Montagnes russes à travers le Mexique
Étal de nourriture à Chihuahua
De loin, un son creux retentit. Le chef de gare se lève de son bureau en métal griffé, deux garçons jouant sont traînés sur la plate-forme, je porte mon sac à dos - puis le moment est enfin venu: je ne vois d'abord que trois phares, puis le Chihuahua al Pacífico, appelé "Chepe ", sur une colline tirée par deux locomotives. Le wagon neuf, rang 41, ordonne au chef de train de régler le problème de l'embarquement et de m'avoir trouvé sur sa liste. Il porte une chemise empesée et un gilet Pepita et s'assure que tout dans le "Chepe" est en ordre. Satisfaite, je m'enfonce dans la garniture légèrement usée. Premièrement, le train traverse des villages, des champs, des pâturages. Et je jetterai un coup d'œil au Mexique rural: un terrain de football plus grand que tout le village passe devant ma fenêtre, un homme chevauchant son cheval le long d'un champ, à travers sa selle se trouve un sac de maïs, un candélabre ses doigts hérissés dans le ciel sans nuages comme des mains géantes.
Je suis déjà au milieu du film que j'ai démarré avec ce voyage: de petits épisodes à travers le paysage de canyons du nord du Mexique, de la côte du Pacifique à 2439 mètres d'altitude, puis sur le plateau de Chihuahua. À 661 kilomètres et 15 heures de trajet en train, vous ferez partie de la Sierra Madre, de steppes poussiéreuses, de vallées escarpées et de montagnes. De temps en temps, je vais appuyer sur Stop, sortir et jouer un rôle actif pendant quelques heures. Pas de problème, car le train circule tous les jours et tout le monde peut décider où s'arrêter et rester un ou plusieurs jours.
Colonnes de pierre du réservoir Arareco - appelées aussi "vallée des têtes de champignons"
Une paroi rocheuse s'entasse devant nous, nous passons sur un pont, le train se précipite dans les tunnels et les virages, entre des collisions abruptes et des ravins profonds. Dans la vallée, les rivières scintillent, qui ont creusé profondément les couches de roche au cours des millénaires. Je ne peux pas rester immobile, je dois sortir sur le quai entre les wagons, seul endroit dans le train où vous pouvez ouvrir les fenêtres. Une femme avec une queue de cheval rouge et d'énormes boucles d'oreilles se déplace sur le côté. Elle s’appelle Leona, elle vient d’Amsterdam et a rendu visite à son fils, qui est marié à une Mexicaine à Monterey. Il ne faut pas en apprendre plus, le vent souffle les phrases de Leona des lèvres et le grincement et le grondement du "Chepe" étouffent tous les sons. Ensemble, nous nous penchons par la fenêtre et regardons les deux locomotives s'allonger dans les courbes. Cependant, nous devons tirer la tête en arrière encore et encore, car dès que les yeux se sont habitués à la lumière du jour, nous avons déjà avalé le prochain tunnel.
Mon premier arrêt: Bahuichivo. A 1600 mètres d'altitude, le "Chepe" a déjà foutu les montagnes ici. Maintenant, la photographe Marion et moi voulons sortir dans les canyons. Doug Rhodes, un grand Américain au rire chaleureux et à la poignée de main ferme, nous accueille au "Paraíso del Oso", un hôtel situé dans un paysage rocheux et solitaire. Le nom de la maison s'appelle "Paradis de l'ours", le paysage s'appelle "Vallée de l'ours". Doug a visité tous les États américains et presque tous le Mexique, jusqu'à ce qu'il ouvre l'hôtel et épouse Ana Maria Chavez, qui a ses racines dans les canyons. La petite femme grassouillette peut encore se souvenir du temps qui s'était écoulé avant la fin de la piste du "Chepe" de 1961. À cette époque, les visiteurs venaient principalement à cheval.
Cactus candélabres au fond du canyon
Le lendemain matin, nous montons nous-mêmes, moi sur le dos de "La Chispa" (l'étincelle), Marion sur "El Borracho" (l'ivrogne). La Mustang du guide d'équitation Cesar avance à grands pas. Cesar est Mestize, un mélange de Blancs et d'Indiens, aux yeux noirs, aux cheveux noirs et à la moustache noire. Il garde les éperons sur le cheval, il ne me reste plus qu'à m'accroche aux rênes et à la confiance en soi de "La Chispa", qui se fraye un chemin à travers pentes d'éboulis et racines d'arbres, derrière des rochers à la taille d'un homme.
