En quête de vie éternelle
Le paradis peut attendre.
On dirait que Fujijama est sur le point d'éclater. La vapeur se gonfle dans les nuages duveteux du haut, il fait chaud et humide. Et sacrément confortable au fait; Il repose à merveille dans l’eau chaude à 42 degrés, entre des pierres épaisses, des tiges de bambou et des mini-pins gracieusement taillés, surplombant le sommet enneigé de la plus haute montagne du Japon. Je bâille de manière détendue, remue les pieds et me trouve ici dans la ville thermale de Hakone, à une heure et demie de route de Tokyo, sinon je suis sur le chemin de la vie presque éternelle. Avec cinq femmes japonaises, qui sont également assises dans l’onsen avec un chiffon humide sur la tête, l’une des 14 000 sources thermales minérales chaudes du pays. Statistiquement, les dames avec leurs 50 ans chez Nippon ont juste la mi-temps. Cela doit avoir des raisons. Cependant, ils ne sont pas évidents - mais peut-être dans l'eau chaude.
À la recherche de la vie (presque) éternelle
Dans l’onsen, on ne saute pas, on glisse dedans. Après avoir savonné, nettoyé et soigneusement éliminé tous les restes de savon. "Onsen est une fontaine de jouvence", déclare Asayo Ishimura. Sa famille vit depuis 137 ans, puisant dans l'une des 17 sources de Hakone et canalisant l'eau souterraine par des tuyaux de bambou vers les piscines intérieures et extérieures de leur Ryokan Senkyoro, où travaillent toute la société au cours du week-end. "Onsen réchauffe le milieu du corps, fait des merveilles dans les rhumatismes et l'arthrite, même dans les fractures, il n'y a presque rien de mieux", sourit le joueur âgé de 59 ans, tandis que je m'enveloppais pourpre dans un kimono en coton léger. "Et parce que la peau est bien approvisionnée en sang, elle ne vieillit pas si vite, la plupart des femmes japonaises jurent que l'Onsen l'aime bien!" Une des cinq femmes assises à côté de moi dans l'eau chaude veut savoir si j'ai été quelques kilomètres plus loin dans le vin rouge: "Elles ont aussi un bassin à saké", rigole-t-elle, "et un autre avec du thé vert." Pas seulement pour l'application externe, bien sûr.
Reposer sur une mousse potelée
Le soleil est encore dans les nuages lorsque nous marchons le long de la rive du lac Ashinoko le lendemain matin. La montagne la plus haute du Japon accueille comme un jumeau, une fois de plus, une fois dans le miroir du lac silencieux, où des jonques colorées et ringardes glissent entre son chapeau de neige et deux pédalos en forme de cygne. Le vieux Tokaido, il y a quatre siècles la route entre la résidence impériale de Kyoto et la capitale Edo, est un sentier oublié le long du lac, ses cèdres pouvant atteindre 20 mètres de haut. D'énormes gardiens sur des lits de mousse, avec des troncs lisses et verts comme des ardoises. Reposez-vous, un petit moment seulement, sur de la mousse potelée. Peut-être que l’onsen vous rendra jeune et en bonne santé. En tout cas, il te fatigue.
Le Fujijama devrait porter chance - tous ceux qui ont gravi les 3776 mètres d'altitude
Vite alors que le train rapide se dirige vers Osaka, la vie derrière le passé lent des poulies gronde. Des fruits kaki orange vif pendent des branches nues, comme si quelqu'un les avait suspendus en guise de décoration. Des forêts denses de bambous se détachent de la terre, des gares à deux plates-formes sont désertes dans le paysage, flanquées de palmiers dans la brume matinale; Les toits légèrement incurvés des maisons dominent le ciel au-dessus des rizières. Les enfants en uniformes bleus se rendent à l’école, malgré l’automne frais en chaussettes aux genoux, en mini jupe ou en pantalon court. De Gokurakubashi, un téléphérique grimpe sur les 860 mètres d'altitude jusqu'à la montagne sacrée Koya-san, au sud d'Osaka. Nous glissons. Sur les forêts denses, à travers lesquelles le sentier de pèlerin est tracé pendant près d’un millénaire et demi, bordées de 180 piliers en pierre, chacun portant un mandala. La ville des moines, nous y serons bientôt. Le lieu du sourire, un ami japonais me l’avait promis, et: "Là même, on s’immobilise et cela fait partie du secret de notre vieillesse."
