Un autre verre de porto, Senhora?

Senhora Malheiro nous accueille avec de nombreux parapluies et encore plus d'excuses devant l'escalier extérieur de sa propriété Casa das Torres. "Oh, je suis désolé pour toi - fin mai et pas de soleil. Les dernières semaines ont été très chaudes." Je m'en fiche. J'aime ça quand il fait un peu plus frais et j'aime la pluie. Mes inquiétudes sont de nature différente. Voyager avec moi n'est pas facile. Je dois l'avouer. Non pas parce que je suis morose ou maladif, mais parce que je peux très mal supporter certaines choses, telles que des ampoules à économie d'énergie dans les lampes de chevet, par exemple, un papier peint effrayant et des clowns pleurant au-dessus du lit, des chaises de jardin en plastique. C'est pourquoi j'ai toujours avec moi une trousse de secours avec des bougies, des draps et des serviettes en tissu. Encore. Mais cette fois, les choses devraient être différentes. Je voyageais dans le nord du Portugal pour retourner dans des domaines magnifiques avec des chambres abordables. Depuis que je suis le "kit d'urgence" presque embarrassant.



Senhora Margerida Malheiro, ronde, petite et élégante, nous montre les chambres. Respirez. Tout va bien. Grandes portes de balcon, volets de bois aux fenêtres, maçonnerie au lieu de papier peint, quelques meubles précieux. Sur la commode une carafe de porto, des pâtisseries et des fleurs du jardin. Bienvenue au Portugal. Il n'y a rien à manger ce soir. Cuisinier "seulement quand on en sait un peu", dit catégoriquement l'hôtesse. Après tout, elle recommande gestationnellement son restaurant préféré, au bord de la rivière Lima.

Au milieu du paradis

Les manoirs au Portugal sont comme leur point de vue: magnifique

Le soir le ciel s'ouvre. Ponte de Lima est devant nous et enchante dès le premier instant. Une petite ville médiévale avec des rues pavées, des maisons tordues, de nombreux restaurants, de beaux magasins de chaussures, ici et là un magasin de vin. Depuis les rives sablonneuses de Lima, un pont piétonnier en pierre de l’époque romaine mène de l’autre côté, des jardins fleuris s’installant dans l’eau. Le premier verre de vin, un rouge fort du Minho, la province verte dans laquelle nous voyageons. Nous mangeons de la salade et du poulet, simple et délicieux. Pour le plat national Bacalhau, nous n'avons toujours pas le courage - dans la morue séchée au sel, qui peut être préparée de 327 façons et doit être 24 heures dans du lait ou de l'eau. Les mauvaises langues disent qu'il peut rester là aussi.



Se réveiller dans ce silence est au moins aussi agréable que de s'endormir. Depuis le coussin blanc empesé, la vue passe à travers une arche en forme de boîte au-dessus de la piscine et pénètre dans le vaste paysage. Nous nous promenons dans le jardin. Bougainvilliers arbustes à fleurs roses, mandarines, vignes. Directement à la maison mène un morceau de chemin de pèlerinage à Saint-Jacques de Compostelle dans le nord de l'Espagne.

"Casa das Torres" est une majestueuse demeure du 18ème siècle avec la plus belle des cuisines: sol en pierre noire et blanche, table en bois, évier en terrazzo, grand foyer ouvert. La Senhora prépare le café et raconte. "Depuis sept générations, cette maison appartient à la famille. Pour l'obtenir cela coûte de l'argent, beaucoup d'argent, il y a 30 ans, nous n'avions même pas de bain." Elle roule des yeux.

Le sauvetage a amené le tourisme. "Le gouvernement nous a donné de l'argent pour que nous puissions réhabiliter nos maisons. Condition: nous devons les ouvrir à des étrangers." C'est une bonne idée, disons-nous. "Oui," dit Senhora Malheiro, "cela n'avait fait de victime ici, mon mari était horrifié, mais j'étais tout de suite excité et ici, à Minho, vous savez, les femmes ont le pouvoir." Elle rit. "Nous sommes les piliers de la société, vous comprenez?"

