Elke Heidenreich à Venise
Je suis allé à Venise quatre fois. Trois fois, cela a été étalé sur 25 ans. Les "voyages d’amour", car j’ai pensé appartenir à Venise. Et maintenant, la quatrième fois, c'était un voyage de travail. Pour la première fois, j'étais seul à Venise la majeure partie de la journée. Pas de main qui tenait la mienne, pas de bras dans les rues, pas de regards profonds, pas de caffè ordinaire dans le "Florian", pas de conversations sur nous, les émotions, les passions, l'avenir, le passé , J'étais seul avec Venise. Et pour la première fois, cette ville m’a parlé, pour la première fois, elle a vraiment touché mon cœur: le soleil d’hiver brillait sur l’eau, les canaux murmuraient, les chats me caressaient timidement les jambes, des rencontres étranges et des conversations dans les rues silencieuses, À quelques pas de San Marco, San Stefano et du pont du Rialto. Une belle endormie endormie et enchantée était la ville et plus belle que jamais.
Complètement étonné, j'ai compris que Venise voulait être perçue de la même manière, non pas à travers des lunettes de tourisme, mais à travers de longues promenades calmes et le regard mélancolique et silencieux de celui qui voyage seul. Cela signifie également que la Piazza San Marco est incroyablement belle seulement la nuit, quand elle est assez calme. C'est alors seulement que vous comprendrez cette architecture. Pendant la journée, il y a trop de gens et de pigeons autour.
Venise est une nuit, est une ville d'hiver, "l'âme de Venise, l'âme avec laquelle les artistes anciens ont habillé la belle ville est automnale", a écrit le poète Gabriele D'Annunzio. Pendant la journée, le soleil illumine la pauvreté et la décadence, mais la nuit, sur le Dorsoduro, la promenade en face de la Giudecca, lorsque les lanternes à gaz rose scintillent dans le brouillard, on a le sentiment d'être au cœur de toute beauté.
Quatre jours seulement après l'ouverture de l'opéra "La Fenice", le photographe et moi voulions simplement savoir comment tout avait été reconstruit après l'incendie de huit ans auparavant. Nous avions des billets pour "La Traviata", dirigée par Lorin Maazel, et nous avions des palpitations de joie et déjà deux jours auparavant, nous nous sommes glissés autour de l'opéra. Il est caché sur une petite place, le Campo San Fantin, entouré de deux côtés par des canaux. La nouvelle façade brille de mille feux, le phénix doré au-dessus de l'entrée, l'oiseau sacré des Égyptiens ressuscité des cendres, comme s'il convenait à un théâtre assiégé si souvent et construit de plus en plus magnifiquement.
Quel opéra a déjà sa propre jetée? Et qui ne voudrait pas atterrir immédiatement pour visiter "La Fenice" à Venise? Elke Heidenreich porte certainement le Phoenix, qui orne également l'entrée du légendaire opéra, avec une grande joie.
Il a brûlé en 1773 et, en 1836, "La Fenice" a de nouveau brûlé. Déjà 380 jours plus tard, la musique recommençait - les Vénitiens ne pourraient pas se passer de leur opéra. En 1996, il a été complètement détruit et cette fois-ci, la reconstruction a duré huit ans - une histoire italienne sans fin de corruption, de retards et de complications bureaucratiques. En mars 1853, l'opéra de Verdi "La Traviata" est créé à "La Fenice" et le théâtre est enfin rouvert avec cet opéra. Cette soirée est oubliée, tout ce que cela a goûté, combien de temps cela a pris, l'opéra est reconstruit, "dov'era e com'era" - où elle était et comment elle était.
Rien ne peut être perdu, mais les Italiens ont fait du bon travail: les peintures au plafond ont été minutieusement peintes, les fresques restaurées, les magnifiques sols reconstruits, la salle de spectacle ornée de riches lustres vénitiens, les salles Au premier étage, vous avez une splendeur époustouflante. Les lustres y sont encore plus abondamment distribués, aussi grands que des maisons de famille, et ce que vous ne voyez pas, mais entendez: l’acoustique a été améliorée. Bien sûr, la patine fait défaut, et pas seulement - tout est encore neuf et brille encore un peu trop, mais dans une ville aussi vieille, pourrie et éternellement humide comme Venise, la patine viendra plus vite que partout ailleurs.
Qu'est-ce que ça a coûté? Bien sûr, beaucoup d'argent - mais la ville de 63 000 habitants abrite aujourd'hui l'un des plus beaux opéras du monde. Il y a même une deuxième salle à Venise, le Teatro Malibran à Rialto, et si vous extrapolez cela en fonction du nombre d'habitants, vous auriez une ville comme Munich qui compte 75 opéras, écrit Dietmar Polaczek dans la "Süddeutsche Zeitung".
Elke Heidenreich rencontre le ténor Roberto Saccà. Comme Alfredo, il devient ...
... plus tard aussi charmer les dames italiennes qui attendent sa performance.
Bien sûr, tout ce qui vit à Venise vit du tourisme, c'est la malédiction et la bénédiction de cette ville - elle la ruine et la conserve en même temps. Mais cela a toujours été le cas.Existe-t-il un artiste qui pense, qui travaille et qui n’est pas allé à Venise au moins une fois dans sa vie? - Oh, la liste des poètes qui me viennent à l’esprit est sans fin. Puis les musiciens! Les peintres! Et, bien sûr, dans tout le Japon. Pendant la semaine à Venise, j'ai vu beaucoup plus de Japonais que d'Italiens.
