Faire du vélo dans le nord de l'Espagne: toujours le long de la côte

Chaque début est difficile

Le dos courbé et la tête basse, comme deux pénitents pécheurs, nous gémissons nos roues dans la pente. Dieu, une route côtière ne doit-elle pas être plate? Et pourquoi la mer apparaît-elle comme un triste petit triangle entre la route de desserte et la ligne électrique? Mais je ne devrais pas maudire. Je voulais que l’Espagne soit vraie et sans fioritures, et ici, sur Carretera, la route entre Bilbao et Santander, j’ai eu exactement cela.

J'aime beaucoup le pays, mais lors des dernières visites, je n’ai pas trop aimé les sites touristiques: les gens qui font la queue devant la Sagrada Família de Barcelone; corps en sueur à Grenade, près de l'Alhambra; Des audioguides sur les oreilles et des selfies hérissés collent partout dans le dos. Je voulais sentir à nouveau l'Espagne et goûter et sentir. Et c’est pour cette raison que je pédale cette fois sur la côte atlantique, qui est inondée tout au plus par un ressac sauvage, mais jamais par des croisés ou des vacanciers. Pendant six jours, j'ai parcouru près de 300 kilomètres à l'ouest avec le photographe Florian: du basque Bilbao à Santander, capitale de la Cantabrie, et dans les Asturies verdoyantes. Les hôtels pour les nuits ont un petit organisateur local réservé pour nous. Il transporte également nos bagages. Nous n'avons à nous soucier de rien.

Ce matin seulement, nous avons commencé notre visite au musée Guggenheim, construit par l'architecte star Frank O. Gehry, l'un des sites les plus importants de Bilbao. Mais déjà au port de la banlieue de Zierbena, nous faisons une première sieste: l'idylle du dimanche est irrésistible. Brown brûla le cul des garçons avec des bombes dans le mur du quai, les pères au ventre piétinèrent l'air dans des bateaux pneumatiques, les mères rampèrent des chiens assoupis. Ensuite, ça monte et descend. Anciens établissements sans visage et la magnifique baie de Sonabia, sur laquelle des gigantesques vautours entourent majestueusement

Le deuxième jour, je me réveille dans la ville côtière de Laredo. Ou plutôt: soufflé. Ma tête est lourde comme les nuages ​​sombres qui imposent les sommets des montagnes à l'extérieur. Comme il est bon au petit-déjeuner, le puissant "Café solo" se met à battre les fesses: on y va! Ne souriez pas!

Lorsque nous atteignons la plage des dunes, le soleil est suspendu comme un disque blanc au-dessus de la mer et baigne le monde d'une lumière douce, douce pour les yeux et l'esprit. Quelques kilomètres plus loin, dans le grand port d'anchois de Santoña, il forme des ombres semblables à des silhouettes lorsque nous regardons les pêcheurs capturer leurs prises. Les femmes sont assises sur le quai des parapluies Hello Kitty et réparent les moustiquaires, les téléphones intelligents à Greif-, Plauderpartnerin à portée de voix.

Nous retournons sur notre selle et faisons la piste sous un ciel bleu vivifiant.

Sur une pente particulièrement désagréable, mes pensées commencent à tourner en rond avec les pédales: pourquoi l’appelle-t-on, si la vie se passe bien, est-ce que ça monte? Parce que tu peux si bien regarder d'en haut? Ou parce que vous pouvez rouler ensuite, sans effort, comme une balle? Mais pourquoi appelle-t-on descente quand tout va mal? Pourquoi ...

Le carrousel de pensées ne s'arrête que lorsque nous venons nous reposer sur le ferry. Elle nous emmène à travers la baie de Santander vers la ville. À côté de moi, Gaby pose ses pieds sur la rambarde autrichienne - la coquille Saint-Jacques sur son sac à dos la démasque en pèlerine. Si même les pèlerins évitent les masses et préfèrent le chemin de pèlerinage moins connu le long de la côte au Chemin de Saint-Jacques très utilisé à l'intérieur du pays? Gaby acquiesce. "C'est fou de devoir partir à quatre heures du matin pour trouver un autre lit dans l'auberge suivante", dit-elle en se tapotant le front. Quand elle part, elle nous appelle "Buen Camino!" - bonne voie - ensuite, salut des pèlerins. Je me sens presque comme l'un d'entre eux. Mais seulement presque. Au lieu de me tenir près de la douche commune d'un foyer de pèlerins, je prends un bain moussant au dixième étage de notre hôtel à Santander. La moquette épaisse est bonne à mes pieds et de mon lit jonché d'oreillers, j'ai une vue époustouflante sur la baie et la promenade. Ce qui n'empêche pas mes yeux de tomber rapidement.