Le soleil de midi brûle, les buissons épineux me griffent les bras tandis que nous attelons les chevaux et faisons notre pique-nique: de délicieux tacos fourrés au bœuf et au paprika, que Mary a rangés dans ses sacoches. Relevez-vous encore, montez la montagne pendant encore trois heures sur des sentiers escarpés, au point qu'il se sépare. Pour cette vue, j'aurais chevauché toute la nuit: gorges et vallées, tourtes et tours de sable et de roche. La nature les a façonnés depuis des millions d'années. Et le vent, le sable et l’eau travaillent sans cesse à l’ajustement.Je m'assieds au bord de la démolition, regardant à l'horizon dans un labyrinthe de piliers, de colonnes, de surplombs, d'escaliers et de linteaux. Des couches de terre et de roches dans toutes les nuances de blanc, de gris et de rose sont empilées les unes sur les autres. Directement devant moi se trouve Barranca Urique, l'un des dix canyons qui forment ensemble le Copper Canyon, quatre fois plus grand que le Grand Canyon - le plus grand réseau de canyons du monde.
Sur le chemin du retour, nous sommes accompagnés par deux Indiennes pendant un moment. Ils apparaissent soudainement, courent sur les sandales des pneus de voiture coupés à côté de nous et disparaissent aussi silencieusement qu'ils sont venus. Ils appartiennent à la tribu Rarámuri, de ne pas parler à des étrangers, cela fait partie de leur culture. Au marché de Divisadero, prochaine étape du "Chepe", nous retrouvons des femmes Rarámuri assises silencieusement derrière leurs paniers d'aiguilles de pin et de feuilles d'agave. Ils ne lèvent même pas les yeux, leur réserve ne leur permet pas de nous regarder dans les yeux.
Magasinez dans la ville d'argent de Batopilas
Nous sommes allés voir le canyon Urique et le canyon Copper, d'où toute la région tire son nom. Ici, à 2200 mètres d'altitude, la vue ne coûte pas un trajet difficile, on peut s'asseoir directement et regarder. Et puis retournez au "Chepe". Les compartiments sont agréablement frais, les stores sont atténués et le soleil, la poussière et la chaleur sont laissés à l'extérieur. Je peux trier mes expériences en paix et rencontrer de vieilles connaissances. Par exemple, Dennis Murphy, professeur de biologie du Nevada, en route avec un livre de détermination des arbres et un filet à papillons - et toujours prêt à expliquer le monde végétal à ses compagnons de voyage devant la fenêtre. Ou encore Marc Fisher, également Américain, qui a un journal de bord dans lequel chaque pont, chaque tunnel et chaque gare de plusieurs kilomètres sont enregistrés. Dans le village forestier de Creel, nous passons à un véhicule tout-terrain car notre prochaine destination est située à 1 800 mètres d'altitude et trois zones de végétation sous la voie ferrée: Batopilas, après l'indépendance de 1821, est passé du petit village à la deuxième ville la plus riche du Mexique, lorsque les sociétés minières américaines et Trésor d'argent de la Sierra Madre. Les images du film "Le Trésor de la Sierra Madre" sont éveillées en moi: Humphrey Bogart comme chercheur d'or, sous le soleil impitoyable qui traverse les montagnes sablonneuses et sans chemins. Je saurai bientôt s'il reste quelque chose du trésor.
Vendeuse de raisins à Creel
Premièrement, la route serpente à travers des forêts de pins et de chênes noueux. Ensuite, il devient une route de gravier et serpente à travers la forêt d'épineux du désert. Les acacias s’étalent entre les crevasses, les arbres estropiés poussent presque horizontalement hors de la montagne. Des tatous courent sur l'asphalte, des chèvres escaladent des rochers, un vautour fait le tour de la Sierra. Et en bas, sur le sol fertile du canyon, riche en eau, il devient coloré: papayes, bananes, mangues, grenades et oranges poussent ici.
Batopilas est sous une cloche thermique. Les colibris flottent sur le porche de ma chambre d'hôtel et Bougainvillea se raccroche à la grille en fer forgé. Il y a 100 ans, personne ne résidait dans cette propriété, mais des barres d'argent. La compagnie minière l'utilisait comme une banque. Tous les 15 jours, une caravane de mulets très chargée était envoyée sur des chemins pénibles jusqu'aux comptoirs de la ville de Chihuahua.