Il est facile d’imaginer à quel point un nouvel âge inconnu s’est levé pour elle et elle, mais pas un mauvais. Depuis 1982, les Malheiros partagent leur maison avec des invités - comme beaucoup d’autres nobles, qui assument les frais d’entretien de leurs propriétés. Dans l'organisation "Solares", ils ont uni leurs efforts et proposent aux touristes des chambres avec connexion familiale, au lieu d'une télévision et d'un minibar.



Plus le Portugal est rural, plus le Portugal est sympathique

Le charme des propriétaires est aussi individuel que les maisons. Vous apprenez rapidement quelles règles s'appliquent ici, qui a le mot à dire dans le ménage - et que l'Algarve est un sujet brûlant. "Pourquoi veux-tu toujours aller en Algarve?" Senhora Malheiro secoue la tête. "Il y a tout ici!" Droit. Même les plages, mais vous n'en avez pas besoin, car pour nager, il y a les rivières avec leurs larges rivages sablonneux.

Nous conduisons sur des routes noires, sur les murs desquelles fleurissent des fleurs, au-delà de prairies de coquelicots, encore et encore de vignes. Dans les petits marchés, nous essayons des Natas, des tartelettes à la pâte feuilletée fourrées à la crème à la vanille. Plus on est rural, plus tout devient convivial, y compris les prix. Un expresso coûte 70 cents, un verre de vin à un euro.Nous traversons des villages endormis au milieu desquels, juste à côté de l'église, des femmes tiennent des pots en pierre et font leur lessive: les lavdouros publicos.

À quelques kilomètres de là et pourtant dans un autre monde, Francisco Calheiros nous accueille avec un grand geste sur son domaine de Paço de Calheiros. Il ressemble à Louis XIV dans Blazer et sa maison pourrait certainement passer pour un château sur la Loire. Devant le portail d'entrée se trouve une voiture de collection, dont il est tout aussi excité que ses pergolas, ses terrasses et lui-même.

La chaleur de midi est chatoyante. Le compte explique. "La piscine est un peu plus haute, vous savez, je ne veux pas regarder un exploit moderne dans une maison du 17ème siècle." Le court de tennis et la piscine sont donc à l'abri des regards. Ils ne sont pas si laids et offrent, bien entendu, une vue panoramique sur les jardins et la vallée de Lima. Nous prenons place, une femme de ménage apporte du vin blanc, des olives, du salami, du fromage de ferme et du pain. "Le dîner est pris dans la salle des chevaliers", annonce Calheiros. Si vous êtes juste un couple, peut-être un peu seul? Si nécessaire, le compte mange avec juste. Et aiment raconter des histoires de famille en mangeant.

La salle des chevaliers nous manque. Nous voulons aller à Barcelos, une ville médiévale avec un quartier juif, célèbre pour son marché. C'est énorme et un paradis pour les amateurs de tarte. Vous pourriez vous baigner ici avec de la crème à la vanille. En outre, les agricultrices en tablier et bottes en caoutchouc vendent des tomates, des courgettes, des pommes de terre et des oignons.

De retour sur la route de campagne, nous commençons à rêver, la tête encore pleine d’images de la vallée du Douro, berceau du porto. Alors que la rivière serpente au-delà de prairies, de collines et de pentes couvertes de vignes, scintillant au soleil.

Mais la réalité est de nouveau rapide. Des gratte-ciels, des ponts de chemin de fer, un trafic orageux. Les panneaux d'affichage. La ville de Guimarães est un site du patrimoine mondial de l'UNESCO. On se demande d'abord pourquoi. Par pure impuissance, nous perdons notre chemin, un officier de police nous conduit dans le vieux centre-ville et, grâce à Dieu, c'est encore beau. "Obrigada" signifie merci, vous devez vous en souvenir. Le reste est la pantomime.

Juste à l'extérieur, dans le jardin du manoir Paço de S. Cipriano, Maria Tereza de Sottomayor, âgée de 72 ans, puise de l'eau dans le puits. Dans une main, l’arrosoir, de l’autre son petit-fils, elle verse les arbustes à fleurs de laurier-rose. Elle porte une élégante robe et des bijoux en or, son français est merveilleusement doux, mais vous pouvez deviner son look: attention, la femme est un général! Ses filles, Isabel et Tereza, ressemblent à la fin des années 20, mais elles n’ont pas été mariées au début de la quarantaine, ce qui est très inhabituel pour les normes portugaises. Lors de la promenade dans la forêt, l'un des deux nous fait confiance: "Je suis au chômage et mon ami habite en Algarve." Quel est le pire?