Ces vues sont complètes sur le golfe de Gascogne

Nous sommes sur la montagne!

Le lendemain, juste avant d'arriver à la province des Asturies, les montagnes cèdent et nous donnent à gauche des cônes et des crêtes vert velours. Sur la droite, l’Atlantique s’élève contre la côte escarpée, qui ressemble à un gâteau pâteux à la pâte verte. Entre la mer et la montagne, nous volons souvent là-bas.Et reposez-vous sur les plages où des familles espagnoles s’assoient sous des parasols colorés. Cependant, je trouve mon paradis à terre, dans le paisible village de Pechón. Pour la première fois depuis longtemps, je dors comme une pierre et le lendemain matin, j'ai tellement d'énergie que je me promène dans le village même avant le petit-déjeuner. Dans les jardins derrière les murs de pierre poussent la lavande, les châtaignes et les haricots, les figues, les citrons et la laitue. Le boulanger accroche ses sacs avec du pain blanc sur des poignées de porte, des chatons se faufilant au soleil. J'aimerais rester dans cet endroit calme et romantique aujourd'hui et ne pas partir. Mais notre premier arrêt ce jour-là, la Playa Amió, est un rêve: la baie isolée se niche doucement dans des falaises verdoyantes et envahies par la végétation. Je retire mes chaussures de mes pieds, traverse le sable froid dans les vagues et me sens légère et libre comme je ne l’ai pas fait depuis longtemps.

Au cours de la journée, nous passons dans de vieux villages plus jolis avec des paysans qui accueillent avec des salutations amicales. Des familles de bovins marrons caffè-latte sont debout dans les pâturages, des noyers et des marronniers procurent une ombre généreuse. Sur le chemin, nous nous fortifions dans de petits restaurants avec du salami cuit au chorizo ​​et du fromage bleu fort, le "Queso de Cabrales", qui mûrit ici dans des grottes calcaires et est servi avec de la gelée de pomme. Et bien sûr avec du cidre. Le cidre est la boisson nationale des Asturies et la coulée est célébrée ici comme un rituel. Une main lève la bouteille en l'air, tenant le verre aussi bas que possible de l'autre main, le liquide jaunâtre et nuageux se termine par une expression solennelle et sans regarder dans le verre. , Les goûts, c'est à peu près comme une étable de chèvre, et ça sent: sévère. Mais oui, oui, vous vous y habituez ... miam!

Le soir, nous nous retrouvons avec José à Llanes sur la promenade Paseo San Pedro, en haut des falaises, et regardons le soleil embrasser la mer aux joues rouges. Le large sentier n'est pas pavé, mais recouvert d'herbe douce, flanquée de tamariniers. José veut nous montrer sa petite ville, il dirige l'hôtel où nous restons aujourd'hui. Il parle actuellement avec des yeux brillants et des mains synchrones provenant des Indianos. C'est le nom des Asturiens qui ont émigré en Amérique latine depuis le 19ème siècle. Certains d’entre eux ont fait l’échange de tabac, d’or ou d’esclaves et sont revenus en hommes riches - leurs villas colorées et exotiques, les «Casonas Indianos», que nous avons vus à plusieurs reprises. José est né au Mexique, son grand-père a émigré après la guerre civile. "Mais les Indianos ne sont nulle part chez eux", dit-il, "même s'ils reviennent avec leurs sacs remplis d'argent, ils ne sont plus parmi eux." Il sourit: "Et les filles ne sont pas dessus quand elles conduisent avec leurs grosses voitures." Logique. Qui a besoin de grandes voitures s'il y a des vélos?