Manuel Gil, un homme à la moustache blanche et au sombrero, aime parler de cette époque et de son grand-père, José Gil Hernandez, responsable des transports en argent. Manuel Gil nous accompagne à l'Hacienda San Miguel, ancienne résidence d'un magnat de l'argent, aujourd'hui en ruine. Nous passons par la porte d'entrée, marchons sur des pavés altérés, grimpons sur les restes d'un aqueduc, butons sur des mauvaises herbes. Où est passée toute la richesse? Après la révolution mexicaine, les employés ont attendu trois ans avant de voir si «El Patron Grande» reviendrait. Après tout, les employés ont pris leur solde restant sous forme d’effets personnels et ont laissé la succession se détériorer, explique Manuel Gil. Puis il parle de sa fille. Elle est sourde sans son aide auditive. Mais les piles de l'appareil ne durent que huit jours et coûtent 30 pesos. Cela équivaut à environ deux euros - une somme que son père ne peut pas toujours se permettre. Par conséquent, il y a des semaines pendant lesquelles la fille peut entendre et d'autres pendant lesquelles elle n'entend rien. Batopilas n'a plus rien de la richesse passée. Le trésor de la Sierra Madre est parti.
Mission Church à Creel
Encore une étape dans le train, prenons un peu plus de temps pour notre tête cinéma et passons au train plus lent de seconde classe. Il ne conduit pas à la même heure tous les jours. Lorsque j'entre dans la salle d'attente de Creel, le chef de gare écrit "Heure de départ aujourd'hui vers 17 heures" sur une ardoise. La salle d'attente est déjà pleine de monde, une vieille femme crochète un pull, trois petits-enfants jouent autour d'elle, une Indienne a posé sa tête sur une table et s'est endormie.Au mur est accrochée une pancarte interdisant le port d’armes et la consommation de nourriture et de boissons dans la voiture de tourisme. Mais comme je le verrai bientôt, personne ne s’y tient - du moins en ce qui concerne manger et boire. Au contraire: le train de seconde classe est en réalité un seul wagon-restaurant gai. Il y a des miettes partout, les enfants fourrent des gommes caoutchouteuses en quantités industrielles dans leur bouche - et si vous avez encore faim après avoir mangé, vous pouvez préparer un sandwich dégoulinant de fromage, de viande et de sauce épicée au snack-bar.
Après que toutes les puces soient vidées, dösige revient tranquillement, les enfants roulent ensemble sur les sièges. Le train glisse le long d'innombrables treilles de pommiers et de pâturages jaunes et secs, à travers le plateau jusqu'au crépuscule. Jusqu'aux lumières de Chihuahua, dernier arrêt grande ville.
Quand les portes du train s'ouvrent et nous donnent le bruit des klaxons, des concessionnaires, des chauffeurs de taxi, je me rends compte à quel point nous avons parcouru le calme et la détente de manière agréable au cours des dix derniers jours: toujours belle voie unique, toujours à côté et à côté du train Route du train. Le "Chepe" était notre fil rouge, notre guide, notre compagnon constant - et nos montagnes russes à travers une merveille de la nature.
informations Voyage
TEMPS DE Températures agréables entre novembre et avril; De juin à septembre il fait très humide. En septembre et octobre sur le danger de la tempête côtière.
COMMENT S'Y RENDRE Vol aller-retour par exemple avec Iberia depuis Francfort, Berlin, Munich et Düsseldorf via Madrid et à destination de Mexico à partir de 650 euros environ (tél. 018 05/44 29 00, 0,12 euro par minute, www.iberia.de).
TÉLÉPHONE Code régional du Mexique: 0052. Pour les appels interurbains dans le pays précédant le code régional, composez toujours le 01.
