Toscane: balade libre vers le bonheur
Peu de temps après San Gimignano, je me sens comme si j'avais 16 ans. Quand je me suis assis derrière ma petite amie, Ingrid, sur sa Honda rose métallisée, j'ai sauté l'école et j'ai fait 12 kilomètres en voiture, histoire de boire un cappuccino. Tout est de retour: l'odeur de l'herbe fraîchement coupée et des fleurs d'acacia, le vent qui souffle sur les collines, laissant des coups de pinceau sur le green. Non loin de Castellina Chianti, au kilomètre 23,8 de notre périple, je suis tombé sur une route morte et rectiligne, la "course de vitesse". Ce n'est pas pour rien que la guêpe Vespa. Je monte donc à 75 km / h sur les vignes de ce vin qui avait jadis enflammé l'amour des Allemands pour l'Italie: le Chianti Classico, qui ne naît que ici, au pays de Gallo Nero. Le coq noir est un symbole de la région du Chianti, qui n’est pas seulement strictement et de taille centimétrique - une zone de culture contrôlée et garantie! - mais aussi moins sinueux que le reste de la tournée en Toscane.
Ma Vespa est rouge ferrari et, contrairement à l'Allemagne, où un scooter était encore plus embarrassant qu'un cadet Opel, ne s'est jamais démodé en Italie. Il appartient à la mythologie italienne ainsi qu'aux cappuccinos et carabiniers et à Sophia Loren, qui enlève lentement ses bas devant Marcello Mastroianni. Qu'il s'agisse d'étudiants aux dreadlocks anti-globalisation, d'avocats d'affaires à rayures, de secrétaires de jupe crayon ou de talons aiguilles, Vespa parcourt toute l'Italie. Et en Toscane, cela donne un certain sentiment de supériorité. Surtout si vous pouvez passer devant la file d'attente devant le garage situé à l'entrée de Volterra.
Tandis que j'admire l'amphithéâtre romain Vallebona, sur lequel descendent les hirondelles, Volterra me fascine par toutes les règles de l'art toscan - avec des arches en tuffeau surmontant des fenêtres gothiques, des palazzi et des buissons de lilas poussant dans des murs en briques - je ne peux pas attendre pour revenir s'asseoir sur la Vespa. Et pour conduire, conduire, conduire. Une Italienne du Piémont, Roberta Ferrero, et son mari belge, Jean Devos, ont eu l'idée d'une tournée de vin sur Vespa. Ils veillent non seulement à ce que les Vespas nous attendent devant l'hôtel, mais également à ce que vous n'ayez pas à vous soucier de cartes volumineuses à la recherche d'une route magnifique mais peu utilisée. Il y a le roadbook Vespa pour cela. Il décrit en détail les excursions d’une journée et indique où et pourquoi vous devez vous tourner. À partir de San Gimignano, quatre itinéraires différents ont été développés: du circuit étrusque au circuit du Chianti, en passant par les établissements vinicoles recommandés et les suggestions de restaurants.
Le rythme de la Vespa est assez tranquille pour voir passer des collines couvertes de cyprès, des oliveraies, des vignobles, des champs de pavot et les murs de la forteresse. Et les collines sont assez douces pour être conquises par la Vespa. En général, la colline toscane doit être louée ici. Quand Dieu a distribué les collines, il a choisi le plus gracieux pour cette région. On aime penser ainsi quand on est assis sur la Vespa. Signification à propos du terme "paysage culturel". Que l'unicité de la Toscane réside dans leur harmonie, sachant que rien n'a été laissé au hasard ici. Dans ce sol se trouvent la Renaissance, les Médicis, les Lumières. La question de la nature de la beauté. Pour des dimensions et des proportions idéales. Et beaucoup de guerres fratricides. Sienne contre Florence, Lucca contre Pise. Sur le chemin du retour à San Gimignano, nous devons arrêter nos réflexions culturelles et historiques devant le village, car nous ne roulons pas vers le centre, sur la Piazzale Martiri Montemaggio, mais nous tournons juste après la station Carabinieri.
Le Signor Sergio nous attend à la cave Montenidoli, qui signifie "montagne de petits nids". Il nous conduit à travers la cave, les cuves en acier et les fûts de chêne, où mûrissent des vins blancs tels que la Vernaccia di San Gimignano et des vins rouges issus des cépages typiques toscans Sangiovese, Canaiolo et Malvasia. Cela explique M. Sergio, qui ne manque pas de préciser dans chaque clause que son épouse Elisabetta cultive le vin avec lequel il s’est installé il ya 40 ans.