La montagne n'est pas calme, elle brûle: rouge feu, jaune flamme, orange clair, le feuillage des arbres brille. Ginkgos qui brillent sous le soleil d'automne, des branches d'érable ornementales portent des feuilles multicolores. Au milieu de la danse des couleurs se dresse l’immense Daimon, la porte d’entrée. Les ponts rouges mènent au plus puissant de la centaine de temples, entre quelques arcades de sanctuaire shinto. Des moines en tenue de travail bleue et des sandales en bois se précipitent. Des dizaines de magasins pour les capuchons, les chapelets, les porte-bonheur, une université pour les études bouddhistes et même une école existent sur le Koya-san. Les femmes n'ont pas été autorisées à pénétrer dans la zone pendant mille ans. Aujourd'hui, ils viennent pour un week-end d'Osaka, de Kyoto et même de Tokyo. Japan Temple - Faites une pause dans une vie quotidienne bruyante et mouvementée, reposez-vous entre des chars.
Le Japon est une source de jeunesse parce que les gens ne se défendent pas toujours
"Certains restent même pour toujours", déclare Junko Sakata, directrice de l'école de la Nativité Niso-Gakuin, pendant que nous nous asseyons dans son bureau avec du thé vert. "En tant que nonne." Junko, âgé de 69 ans, quand le fondateur de Temple City, Kobo Daishi, devenu selon la légende un Bouddha il y a 1200 ans, est resté silencieux et a guéri la mère en phase terminale. À ce moment-là, Junko lui coupa les cheveux noirs et entra dans l'école de la religieuse avec une tête chauve. "C'était normal de changer de vie", dit-elle. "Ne vous attachez pas à ce qui se passe, le changement fait partie de la vie, et ne pas toujours vous défendre contre cela peut aussi vous garder un peu jeune."
Les yeux fermés, nous laissons les pensées venir.
Le silence repose devant les lourdes portes de l'école de la religieuse. Et dans l'intervalle aussi l'obscurité. Devant les temples, des lanternes de fer incandescentes se balancent au vent. Le temple principal de Koya-san, le Kongobuji, brille d'un rouge éclatant sous les projecteurs. Okuno-in, le plus ancien cimetière du Japon, repose sous une serpillère derrière des cèdres centenaires, plus de 200 000 lanternes en pierre et pierres commémoratives poussent parmi les pagodes du sol moussu, un lit moelleux pour un millénaire d'histoire rempli de samouraïs, princes et prêtres. Des images de Bouddha protègent l'éternité et les bataillons du petit Jizos, des personnages en pierre munis de bavoirs rouges sous les visages de bébé, les saints patrons des enfants morts et non encore nés. Des mamans inconnues ont dévoilé des bonbons et des boules de jeu et même certaines d'entre elles ont été crochetées.
Ne t'endors pas
Réveil à six heures et demie du matin. Un moine frappe à la porte coulissante en bois de notre chambre. Pendant que nous traînons sur les pantoufles de la maison par le froid du matin dans la salle de prière, asseyez-vous dans une robe de soie jaune brillante et chantez à la lueur des bougies. Des voix, unies comme si elles ne formaient qu'un ton sombre, des syllabes sortant de la bouche, les noms des dieux. Le chef du temple, Habukawa Shodo, met en scène le Hooma, une ancienne cérémonie du feu bouddhiste. Des lanternes en métal doré pendent du plafond. Dans les niches se trouvent des boîtes avec les cendres du défunt. Les yeux mi-clos, nous laissons les pensées venir et essayons de les chasser à nouveau. Certains ont des barbes, ils doivent être éliminés par la force. Je n'adhère à rien. Je ne peux pas me débarrasser d'une pensée: mon futon. Ne vous endormez pas. Pas avant l'illumination.