EN TRAIN En train: Voyager avec le "Chepe" peut être réservé par l’intermédiaire de l’agence Native Trails - ou d’agences de voyage collaborant avec elle (par exemple, Studiosus, Miller, Windrose, Lernidee). Du Pacifique à Chihuahua et vice versa, le train part deux fois par jour. Le train de première classe s'arrête dans huit stations, où vous pouvez vous arrêter aussi longtemps que vous le souhaitez. Les billets sont disponibles via Native Trails en conjonction avec des nuitées. Programmes individuels (p. Ex. Batopilas) pour petits groupes sans compagnons de voyage à tout moment, visites de groupes avec des compagnons de voyage germanophones douze fois par an. Exemple: six jours, billet de train compris, hébergement en demi-pension ou en pension complète et excursions autour de 700 euros par personne et par vol (Hügelstraße 23, 61209 Echzell, tél. 060 35/92 00 54, fax 92 00 53, www.nativetrails.de) ,
En voiture: Une semaine de location de voiture à Mexico à partir de 260 euros (tél. 018 05/55 77 55, 0,12 euro par minute, www.avis.de).
Plus d'itinéraires à travers le Mexique
YUCATÁN: SUR LES TRACES DE LA MAYA
durée: cinq à sept jours.
De Cancún, vous pouvez rejoindre le site archéologique après deux heures de route. Chichen Itza: Ici tu te souviens. a. le temple des guerriers et la pyramide à quatre faces de Kukulcán indiquent que la ville était un centre religieux maya pendant des siècles.
Prochain arrêt: Mérida, la capitale du Yucatán. A voir: la cathédrale de San Ildefonso, le musée d'archéologie et d'histoire et le boulevard Montejo, bordés de demeures d'anciens propriétaires de plantations de sisal. Excursions d'une journée: à la station balnéaire Celestún, au site archéologique Dzibilchaltún et aux ateliers du village de Tixkokob, connu pour ses hamacs. De Mérida, nous continuons sur la "Ruta Puuc", la "Route des collines".
Lors d'une escale au Hacienda Yaxcopoil On apprend comment les fibres de sisal étaient autrefois fabriquées à partir de feuilles d'agave. Via la ville de potier Ticul le chemin continue Uxmal, dans la "ville trois fois construite". Ainsi, les Mayas ont appelé le règlement, qui a été habité entre les 6ème et 14ème siècles par trois de leurs peuples. Suivant sur les sites archéologiques Kabah, Sayil et Labná: In Kabáh On peut visiter des images du dieu de la pluie Chaak dans le "Palais des Masques", à Labná systèmes hydrauliques et dans Sayil un palais en terrasse. Ensuite, visitez les grottes de stalactites de Loltun.
À proximité, à Oxkutzcab, une journée de voyage commence sur la "Route des monastères" maní, En 1562, Mgr Fray Diego de Landa, futur évêque, laissa dans ce village des hérétiques présumés torturer et graver de précieuses écritures mayas. Dans les villages de Teabo, Mayapán et Acanceh également, la juxtaposition d'églises et de bâtiments précolombiens rappelle l'histoire mouvementée du Mexique.
À dix kilomètres d’Acanceh, vous rejoignez l’autoroute et Cancun.
(Info Yucatán: Centro de Convenciones Siglo 21, Calle 60 Norte, Mérida, Tél. 999/930 37 60, www.mayayucatan.com.mx).
VERACRUZ: AUX PYRAMIDES, AUX PLANTATIONS DE CAFÉ ET AUX VOLCANES
durée: sept à neuf jours.
Mexico n'est qu'à quelques kilomètres Teotihuacán, D'immenses pyramides rappellent que la ville était autrefois le centre religieux et politique de l'Amérique centrale.Deux heures de route se trouve l'ancienne ville minière de Mineral del Chico. Le parc national éponyme est idéal pour la randonnée. Il faut environ cinq heures pour se rendre à Papantla, dans l’État de Veracruz. Il cultive du tabac, du café, de la vanille et des fruits tropicaux.
À proximité Papantla: le site archéologique El Tajín, où la culture des Totonak a prospéré entre le IVe et le XIIe siècle.
Prochain arrêt: Xalapa, Le centre d'art et de culture "Ágora de la Ciudad" propose des spectacles de danse et de théâtre; A voir également les expositions dans la "Galería del Estado". Les excursions dans les environs mènent au village mexicain typique Xico et le jardin botanique "Francisco Clavijero".
Prochaine destination: le port de Veracruz avec des cafés et une vie nocturne. À l'est, après la réserve de biosphère Los Tuxtlas, nous continuons vers Catemaco, où des guérisseurs miracles se sont installés.
Astuce: tour en bateau sur le lac Catemaco, à partir de là, vous pouvez regarder des hérons blancs et des singes. Sur le chemin du retour à Mexico, une nuit à l'hôtel Córdoba, Non loin de la ville coloniale se dresse le plus haut volcan du Mexique, le Pico Orizaba (5747 mètres). Par temps clair, vous pouvez même voir le Popocatépetl et le Iztaccíhuatl.