Nous partons pour notre dernière étape. Tout à l'heure, le soleil brillait du ciel, maintenant des nuages ​​de sel rampaient de la mer sur la côte escarpée. Nous éteignons les roues au "Bufones de Pría". Falaises sur lesquelles l’Atlantique sape la côte rocheuse et tire depuis des trous dans le sol. Dans la brume, la terre semble parsemée de crânes et d'os de dino. Ce ne sont que de petits rochers arrondis. Je m'accroche à eux alors que je baisse les yeux sur l'abîme. La mer siffle furieusement, le vent me déchire, comme s'il voulait m'emporter, les Indianos derrière, alors je cherche aussi ma chance au loin. Et pourtant je l'ai trouvé maintenant - dans ce monde extrêmement archaïque qui ne peut jamais être façonné ou normalisé.

Le paradoxe de la lenteur

Alors que je roule dans la ville côtière de Ribadesella, je balance entre fierté et mélancolie. Sur la promenade de la plage, des enfants mouillés baignent une bascule, une glace colorée aux mains poisseuses. Notre voyage se termine à l'hôtel "Villa Rosario", un petit château construit par un Indiano dans la magnifique baie. Mais je ne veux pas encore arriver. Au lieu de vérifier, j'étends mes membres dans le sable chaud.

Derrière des paupières closes, le voyage me passe à côté. Dessine? Reposez! Parce que j'ai expérimenté le monde sur la selle de manière intensive, j'ai également enregistré d'innombrables sensations. J'ai examiné des milliers de types d'asphalte et inhalé le parfum du jasmin. J'ai senti que l'air était de la matière: chaud, froid, poussant, freinant et j'ai vu un paon blanc.

Malgré la lenteur des déplacements, ce fut comme une semaine en accéléré. Quand je refroidis mon cerveau brûlant dans la mer, je me rends compte: sur l’autoroute, j’aurais fait la route en quelques heures - et l’Espagne se serait précipitée devant moi comme un panorama flou. Peut-être que c'est comme ça: si vous vivez lentement, vous vous rapprochez de la vie. Je vais l'essayer à la maison.

Le nord de l'Espagne pour le cyclisme

Le tour à vélo "Pays Basque aux Asturies - Le long de la côte" conduit sur près de 300 km de Bilbao à travers la province de Cantabrie et se dirige vers la Ribadesella, une région asturienne. Vous obtenez une description détaillée de l'itinéraire, les hôtels sont réservés, les bagages sont transportés."Prof. Iberocycle", le propriétaire Simon Proffitt est un Britannique qui parle allemand et est ouvert aux demandes spéciales concernant l’hôtel et le parcours.

6 jours à partir de 840 Euro / pers. en double / f, y compris le voyage organisé; Location de vélo 97 euros, vélo électrique 155 euros. Nous vous recommandons de louer un appareil GPS (Iberocycle, Pozo de la Torre, 7, 39120 Mortera, Espagne, Tél. 942/58 10 92, www.iberocycle.com).

Jour 1: Bilbao-Laredo (64 km)

séjour

Hotel Miró: hôtel design convivial surplombant le musée Guggenheim. DZ / F à partir de 147 euros (Alameda Mazarredo 77, Bilbao, Tél. 946/61 18 80).

jouir

Café Iruña: Au comptoir de marbre du café d'inspiration mauresque de 1903, dégustez des pintxos (tapas basques) et regardez l'animation (Berástegui Kalea 4, Bilbao, tél. 944/23 70 21).

La Viña del Ensanche: Le bar à tapas ressemble à ce qu'il était il y a 60 ans. Faites comme les locaux: commandez le vin doux "Cariñena" et le pintxo classique "Gilda" avec anchois, olives et piments (Calle Diputación 10, Bilbao, Tél. 944/15 56 15).

Il y a un bar sur la Plaza Nueva à Bilbao.

Plaza Nueva: Sous les arcades de la place néoclassique de la vieille ville, un bar à tapas se prolonge. Commencez par vous asseoir au café ou à la bière et passez ensuite d'un bar à l'autre.

