée ici pour la première fois en tant que jeune femme et uniquement parce que j'avais remarqué un dépliant dans une agence de voyages: "Homestay - vivant dans une famille indienne". J'ai toujours voulu aller en Inde. Et si jeune et si seul sur la route, les liens familiaux étaient plus qu'agréables. Mon programme: deux semaines à Bikaner, deux semaines par jour avec la famille Jhawar.

Mon taxi tourmente à travers Jaipur. La capitale du Rajasthan ne semble jamais vous laisser partir, chaque confiture est comme un bain à remous, qui vous entraîne de plus en plus profondément. Nous rampons donc à pas de tortue dans les rues, devant d'innombrables magasins, aux commerçants qui vendent des écharpes, du thé, des éléphants en bois scintillants, des cartes postales, des cigarettes. Passé le Hawa Mahal, le palais des vents, ce n’est pas sans raison: ce magnifique bâtiment de cinq étages est une façade épurée parsemée de barreaux de fenêtres d'où les dames de harem du Maharajah avaient jadis une vue magnifique sur la rue. "Kabi kushi kabi est venu", résonne-t-il sur la radio de la voiture, et le chauffeur Ashok traduit: "Parfois heureux, parfois triste".

Le chaos normal dans les rues du pays

Vais-je les reconnaître tous? Je suis un peu inquiet, car depuis le milieu des années 90, je n'ai plus eu aucun contact avec les Jhawars, comme cela se produit parfois. Vous ne répondez pas, et à un moment donné, le sentiment est large: Maintenant, je ne peux pas appeler comme ça! Il y a quelques semaines, j'ai atterri sur le site Web de la fabrique de carreaux Jhawars et j'ai spontanément écrit un courrier électronique. À l'époque, il y a 18 ans, ma lettre leur était adressée depuis deux semaines et l'invitation qu'ils me faisaient depuis si longtemps. Cette fois, la réponse est venue le soir même: "Nous nous réjouissons de votre visite!"

La vie quotidienne en Inde: ramasser des brindilles pour les fourneaux comme ici dans le désert du Thar

De retour sur la route de campagne, très cahoteuse, mais l’une des plus belles routes du nord de l’Inde, de Jaipur se dirigeant toujours vers le nord-ouest. Les couleurs du Rajasthan nous accompagnent: orange riche, rouge profond, grès et les saris éblouissants des femmes. Seulement 50 kilomètres à ma deuxième famille indienne.

J'ai très chaud - et je reconnais à peine Bikaner! La ville est devenue la destination et l’espoir des réfugiés ruraux pauvres et, en 20 ans, un demi-million d’habitants y ont adhéré. À présent, il se trouve dans la lumière dorée du soir et, tous les 550 000 habitants semblent voyager, dans des petites voitures, des motos, des pousse-pousse - presque plus qu’une horloge pour chameaux.

Veena et Rashmi Jhawar dans la cour de la maison familiale à Bikaner

Il y a le grand portail bleu clair! Les soleils sculptés dans la porte de la cour, l'eucalyptus dans le jardin devant la maison nichée, l'oasis des jhawars! Et puis Veena arrive dans un sari orange et étend ses mains vers moi: "Bienvenue!" Veena, 51 ans, qui m’était particulièrement chère. Il représente l'énergie et la résignation, la vie vécue et les aspirations non vécues. Une combinaison qui me touche. Veena est la seule à me rendre visite en Allemagne. Dans la cour, Arun, 53 ans, beau-frère de Veena et le plus jeune des trois frères adultes Jhawar. Elle et ses familles vivent sous le même toit avec le chef de famille "Oncle" Deo Kishanji, 74 ans, avec sa femme et son attachement. Pouvoir ensemble: 24 personnes, y compris le personnel.

Les Jhawars sont des Hindous, appartiennent à la grande caste des Marwari. Pendant 300 ans, ils possèdent leurs usines de marbre et de tuiles. Comparés à d'autres familles, ils sont très riches, mais la famille Österprotzt ne l'est pas. Chaque couple partage un modeste appartement indien en peluche d'environ 30 mètres carrés avec salle de bains, télévision et beaucoup de bibelots. Vous pouvez vous permettre de m'accepter. Et comme la première fois, ils me traitent avec cette hospitalité agréable qui ne se presse jamais.