Un dernier voyage en ville CholulaEn signe de supériorité, les conquérants espagnols auraient construit 365 églises et chapelles sur les vestiges d'anciens temples - une par jour de l'année. Certains d'entre eux sont encore à visiter. Une petite route retourne ensuite sur le "Col de Cortés" Mexico.
(Informations Veracruz: Adolfo Ruiz Cortines, 3497, Boca del Río, Veracruz, téléphone / fax 229/923 03 91, www.veracruzturismo.com.mx).
CHIAPAS: DANS LE PAYS DE TZOTZILEN ET TZELTALEN
durée: cinq à sept jours.
Tuxtla Gutiérrez est connue pour son vaste zoo et comme point de départ pour des visites du Sumidero Canyon, En bateau, il traverse le profond ravin jusqu'au réservoir de Chicoasén, situé à 30 km: dans les endroits peu profonds, on peut voir des tortues et des crocodiles, sur le rivage des singes.
À deux heures de Tuxtla Gutiérrez San Cristobal de las Casas, Des membres des Tzotziles et des Tzeltales, les plus importants peuples indigènes du Chiapais, vendent des légumes, de la broderie et du travail du cuir sur les marchés. Des poupées, masquées comme des rebelles amérindiens, ainsi que des livres illustrés, des pamphlets et des brochures dans les librairies rappellent le soulèvement du Mouvement de libération zapatiste de 1994. La ville coloniale est un bon point de départ pour un voyage de la forêt vierge dans la réserve de biosphère. Montes Azules ou une promenade dans la campagne.
En route pour Palenque, avec escale sur le site de fouilles mayas Toniná, près d’Ocosingo: l’image taillée dans la pierre de "Tzots Choj" a été retrouvée, le dernier souverain de Toniná.
Recommandé aussi une randonnée dans le parc national Cascadas de Agua Azul. Palenque est l'un des plus beaux sites mayas mexicains avec ses temples, ses reliefs en pierre et son observatoire. Des excursions en bateau sur le fleuve Usumacinta mènent à Bonampak et à Yaxchilán vers d'autres fresques, stèles et palais
(Infos San Cristóbal de las Casas et ses environs: Plaza 31 de Marzo, Centre historique, San Cristobal de las Casas, Tél. / Fax 967/678 06 65, www.turismochiapas.gob.mx).
plages
Puerto Escondido. Idéal pour les surfeurs expérimentés: Il y a des vagues d'un mètre de hauteur devant le village de pêcheurs de la côte sud du Pacifique.
Celestun. Même une excursion en bateau à travers la lagune Ría Celestún vaut le détour jusqu'au village de pêcheurs du Yucatán. Des milliers de flamants roses se rassemblent dans les immenses forêts de mangroves sur la mer turquoise scintillante.
Ixtapa-Zihuatanejo. La région de la côte ouest du Pacifique offre à la fois une romance villageoise et une vie nocturne aigue: pubs et discothèques à Ixtapa; Des cafés de rue, des restaurants de poisson rustiques et une petite promenade du port de Zihuatanejo à sept kilomètres.
Sayulita. La plage de la côte pacifique mexicaine centrale est idéale pour les débutants en surf. Les vagues sont douces, la baie est gérable.
Los Cabos. Les caps du sud de la péninsule de Basse-Californie comptent parmi les plus grandes stations balnéaires du Mexique. Les plus beaux endroits ne sont accessibles qu'en bateau. Par exemple, le "Arco": une arche rocheuse se rencontrant dans le Pacifique et le golfe de Californie.
Bahía de Concepción. Les eaux douces du golfe de Californie sont idéales pour la plongée en apnée, la plongée sous-marine ou le kayak. Près de la côte, il y a des forêts de cactus. Les plages les plus isolées, les hôtels les plus proches sont à environ 20 kilomètres.
Cozumel. Ici, vous trouverez tout ce que vous attendez d'une île des Caraïbes: récifs de corail, plages de sable blanc, palmiers, restaurants de fruits de mer et de mer turquoise chatoyants. Astuce: le jardin botanique près du lagon Chankanaab.
Holbox. Si vous voulez échapper au tourisme de masse de Cancún, rendez-vous sur cette île à deux heures de route. Dans les forêts de mangrove vivent des pélicans, des cormorans et des iguanes.