Restaurant Agape: cuisine basque fantastique et moderne, par exemple. Gaspacho à la tomate, au concombre et aux raisins. Le menu à partir de 35 euros. Réservez en tout cas! Du lundi au jeudi de 13h à 16h et du jeudi au dimanche de 20h30 à 23h30 (Hernani Kalea 13, Bilbao, tél. 944/16 05 06).

Notre auteur devant le célèbre musée Guggenheim de Bilbao.

vaut le détour

Musée Guggenheim: Le musée d'art de l'architecte star Frank O. Gehry est déjà de l'extérieur le hit. Expositions changeantes. Du mardi au dimanche de 10h à 20h, l'entrée coûte 10 euros (Avenida Abandoibarra 2, Bilbao, Tél. 944/35 90 00).

Faire une pause

Mesón Marinero: restaurant de poisson traditionnel au port. Les tapas sont également excellentes: brochettes chaudes avec poulpe et pommes de terre ou cochon de lait au paprika fumé (Calle de la Correría 19, Castro-Urdiales, tél. 942/86 00 05).

Entre Bilbao et Laredo, vous pourrez nager au pied de la falaise Sonabia. Allez-y!

arrêt de natation

Playa de Sonabia: Détour intéressant: au pied de la spectaculaire falaise Sonabia, vous pourrez nager et observer de grands vautours (environ 15 km avant Laredo, suivez les panneaux Sonabia / Oriñon, les roues garées à la chapelle bleue et blanche).

dîner

El Mesón Restaurante La Abadía: spécialités cantabriques dans la vieille ville, par exemple. Salade de morue à 16 euros (Calle de Ruamayor 18, Laredo, tél. 942/61 14 89).

Jour 2: Lareo-Santander (48 km)

séjour

Hôtel El Ancla:. Nœuds marins, sextants, cloches à plonger: dans l'hôtel Anker avec jardin, la mer n'est pas loin. Double / F 75 Euro (Gonzalez Gallego 10, Laredo, Tél. 942/60 55 00).

jouir

Café La Catedral: Prenez un apéritif avec les locaux au pied de la cathédrale (Plaza Atarazanas 2, Santander, Tél. 942/22 20 48).

Regma: Si vous faites beaucoup de vélo, vous pouvez manger beaucoup de glace: D'énormes balles sont disponibles à "Regma" (plusieurs branches, par exemple Paseo Pereda 5, Santander).

Restaurante Cañadío: tapas fraîches dans un cadre moderne sur la Plaza Cañadío, z. B. Fromage de chèvre aux anchois (Calle de Gómez Oreña 15, Santander, Tél. 942/31 41 49).

Bodega del Riojano: Entouré de tonneaux de vin peints, il y a des tapas, z. Croquetas, croquettes farcies au jambon de bœuf (Calle del Río de la Pila 5, Santander, tél. 942/21 67 50).

Jour 3: Santander-Santillana del Mar (54 km)

séjour

Hôtel Bahía Santander: Chambres confortables offrant une vue magnifique sur la baie et la promenade. DZ / F à partir de 109 euros (Calle Cádiz 22, Santander, Tél. 902/57 06 27).

Asseyez-vous au soleil à Santillana del Mar et profitez de la vie.

jouir

Casa Quevedo. Ici, vous pouvez voir des hommes aguerris tremper le gâteau dans le verre de lait et se léchant joyeusement les lèvres. Antonio se prépare lui-même - comme sa grand-mère l'a déjà fait (Calle Río 8, Santillana del Mar, Tél. 942/81 81 35).

vaut le détour

La Colegiata de Santa Juliana. Belle collégiale romane avec cloître - l'ancien monastère était le noyau de la ville médiévale. Du mardi au dimanche de 10h à 13h30, de 16h à 19h30, 3 euros (Plaza las Arenas, Santillana del Mar).

dîner

Restaurant Casa Uzquiza. Cuisine maison cantabrique, z. Par exemple, le ragoût de pois chiches "Cocido Montañes" pour 15 euros (Calle de Jesús Otero 5, Santillana del Mar, tél. 942/84 03 56).