Il est carré, troué au centre, ce qui explique peut-être pourquoi même l’ancien de la montagne sacrée rayonne si jeune. Le moine Genso coupe un cercle sur une feuille de papier et tient son arc devant mes yeux alors qu'il tient la pièce découpée à deux centimètres plus loin: "Si vous regardez simplement le cercle, vous ne voyez pas la vraie vie", explique Genso. "C'est pareil pour tes désirs et tes ennuis: ils sont là, mais si tu ne les regardes même pas, ils passeront, et tu verras ce qui se cache derrière, ce qui compte et reste." À travers le trou, je regarde le jardin du temple, l’étang où nagent les carpes koï, les pins, le vert de l’herbe de bambou, les arbustes à boules. En fait, économiser de l’énergie, mais faire attention à ce qui est vraiment là, détend énormément les traits du visage. Mais où dois-je laisser toutes mes pensées? Je décide, au nom de la jeunesse, de pratiquer le lâcher prise. Je plie mon illumination, la mets dans ma poche et regarde le bambou plié au vent.
Un entraînement mental, un nettoyage intérieur
"Le bambou est toujours vert, toujours droit et incroyablement flexible", explique Chizu Kiriki, 62 ans, alors qu'elle se tient devant un coquillage dans son Okiya, une vieille maison de Geisha au milieu de la vieille ville de Kyoto, forçant une branche de coing et quelques herbes sur des piquets et en forme se plie. "Le vent peut le plier, mais ne le casse jamais." Nous comprenons que cela était maintenant une leçon de vie. Dévotement, nous nous asseyons sur nos genoux et la regardons alors qu'elle crée un petit exploit avec les fleurs apprivoisées. Chizu était un geiko - une geisha de Kyoto. Une star dans les salons de thé de Gion. "J'ai appris à danser à l'âge de huit ans", dit-elle en versant de l'eau chaude sur de la poudre de thé macha empoisonnée dans une tasse et en la fouettant jusqu'à obtenir une bouillie épaisse à l'aide d'une brosse en bambou.
"Quand j'avais 16 ans, je suis devenue Maiko, vivant avec d'autres étudiants en geiko dans un okiya comme celui-ci, en apprenant beaucoup", dit-elle. Ikebana, les fleurs, environ - et la chorégraphie complexe des mains lors de la cérémonie du thé. "Les étrangers pensent souvent que les fleurs ne doivent embellir que la pièce, que le thé a bon goût", sourit Chizu. "C’est à la fois une sorte de méditation, une façon de se concentrer sur une question de concentration et de calme, un entraînement mental, un nettoyage intérieur." Chizu glisse sur ses genoux et pose un bol de mousse verte devant nous. Chado - la voie du thé pour se reposer. Une danse des doigts. Et pourtant, l'accent est mis sur l'essentiel. Soigneusement, je sirote le bouillon. Il a un goût légèrement amer.J'essaie de mettre ma tasse en coupe avec un balayage rond et gracieux, en la tournant légèrement et en la guidant vers la bouche, conformément à toutes les règles de la préparation du thé. Le secret de la vie éternelle - c'est peut-être aussi dans les rituels antiques. Dans des mouvements qui forcent l'âme à faire une pause. Dans les petites unités de repos qui donnent une nouvelle force.
Le riz nous garde jeunes.
Mouvements ronds, même sur le vélo. À Soja, à Okayama, nous avons grimpé et emprunté la piste de Kibi, longue de 15 kilomètres, à travers un lambeau de terres remplies de légendes terrifiantes. Le prince Kibitsuhiko a combattu le monstre Ura ici, lui a enfoncé une flèche dans les yeux, après quoi Ura est devenue une grosse carpe et a nagé dans une mer de sang. Les rizières sont récoltées et fatiguées au soleil. La femme du fermier, Motoko Yasui, 42 ans, est assise sur un tabouret devant sa maison et jette de l'encre noire sur des personnages élégants sur un sac de riz cultivé dans ses champs. "Vous, Européens, en mangez trop peu", dit-elle en riant. "C'est le riz qui nous maintient japonais si jeune, et le poisson qui a la chance d'être accompagné de riz, et si vous osez l'essayer avec Natto." - "Soja fermenté?", Je demande et fais une grimace, car je me souviens de ma première tasse avec cette masse brune collante. - "Ça tire des fils, n'est-ce pas?" Mais les fils tordent tout ce qui est mauvais dans l'estomac, on dit toujours, même à l'âge! Elle sourit malicieusement.