Tulum. Baignade au-dessous des sites mayas: sur les falaises au-dessus de la plage de sable blanc sont les vestiges d'une ancienne ville fortifiée.
lire
Mexique. Cela ne peut guère être plus étayé: le contenu de ce guide compte huit pages. Outre des informations détaillées, True Travel propose des chapitres sur des sujets particuliers tels que les ouragans, les cenotes ou l’histoire des Mayas. Nombreuses cartes, cartes de villes et même la carte de métro de Mexico (Dumont, 24,95 euros). Le trésor de la Sierra Madre. Classiques et bonne initiation: Trois Gringos cherchent de l'or dans le désert des montagnes. Au final, deux d'entre eux sont morts et la poussière d'or très dure s'est envolée (livrets de Klett, 5,40 euros).
d'info
Office du tourisme mexicain, Taunusanlage 21, 60325 Francfort, Téléphone 008 00/11 11 22 66, www.mexiko-reisetipps.de
haciendas
Hacienda Río Batopilas Vous pouvez voir ici dans quel luxe vivaient les magnats d'argent vers la fin du 19ème siècle. Pour le petit-déjeuner, Veronica, la locataire, sert des huevos machacados (œufs à la viande hachée, purée de haricots et tortillas) et du jus de papaye frais. L'hacienda est à un kilomètre de Batopilas. Transfert et hébergement à réserver chez Native Trails, Hügelstraße 23, 61209 Echzell, téléphone 06035/92 00 54, fax 92 00 53.
Hôtel Hacienda de Cortés Un Espagnol aurait construit la propriété près de Cuernavaca au 16ème siècle pour sa bien-aimée. La canne à sucre a déjà été transformée ici; Aujourd'hui, l'hacienda abrite un hôtel avec de beaux jardins. Chambre double à partir de 150 euros. Hacienda de Cortés, Plaza Kennedy 90, Colonia Atlacomulco, Jiutepec, Morelos, téléphone / fax 777/315 88 44.
Hacienda de los SantosL'hôtel situé dans la ville coloniale d'Álamos est appelé "l'hacienda des saints": des peintures votives, des peintures et des antiquités religieuses décorent les vieux murs. Un pont et des passages souterrains relient trois bâtiments du XVIIe siècle. Double / F à partir de 225 euros. Hacienda de los Santos, Calle Molina 8, Allamos, Sonora, tél .: 647/428 02 22, fax 428 03 67.
Hacienda El CarmenLe domaine situé au centre-ouest du Mexique a été construit il y a trois siècles par l'Ordre des Carmélites. La chapelle bien conservée abrite 24 chambres de style champêtre, deux "Master Suites" avec cheminées et un spa. Chambre double à partir de 166 euros. Hacienda El Carmen, Diaz Ordaz 2-1, municipalité d’Ahualulco de Mercado, Jalisco, téléphone 386/752 42 15, télécopie 33/36 56 94 33.
Hacienda Los LaurelesCette ancienne hacienda de café du XVIIIe siècle constitue un pied-à-terre idéal pour explorer la ville zapotèque d'Oaxaca. Avec piscine et sweat lodge indien. DZ / F à partir de 158 euros. Hacienda Los Laureles, Hidalgo 21, Oaxaca, Tél .: 951/501 53 00, Fax 501 53 01, San Felipe del Aqua.
Faits saillants
Las PozasCe jardin magique est situé dans la région subtropicale de Huasteca, près de Xilitla. Un dorado de plantes et de cascades, de sculptures et d'escaliers en colimaçon menant à nulle part. L'artiste britannique Edward James a créé le jardin. Il est mort il y a plus de 20 ans. Son ancien domicile est maintenant un hôtel (hôtel El Castillo, Ocampo Número 105, Xilitla, San Luis Potosí, tél. 489/365 00 38, fax 365 00 55).
TlacotalpanDes maisons coloniales, des cours romantiques et les riches couleurs typiques de la région de la côte du golfe ornent la ville du patrimoine mondial sur la rivière Papaloapan. Chaque année, à la fin du mois de janvier, il y a une fête en l'honneur de Saint Candelaria. Ensuite, les musiciens de Son Jarocho, dont le style est similaire à celui du Son cubain (Infos dans l’hôtel de ville: Plaza Zaragoza, Tlacotalpan, Veracruz, tél. 288/884 21 51, fax 884 33 06, www.tlaco.com.mx).