Il y a aussi un maître de la maison, mais peu importe. "Mon mari était bien sûr contre le tourisme", a déclaré le général. Pendant ce temps, Dom João Almeida est peut-être très heureux de la compagnie au dîner. Les invités apportent de l'argent et de la vie à la baraque baroque. Il y a une soupe aux légumes, en plus de porter une sorte de sanctuaire national.

A cinq heures du matin, le coq nous réveille. Tant pis. Il pleut. Ce n'est pas grave. Dans la cuisine, près de la grande cheminée, la table du petit déjeuner nous est proposée: roses du jardin, croissants, confiture de pêches faite maison, fromage et jambon. Ça tremble dedans et dehors. Sun? C'est mauvais pour la peau quand même. Aujourd'hui, dans la maison, le petit-fils le plus jeune doit être baptisé - dans la chapelle de la maison. Presque toutes les familles nobles en ont un. Isabel l'appelle "le salon de Dieu".

La nourriture est comme dans la "maison sur Eaton Place"

Samedi soir. Les cantiques sonnent au-dessus de la vallée. Le mois de mai est le mois de la dévotion mariale - c'est prié, mais surtout célébré. Des coups de feu nous accompagnent vers Trasosmontes, vers la "Casa do Campo", un manoir blanc du XVIIe siècle, célèbre pour ses camélias, le plus ancien de tout le Portugal. La famille Meireles en prend soin depuis des générations et quand elles fleurissent, la maison devient un lieu de pèlerinage. Il est confortable et digne d’être ici, mais l’atmosphère est toujours détendue. Seulement avec la nourriture, comme dans la "maison sur Eaton Place". Je suis ravi, c'était ma série préférée à l'époque! Le personnel est présent à chaque repas, doublé de chemisiers empilés et de jupes en tissu finement rayé.

Le lendemain, nous sommes assis dans la cuisine avec la famille Meireles. Il y a du rôti de bœuf, des pommes de terre au four et du "pata negra", le jambon portugais à la noisette dont les porcs sont nourris aux glands. Les verres à vin se remplissent dès qu'ils sont vides. Maintenant, nous osons même le Stockfischbällchen frit. Gabriella fait la cuisine, son mari explique comment c'est fait. Le centre du tableau, comment pourrait-il en être autrement: la mère. D'après ce qu'elle dit, nous ne comprenons pas un mot - la vieille dame ne parle que le portugais. Mais son sourire règne sur ce petit monde.

Voyage d'info

Tous les manoirs présentés (et bien d’autres) peuvent être trouvés sur www.solaresdeportugal.pt.Les maisons appartenant à "Solares" peuvent être réservées par l'intermédiaire du voyagiste spécialisé Olimar, auprès de l'agence de voyages ou sur www.olimar.com. La nuit en chambre double avec petit déjeuner coûte environ 60 euros. À propos d’Olimar peut également être associé à d’autres modules de voyage. Par exemple, Fly & Drive (vol et location de voiture Europcar) à partir d’environ 900 euros par personne et par semaine. Code téléphonique Portugal: 003 51

Conseils Livre: - Jürgen Strohmaier, etc.: "Nord du Portugal", Michael Müller Verlag, 15,90 euros - Ce guide pratique regorge d'informations et de recommandations pour les découvertes individuelles - et n'est pas encore un peu sec. La meilleure preuve qu'il ne faut pas toujours que ce soit l'Algarve. - Eckhart Nickel: "Mode d'emploi pour le Portugal", Piper-Verlag, 12,90 euros - Un guide de voyage divertissant et avant, qui familiarise avec le Portugal et surtout avec son peuple, ses passions et ses passions, sa musique, ses Histoire et non des moindres, la "saudade", le grand désir ardent. - Inês Pedrosa: "Entre vos mains", btb-Verlag, 9 euros - Saga de famille merveilleusement mélancolique sur trois femmes fortes en quête d'amour - et leurs racines. Une histoire féminine du Portugal.

MALUMA: Lo Que Era, Lo Que Soy, Lo Que Seré | Documental Oficial (Mai 2021).



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