Le sol rouge du vignoble colle encore à ses chaussures quand Elisabetta Fagiuoli nous accueille et demande une dégustation de vin. Elisabetta est une belle vieille dame aux cheveux noirs et aux yeux noirs striés de fils argentés: Elisabetta a tout sous contrôle, ses ouvrières albanaises, son mari, nous. Comme si elle était hypnotisée, nous l’entendions parler des larmes de Bacchus et des pièces de monnaie romaines qu’elle avait trouvées sous les racines d’un olivier quand elle parlait des Templiers qui régnaient ici et de la mer qui couvrait autrefois ces vallées. ,
Pour Elisabetta, la terre est un être avec qui elle se parle.Elle présente ses vins comme éducatrice à ses élèves: "Je fabrique quatre Vernaccia différentes, et celle-ci, la Vernaccia Tradizionale DOCG, est la plus brutale! Et là, la rouge, le Garrulo, est un peu bavarde, mais je l’aime tellement comme il est. " Elisabetta Fagiuoli est issue d’une ancienne famille viticole du nord de l’Italie. Il va sans dire que ce vignoble n’utilise ni pesticides ni œnologues qui conçoivent le vin sur ordinateur: "La terre produit le vin", s'exclame Elisabetta, et non le winemaker! " Puis elle se moque brièvement de la mode des vins rouges épais: "Les vins de Toscane sont devenus des confitures!" Nous sirotons garrulo et vernaccia brutale et écoutons Elisabetta pendant des heures. Le lendemain, nous nous dirigerons vers Montespertoli, l'une des autres capitales toscanes du vin, jusqu'à notre prochain arrêt: Certaldo, assis au sommet d'une colline et si pittoresque de la Toscane, que vous ne pouvez plus le supporter. Sur le toit du Palazzo Pretorio se trouve une girouette en tôle sur laquelle sont allumées des fresques fraîchement restaurées. La maison Bocaccio, où est né, a vécu et est décédé l'auteur de "Decamerone", vient d'être blanchie à la chaux. Cependant, dans des villages de joaillerie tels que Certaldo ou le village fortifié de Monteriggioni, la quête toscane de l'harmonie et de la grâce bat la corde, et j'aimerais un peu de désarroi dans cette idylle de dégustations de vins, d'hôtels ruraux et de charcuteries où la pâtée de foie est vendue dans des verres de designer.
Et puis nous arrivons dans le village de Castel San Gimignano. Nous garons les Vespa devant un bar avec un rideau de moustiquaire fané suspendu devant sa porte. Le barman est de mauvaise humeur ("Décide enfin, veux-tu un espresso macchiato ou pas?"), Et sur un mur de la maison colle une affiche qui promeut un festival de musique et qui ressemble aux années 50 jamais arrêtées. "Musique pour tous" est sous l'affiche. Une enseigne rouillée annonce que cette maison est la Casa del Popolo: la maison du peuple, autrefois occupée par les ouvriers. En face, une femme sort de la porte et accroche son sous-vêtement sur un séchoir, situé au milieu de la rue. Ce sont des sous-vêtements pour femmes. Énormes slips dames.
Nous reprenons nos Vespas, doublons quelques vélos de route et pardonnons tout à la Toscane, y compris les saucisses au foie dans le verre de la marque. Tant que de tels caleçons sont suspendus, la Toscane n'est pas encore perdue. Musique pour tous!
Informations de voyage Toscane
Chianti sur deux roues. Le programme décrit ici peut être réservé à Olimar: de / à San Gimignano, 5 nuits / petit déjeuner, 4 jours Vespa, assurance comprise, carnet de route avec conseils sur les établissements vinicoles et suggestions d’itinéraires, à partir de 425 euros par personne / double; Tous les jours de mars à mi-novembre (www.olimar.com).
Vignobles en Toscane
Domaine Montenidoli Au coeur de la Toscane, entre Florence et Sienne. Toujours appeler pour des dégustations de vin la veille, de préférence après 17 heures. Elisabetta Fagiuoli parle également anglais et français (San Gimignano, tél. 05 77/94 15 65, www.montenidoli.com).
Domaine Castello Sonnino Situé dans la région viticole de Montespertoli et mérite le détour: La cave à vin est située dans la cave du château. Depuis 1820, la famille du vin Baron Alessandro de Renzis Sonnino - le Chianti Montespertoli et plus particulièrement le San Leone issu des cépages Merlot, Sangiovese et Petit Verdot. Des vins, tous récompensés et récompensés par le guide gastronomique "Veronelli". La dégustation de vin sera menée par la Baronessa elle-même avec le plus haut niveau d'expertise et de connaissance de l'anglais. L'énorme mastiff Rosa appartient à la famille (Fattoria Castello Alessandro De Renzis Sonnino, Via Volterrana Nord, 10, Montespertoli, tél. 05 71/60 91 98, www.castellosonnino.it).
Castello di Nippozzano Au milieu de magnifiques cyprès et oliviers, à 400 mètres d'altitude, se trouve cette ancienne forteresse défensive datant de l'an 1000. Aujourd'hui, les vins rouges du domaine sont produits et stockés ici. Les lecteurs de ChroniquesDuVasteMonde peuvent visiter le domaine à un prix spécial de 15 euros par personne, collations et dégustations de vin comprises (fermé de mai à septembre les samedis après-midi et dimanches, les dimanches et les lundis les mois suivants). L'offre est valable jusqu'en septembre 2007. Dégustation de vin et visite de la cave, veuillez vous inscrire à l'adresse enoteca.nipozzano@frescobaldi.it ou par téléphone 00 39/05 58/31 10 50, mot clé "ChroniquesDuVasteMonde". Directions sur Internet: www.frescobaldi.it/frescobaldi/en/nipozzano_en.swf