TaxcoL'ancienne ville d'argent située dans les montagnes d'El Atache, à trois heures de route au sud de Mexico, a attiré les conquérants aztèques et espagnols. Aujourd'hui, les mines sont épuisées, de nombreux forgerons y travaillent, un musée retrace l'histoire de l'extraction de l'argent. A voir: la vue de la ville sur les collines de la Sierra Madre del Sur (Infos: Avenida de los Plateros 1, Centre de congrès, Taxco, Guerrero, Tél. 762/622 22 74, Fax 622 15 25, www.mexonline.com ).
AngangueoChaque année, des monarques des États-Unis et du Canada recherchent un quartier d’hiver autour du village de montagne du centre de la capitale mexicaine et sont suspendus, de novembre à mars, sur des troncs et des branches. Le village, situé à environ trois heures de Morelia, est idéal pour une promenade (Info: Nigromante 79, Colonia Centro, Morelia, Michoacán, Tél. 443/317 23 71, www.turismomichoacan.gob.mx).
CoyoacanLa légende raconte que les coyotes se sont déjà rencontrés dans ce quartier bohémien de Mexico. Pendant ce temps, des gens créatifs, alternatifs et des professeurs vivent ici. Musées spéciaux: ancienne demeure de la peintre Frida Kahlo (Musée Frida Kahlo, rue Londres 247, Villa Coyoacán, México DF, tél. 55/55 54 59 99, fax 56 58 57 78, www.museofridakahlo.org, mardi au Dimanche, de 10 h à 18 h) et la maison du révolutionnaire russe Léon Trotsky (Musée Leo Trotsky, Río Churubusco 410, au coin de la rue Viena, Villa Coyoacán, México DF, Tél. 55/55 54 06 87, du mardi au dimanche 10 au 17 h).
JuchitánDans la "Cité des femmes", à deux heures de la station balnéaire de Huatulco, dans le Pacifique, les femmes indiennes zapotèques sont aux commandes. Traditionnellement, ils dirigent l'entreprise et décident d'importants problèmes de la vie quotidienne.Recommandé: une visite au marché ouvert toute la journée et au marché aux poissons tôt le matin (info: boulevard Benito Juárez, Bahía Tangolunda, 70989 Bahías de Huatulco, Oaxaca, tél. 958/581 01 76, fax 581 01 77, www.aquioaxaca.com).
La VentaDans le parc du musée près du centre de Villahermosa, des hauteurs de pierres élevées sont à visiter, des crânes carrés, des autels et des stèles ont été formés: vestiges vieux de 3000 ans de la culture olmèque (parc muséal de la Venta, boulevard Adolfo Ruiz Cortines, Villahermosa, Tabasco, Tel./Fax 993 / 314 16 52, du lundi au dimanche de 8h à 16h, spectacle son et lumière du mardi au dimanche à 19h, 20h, 21h).
Les cenotesEnviron 3000 sources sur la péninsule du Yucatán, reliées par un système de grottes. Auparavant, ils servaient les Mayas en tant que site de sacrifice et d’alimentation en eau. Le Cenote Dzitnup, situé à environ quatre kilomètres à l'ouest de la ville de Valladolid, est particulièrement beau (info à l'hôtel de ville: Zócalo, Valladolid, Yucatán, www.valladolid.com.mx).
PaquiméLa ville en ruine de Nuevo Casas Grandes, près de la frontière américaine, est constituée de bâtiments labyrinthiques imbriqués. Les quartiers résidentiels cubiques et les portes d'entrée en forme de T rappellent les relations commerciales des habitants du XIIIe siècle avec les Anasazis du sud-ouest actuel des États-Unis (Zona arqueológica de Paquimé, musée des cultures du Nord, Casas Grandes, tél. 636/692). 41 www.cnca.gob.mx).
GuanajuatoChaque année en octobre, le festival Cervantes a lieu dans la ville musicale du Midwest. Ensuite, trois semaines de rythmes de jazz, opéras, concerts de rock, spectacles de danse et installations avant-gardistes se feront sentir (Infos: Place de la Paix 14, Zona Centro, Guanajuato, Tél. 473/732 15 74, Fax 732 42 51, www.guanajuato-turistico. com, www.guanajuatocapital.com, www.festivalcervantino.gob.mx).