Sur le bazar aux épices à Bikaner

Ma chambre est prête, je vis encore dans la petite maison d'hôtes de la propriété. Tout est comme avant, la couverture lilas, sur les murs sont suspendus aux dieux indiens encadrés de couleurs vives. Un sentiment étrange: rien n’a changé autour de moi, mais je suis un autre, pas aussi étrangement et aussi agité que lors de la première visite à l’âge de 22 ans.

Arun vient me chercher. "Nous avons maintenant une salle à manger climatisée", dit-il en désignant une grande table.Dans le passé, hommes et femmes mangeaient de manière strictement séparée sur le sol de la cuisine ou de la cour. Arun rit alors que j'avoue avoir trouvé la nourriture plus en tailleur. "Nous aussi", dit-il, "nous n'utilisons la chambre que lorsque les clients arrivent." Nous sommes donc assis comme d'habitude à l'aise avec les autres dans la cuisine. Le chef Shambju y montre tous ses talents: curry d’okra, riz aux lentilles et aloo-palak, pommes de terre aux épinards. Nous rions, racontons des histoires de tout à l'heure. Qu'en est-il de moi maintenant, Veena veut savoir: dix ans de relation et toujours pas mariés? Veena s'interroge et avec elle tous les jhawars de la ronde. En interne, je jure de prétendre aux autres Indiens que je suis marié. Comme vous vous enregistrez des regards tordus. Parce qu'un célibataire est considéré comme inachevé en Inde. Et même avec les jhawars cosmopolites, le mariage arrangé est toujours la règle. Seule Ekta, la fille aînée de Veena, a fait faillite. "Ou l'un ou pas!", Elle a mis la famille élargie avant le choix et s'est en fait mariée avec Manish. Et Veena dit: "Qui veut jeter son enfant dans le malheur?"

Je rends visite à Ekta le lendemain dans son bureau près de la gare. "Vous rappelez-vous que nous avons sauté sur une jambe dans la cour?" Elle rit. Ekta a 30 ans et dirige la branche d’une compagnie d’assurances. Le slogan: Pour toutes les castes, y compris pour les musulmans. Avec son mari et sa fille, elle vit avec sa famille. Deux fois par mois, Ekta rend visite à sa vieille famille: "Je préfère rester à l'écart et ne rentrer à la maison qu'une fois par an pendant quatre semaines." Cette régularité souhaitée est assez épuisant. Mais elle va bien.

Un sari pour la noce

Et Veena? Ne dérange-t-elle pas parfois la proximité constante avec les autres? "Oh," dit-elle, "je me suis habituée à ça, tu as toujours quelqu'un à qui parler, c'est aussi un avantage." C'est vrai, comme lors de ma première visite, il n'y a pas de traitement spécial pour moi, et pourtant, on prend soin de soi, il faut du temps pour bavarder ou voyager.

Veena est la seule à me révéler ses sentiments. Alors, elle parle de son mariage arrangé. Elle s’est habituée à son mari, mais il n’ya pas d’humour, mais ce fatalisme indien, qui m’est resté si étranger. Son mari, Ram Gopal, regarde "Qui va être millionnaire?" sur Hinglish, un mélange brut d'hindi et d'anglais souvent entendu dans les grandes villes. Veena et moi enregistrons l'album de leur tournée européenne en 1994. Là, nous deux, sous la dépendance, dans un café en plein air de Munich. Là, Veena dans un sari de couleur lilas devant un piège à rose en Autriche.

La femme du fermier n'arrêtait pas de crier: "Comme c'est beau!" Nous rigolons - comme à l'époque. Je ne doute pas si je vais être si excité dans mon sari. C'est la "saison des mariages" à Bikaner. En janvier, le mariage d'une nièce est célébré. Des milliers de personnes sont attendues au Lallgarh Palace Hotel, un ancien palais Maharajah en grès rouge. Et je devrais absolument apparaître dans le sari. Anjali relève ce défi. Elle produit un sari extra-long pour mes 1,76 mètre, soit neuf mètres de long pour un mètre de large. Elle me enveloppe - va! Seulement avec le Choli, un chemisier sans recadrage à manches courtes, il est rare. Anjali me conduit au bazar au bord de la vieille ville. Cela sent le thé épicé et l’eau de rose, les égouts défectueux et le jasmin - et entre les seaux en plastique rose et les tickets de loterie, nous les trouvons enfin: un "chemisier extensible" en XXL.