Au-dessous de moi, la porte du sanctuaire brille
La porte rouge du sanctuaire d'Itsukushima en face de l'île de Miyajima s'élève de la mer. En tant que repère entre notre monde et le monde de Kami, les dieux shinto. Holy Island, si peu de ce monde, que les femmes ont été une fois amenées sur le continent pour être envoyées à Hiroshima. Et les malades. Sortir de la vie et divorcer était également impur. Les morts les amènent toujours de l'autre côté de l'eau, mais les femmes enceintes sont autorisées à rester dans le village. Les cerfs errent dans les lieux, apprivoisés en caressant, se nourrissant les mains. Au-dessus de la voie de chargement avec les boutiques de souvenirs, vous pouvez accrocher des auvents; Des enfants grignotent Momiji-Manju, des gâteaux pâtissiers fourrés au tofu, quelques vieilles dames examinent les paquets de légumes marinés et de poisson séché, un restaurant avec à peine plus de quatre tables vantant ses huîtres, une spécialité de l'île. Un peu plus loin, les rues deviennent plus vides et plus calmes, puis le chemin mène dans la forêt, un singe du rocher de la montagne Misen se fraye un chemin dans la rue.
Au-dessous de moi, dans l'eau, se trouve le Torii rouge, la porte du sanctuaire, comme si elle se trouvait dans un pays qui ne connaissait rien des métros suburbains, des foules de Salary-Men vêtus de noir, de ces employés de bureau affairés dans les villes le matin, de robots de haute technologie et des armées de distributeurs automatiques silencieux qui crachent des soupes, du café, des slips ou même un ensemble de nouveaux ongles pour quelques pièces.
La question de la vie éternelle
Là-bas, dans les bois, les arbres attendent des couleurs plus vives, l'érable en éventail est déjà d'un rouge éclatant. "Le koyo, la couleur d'automne est belle, n'est-ce pas?", Dit une vieille femme qui se tient soudainement à côté de moi. "Il y a deux types d'arbres à cette époque de l'année: ceux qui perdent leurs feuilles à l'automne et se sentent un peu sans défense - et les autres qui portent leur plus belle robe à l'automne, qui ont l'air fier et digne."
L'âge - question d'opinion, bien évidemment. Je sors le morceau de papier de la tempe de mon sac à main et regarde à travers le trou: l'érable fier, l'eau bleue, le portail rouge vif.
Pas la vie éternelle, mais peut-être la vie éternelle. Et le sentiment que certains moments devraient durer éternellement.
Fontaine de jouvence Japon: Info voyage
Comment y arriver Par la compagnie aérienne ANA, All Nippon Airways, de Francfort à Tokyo à partir de 690 euros (www.ana.co.jp).
se déplacer Le meilleur en Allemagne pour obtenir le Japan Rail Pass, avec lequel on conduit sept jours à partir d’environ 212 euros sur presque tous les itinéraires. Les lignes simples sur site sont beaucoup plus chères! (Agence de voyages japonaise JTB, rue des femmes blanches 12-16, 60311 Francfort, tél. 069/29 98 78-23).
trouver un logement Très belles vies dans des auberges de campagne, appelées ryokans; Pour réserver via www.japaneseguesthouses.com.
temple hébergement via www.shukubo.jp/eng/.
pourboire supplémentaire Un aperçu de la cérémonie du thé, Ikebana, culture geisha est offert au Centre culturel Gion Corner à Kyoto. Bonne page d’information: "Bureau du tourisme et des congrès du gouvernement du prefectural de Kyoto", www.pref.kyoto.jp/visitkyoto/en/theme.
inclusive Japonais japonais en provenance de Tokyo sur Hiroshima et Kyoto à partir de 1999 euros, vol, hôtel / petit-déjeuner compris, guide parlant allemand (Dertour sur les agences de voyages ou www.dertour.de).
lire Détaillé, informatif et avec de nombreuses adresses: le guide Lonely Planet "Japan" en allemand (28,50 Euro).
information Centre d'information touristique japonais, Kaiserstraße 11, 60311 Francfort-sur-le-Main, tél. 069/203 53, fax 28 42 81, www.jnto.go.jp/