Et puis, enfin, notre soirée d'opéra. Devant le théâtre, bavardant gaiement de dames élégantes, les musiciens de l'orchestre se tenaient dehors au début et pendant les pauses, fumaient et buvaient un expresso au coin. C'est facile à vivre. À l'intérieur, à tous les coins, à tous les étages, dans tous les escaliers: un pompier qui surveille avec suspicion. (La dernière fois, c'était un incendie criminel!) Je me suis assis sur l'un des bancs dorés du hall d'entrée et j'ai regardé la foule arriver. Ici, les dames portent, comme toujours en Italie, des fourrures luxuriantes qui ne sont bien sûr pas livrées au vestiaire. C'est pourquoi certains touristes utilisent leurs anoraks matelassés pendant des heures sur leurs genoux. L’Italien se rend à l’opéra avec élégance, le touriste avec ce qu’il a dans son sac à dos, le mélange est grotesque. La maison supporte ça.
Les centaines de petites lampes clignotent cinq rangées plus haut dans les boîtes, les petits anges sifflent silencieusement leurs trombones au plafond, le rideau de velours vert est bien plus élégant que le rouge théâtral qui est habituel dans le monde. Depuis les connaissances des lodges salués, l’atmosphère est résolue, joyeuse, dans l’attente. Les billets sont très chers, mais même le jour du spectacle, certains touristes allemands étaient contents de pouvoir le croire.
Pour la soirée d'opéra, quelques mesures de la partition de "La Traviata" et un regard sur les hommes Verdi, Mozart et Beethoven en miniature
Tom et moi avons eu le droit de regarder dans les coulisses du matin: les bureaux étroits, les escaliers sans fin, les allées confuses menant aux vestiaires de l'artiste, tout sent encore la couleur et les odeurs, et lorsque nous sommes revenus sur la petite place à l'extérieur, quatre hommes remontés un étrange petit escalier rampant dans l'aile où Alfredo jouerait le soir - du moins c'est ce qu'il ferait dans le salon de Violetta. Il n’ya pas de place pour un fonds au Teatro "La Fenice". Les scènes sont stockées à l’étranger dans deux magazines et vous pouvez regarder les navires très chargés entrer dans le ventre du théâtre.
Aucun autre opéra italien, pas même la Scala de Milan, n'a longtemps été considéré comme l'incarnation de la culture de l'opéra italien - Paisiello, Cimarosa, Rossini, Bellini, Mozart, Donizetti, Verdi, Puccini, Wagner, Bizet, tous les grands compositeurs ont assisté à la représentation de leurs œuvres dans "La Fenice ». Le film "The Rake's Progress" de Stravinsky, "Intolleranza" de Luigi Nono et "Hyperion" de Bruno Maderna - des opéras du XXe siècle - y sont mis en scène pour la première fois. Le Teatro "La Fenice" n'est pas un musée, même s'il en a l'air.
Le piano à queue est livré, autour duquel les chanteurs se rassemblent sur scène le soir. Les scènes sont également stockées à l'étranger et sont livrées par bateau.
Et aussi la production de "La Traviata", que nous avons vue, s’éclaircit avec le vieux Rührkitsch, la peluche et la camelote. Dans cette histoire de la courtisane Violetta, qui ne doit pas aimer le bourgeois Alfredo, parce que son père s’y oppose, comme l’unique grand amour explosif. Ce n'est pas le cas dans la version de Robert Carsen et Lorin Maazels: Il ne s'agissait pas d'amour, mais d'argent. Dans la splendeur du théâtre nouvellement construit, nous avons vu et entendu le froid d'un opéra qui jouait et jouait exactement à notre époque, sans nous adapter aux fioritures modernistes. Je n'ai jamais vu cet opéra aussi triste, froid et sans illusion, et je ne le crois pas - et ce n'est pas le cas dans cet endroit à la splendeur ancienne et reconstruite.
Le lendemain du spectacle, un soleil clair et froid brille. Je prends un vaporetto autour de Venise, je vais au musée Guggenheim sur le Grand Canal. Dans le jardin, une enseigne au néon de Maurizio Nannucci: "Changer de lieu, changer d’idée, changer d’heure, changer d’avenir". Il a raison, je pense, chaque voyage change la vie, votre propre avenir. À côté, la tombe de Peggy Guggenheim et ses chiens. À quelques pas de là, un olivier merveilleusement volumineux avec un tronc se développe comme un visage humain - un arbre à voeux, un arbre à voeux, adoré de Yoko Ono. Une photo de la si belle et sereine Yoko Ono qui pend au-dessus de mon bureau. Tout est lié à tout. Et je me sens profondément heureux pour cette musique, dans cette ville invisible, entourée de personnes qui se sentent et se sentent comme moi.
Informations de voyage Opera Travel
À Milan à la Scala, à Vendig ou à Madrid - les tours d'opéra organisent par exemple www.opernreisen.net, www.orpheusopernreisen.de, www.klassikreisen.de/ et www.opern-reisen.de.