Changement d'émotions: les mariages sont célébrés en grande pompe en Inde

Le marié monte sur un cheval blanc jusqu'à l'entrée de l'hôtel où l'attend sa fiancée. Tout en rouge, la couleur du Rajasthan. Un groupe militaire indien de cornemuses se produit, leur musique se mêlant au chant et aux conversations animées des invités. Des centaines de princesses semblent être rassemblées dans la cour intérieure et les femmes brillent dans leurs magnifiques saris. Et les hommes? Souris brun grisâtre. Seuls les plus proches parents portent Sherwani, une longue veste à col montant, discrètement mais finement brodée.

Le mariage est scellé par d'innombrables cérémonies hindoues: le nouage des saris avec le châle du marié, le passage du feu sacré sept fois par le couple de jeunes mariés ... Ensuite, il y a un grand buffet sans alcool. Néanmoins: ambiance de fête. Mais à un moment donné, "mon oncle" a envie de partir - pour le prochain mariage. C'est la "saison des mariages" et il est tout à fait normal de danser à plusieurs mariages.

Tradition obligée: Tombe pour un maharaja à l'est du Rajasthan

Anjali me réveille avec du lait sucré et du Tiklas, de délicieux biscuits salés: "Viens au temple du rat!", Dit-elle en souriant. Je me sens très différent Je connais déjà cette attraction depuis mon premier séjour, Anjali se rend sur son site de pèlerinage une fois par mois. Le trajet traverse des paysages secs et accidentés, des dunes de sable et du Sprengseln vert, des champs de colza juste avant la floraison et de vastes plantations d’acacia.

Fin paisible de la journée comme ici au temple de Bikaner

Le temple des rats sacrés se trouve à Deshnok. Selon la légende, la déesse Karni Mata s'est vengée du dieu de la mort Yama et a fait renaître les âmes décédées de son peuple sous forme de rats au lieu de les laisser dans son royaume des morts. La règle de la maison dit aujourd'hui, comme dans tous les temples: des chaussures! Les pèlerins nourrissent les rats aux pieds nus avec des bonbons et des noix, les appellent "Kabahs", nos enfants, nos frères et soeurs, nos ancêtres. Au moins 20 000 membres de cette famille à quatre pattes vivent dans des fissures et des trous dans le temple et marchent autour du sol en damier de nombreuses façons amicales. Si l'un d'eux se précipite sur ses pieds, il est heureux. Quiconque aperçoit même un rat albinos a fait la différence. Je bascule sur le sol du temple, je suis juste malchanceux - quelle chance!

Une conduite sur l'autoroute n'est pas vraiment sûre

Dans la soirée, un autre rituel des Jhawars: un verre de Sharbat dans la vieille ville. Le sirop d'extrait de plante est infusé avec de la glace pilée et servi dans des coupelles en argile. "Veux-tu quelque chose de calme et casse la tasse", dit Veena. Qu'est-ce que je voulais vraiment lors de ma première visite ...? L'air est toujours frais lors de mon dernier matin. Le taxi attend devant la maison et tous les jhawars se sont rassemblés devant le grand portail en bois. Je suis sûr que mon chemin me ramènera à Bikaner. "Vous êtes toujours le bienvenu ici", dit Arun. Veena a les larmes aux yeux, moi aussi. Pendant un moment, le temps s'est arrêté. Parfois heureux, parfois triste.

Voyage d'info

Chambre chez l'habitant: Proposé par de nombreuses organisations, en partie par pays. Hébergement dans (presque) le monde entier, pour tous les âges B. Expérience, Gluckstraße 1, 53115 Bonn, tél 02 28/95 72 20, fax 35 82 82, www.experiment-ev.de. - Grâce à la plateforme Internet www.homestaybooking.com, le séjour peut être réservé directement avec les familles - profils d’hôte détaillés, certains avec photos.

Pour définir: L'opulent livre illustré "India" de Catherine Bourzat avec des photos de conte de fées de la vie quotidienne - sensuelles, touchantes et toujours colorées (24,95 euros, Christian Verlag).

informations: Office de tourisme indien, Baseler Straße 48, 60329 Frankfurt, tél. 069/242 94 90, fax 24 29 49 77, www.india-tourism.com

Inde du Nord - Partie 15/15 - Dernier jour en Inde et retour en France (Avril 2024).

Agence de voyage, Inde, Taxi, Cigarette, Allemagne, qui veut gagner des millions?, Inde, Rajasthan, Retour, Au revoir, Bikaner, Jaipur, Famille d'accueil, Visiter, Voyage