Jour 4: Santillana del Mar-Pechón (46 km)

À Santillana del Mar, cela vaut la peine de descendre du vélo et de marcher. Les maisons du Moyen Âge sont trop belles pour les laisser à gauche.

séjour

Casa del Organista: Maison du XVIIIe siècle joliment restaurée avec la plus belle terrasse de petit-déjeuner sur place. Double / F à partir de 88 euros (Calle Los Hornos 4, Santillana del Mar, Tél. 942/84 03 52).

jouir

Restaurante El Remedio: halte de rêve à mi-chemin: dans un jardin d’église, tables couvertes avec vue sur la mer; z. B.thon grillé avec échalotes aigre-douce, 18 euros (Ermita del Remedio, s / n Ruiloba, tél. 942/10 78 13).

La Villa El Capricho était la résidence d’été d’un riche Indiano.

vaut le détour

El Capricho de Gaudí: La résidence d'un riche Indien était une œuvre de jeunesse d'Antoni Gaudí. Marque le début du modernisme catalan. 10h30-20h20, 5 euros (Barrio Sobrellano, s / n, Comillas, tél. 942/72 03 65).

Jour 5: Pechón-Llanes (36 km)

séjour

Hotel Tinas de Péchon: Chambres et suites lumineuses et modernes dans un charmant hôtel de village. DZ / F à partir de 95 euros (Barrio Quintana 64, Pechón, tél. 942/71 73 36).

matin Fraîcheur

Playa Amió. Sautez dans les vagues le matin - rendez-vous à Playa Amió (10 minutes de Pechón, suivez les panneaux).

Faire une pause

Sidrería El Hoyu l'Agua: Eduardo et ses frères servent des spécialités asturiennes au cidre (Puertas de Vidiago, C / Hoyu el agua, tél. 985/41 10 98).

arrêt de natation

Playa de Andrín. Si vous avez encore de l'énergie, faites un détour par cette plage. Au bar "Los Piratas del Sablón", une récompense supplémentaire vous sera offerte: un sorbet au cidre pour 4 euros (environ 6 km avant Llanes, traversez Andrín).

vaut le détour

Paseo San Pedro. Promenade fantastique sur les falaises, idéale pour le coucher de soleil (à Llanes, allez vers la mer).

dîner

El Bálamu. Le poisson le plus délicieux de Llanes se trouve sur le port: le chef Manolo cherche tous les jours les meilleures pièces (Puerto Pesquero s / n, Llanes, tél. 985/41 36 06).

Jour 6: Llanes-Ribadesella (44 km)

séjour

Hôtel Don Paco: L’hôtel avec son portail d’entrée baroque était autrefois un monastère. Il est nourri dans la chapelle. Double / F à partir de 69 euros (Colegio de la Encarnación 1, Llanes, Tél. 985/40 01 50).

Du monastère San Antolín de Bedón, seule l'église est conservée.

vaut le détour

Monasterio de San Antolín de Bedón. Peu de temps avant la baie de Playa San Antolín sur la droite se trouve le monastère abandonné avec sa petite église enchantée (environ 7 km derrière Llanes).

Bufones de Pría: Dans les mers fortes, l’océan Atlantique pulvérise des fontaines jusqu’à 20 mètres de hauteur à travers des canaux rocheux souterrains (environ 10 kilomètres avant Ribadesella).

dîner

Sidrería Carroceu. Apéritif en asturien? Au lieu de copeaux ou de noix, il y a des "Bigaros" (escargots de sable) au cidre (Calle des Marqueses de Argüelles 25, Ribadesella, tél. 985/86 14 19).

Casa Basilio. Fruits de mer authentiques. Par exemple, Calmar dans sa propre sauce 15 euros, œufs brouillés d'oursin 14 euros (Calle de Manuel Caso de la Villa 50, Ribadesella, Tél. 985/85 83 80).

Jour 7: Ribadesella

séjour

Hotel Villa Rosario: splendide villa historique sur la promenade piétonne. DZ / F à partir de 89 euros (Dionisio Ruizsánchez 6, Ribadesella, Tél. 985/86 00 90).

téléphone

Indicatif régional d’Espagne: 00 34.

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Ce reportage avec le titre original "Take it easy" a été publié dans ChroniquesDuVasteMonde 02/2016 et a été publié avec "Prix ​​du tourisme espagnol"dans la catégorie"Meilleur rapport de voyage dans les médias nationaux"excellent.

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